Dssima

Всем привет! Основные ошибки P2263, P003A, остальные как следствие: сигнал крутящего момента, коробка и др. Решил для начала поменять датчик актуатора. На сайте Garrett под описание машины примерно подходят две турбины модели GTA1749V, но с разными номерами ОЕ 9662464980 и 3M5Q6K682CD. На eBay нашел несколько датчиков актуаторов с ценами от 2800 до 4800 (некоторые продавцы в Россию не отправляют). Вот, вот и вот. Осталось только не прогадать, какой купить? Кто нибудь подскажет?

Нет. Есть только вся обивка целиком - 1744135. А у меня еще и сама ручка куда то делась

Всем привет! Пытался поменять лампу заднего хода. В результате, при снятии обивки крышки багажника, все таки отломал внутреннюю ручку закрывания багажника. Ремонтопригодность "на высоте"!!! При осмотре понял, что по другому бы и не получилось - уж очень сильно впились в пластиковые щечки ручки железные клипсы. К довершению этого одна железячка провалилась во внутренности крышки багажника и теперь там побрякивает, а так же выяснилось, что лампочка ни при чем, перетерся жгут проводов, как и у всех. Вопрос: кто нибудь знает код (номер) детали этой самой ручки?

Я её не менял, но звук идет из под крышки ремня ГРМ, по этому я и сделал вывод о свисте одного из роликов.

Что такое "обгонка"?

Сам не знаю , наверное просто приятно, когда двигатель чистый...

Всем привет! У меня пробег всего 75 000, а пару дней назад засвистел какой-то ролик в районе ремня ГРМ. Особенно сильно свистит после долгой стоянки. После 10-15 минут работы перестает. В мае у офицалов менял приводной ремень и подшипники в генераторе. Знал бы, что такое случится, поменял бы и ремень с роликами, пока генератор снят. Теперь опять оплачивать работу по снятию/установке. Теперь, собственно, вопросы: 1. мог ли этот свист появиться из-за того, что я 4 раза за пять лет мыл двигатель Керхером? 2. нужно ли, при таком пробеге менять ремень ГРМ? 3. можно ли и как узнать какой из роликов свистит? 4. нужно ли заодно менять помпу? В зависимости от ответов: покупать ремень, ролики по отдельности, либо взять ремкомплект? Какой фирмы (так как одни специализируются только на подшипниках, другие на ремнях)?

Прошло два дня. Появилась возможность посмотреть на фильтр. К сожалению он мокрый . Через три дня ехать в отпуск. Теперь думаю, доеду или нет? Ехать к дилеру, что бы менять вместе с корпусом,? но уже за свои деньги, или ничего страшного не случится? Для сравнения: первые две фото - это сейчас. Последняя, где весь мокрый - это про тогда, когда совсем не заводилась.

С ним все нормально.

Сегодня с 9 утра на сервисе. Все закончилось только в пол восьмого вечера. Мастер проверил прокладку, закрутил. Прокачал до насоса, потом минут 20 высасывал через обратку. Завелась. Я попросил снять генератор, так как в прошлый раз мне рекомендовали поменять подшипники в нем. Увез генератор к другим слесарям менять подшипники. Через 2 часа вернулся, заплатив 2 т.р. за 2 подшипника. Он как раз занялся другой машиной. Через 2,5 часа вернулся к моей. Поставил генератор на место, заодно и приводной ремень новый. Завел машину, поднял на подъемнике - снова та же история: корпус фильтра мокрый. Сказал, что видимо где то микротрещина. Предложил поменять корпус фильтра. Я его уговорил ограничиться новой резинкой. Снова прокачка и наблюдение за висящей и работающей на подъемнике машиной в течении часа. После того, как я убедился, что утечки больше нет, спуск машины и еще 20 минут на стирание выскочивших ошибок ABS и ESP (так как пока машина висела, на нейтралке крутилось левое переднее колесо?!). Далее обсуждение моей Претензии по поводу оплаты работы. Мне любезно предложили оплатить только снятие/установку генератора и замену приводного ремня!!! После 10 минутных торгов сошлись только на снятии и установке генератора в сумме 1422руб.90коп. Претензию не приняли, так как в вечернее время кого там нет - предложили отправить по почте. Короче, данную тему "Заглох и не заводится", считаю законченной. Теперь все знают еще одну причину, по которой двигатель может не заводиться.

Пока суть да дело, вызвал спеца с компом. Приехал, прочитал ошибки, сказал, что их нет. Потом полез к топливной рампе, выявил отсутствие топлива в ней и сказал, что у меня кончилось топливо, а датчик топлива испортился. После этого заглянул сзади под машину и сказал, что у меня не плотно завернута крышка топливного фильтра (я тоже заглянул, увидел лужицу под фильтром и капающее топливо), отсюда следует, что топливный насос подкачивает воздух, вот и насосал. Теперь у меня весь топливопровод с воздухом, а насчет датчика топлива, надо еще посмотреть. Пока тему не закрываю, так как окончательно вопрос еще не решен. Думаю как предъявить претензию дилеру, а конкретно мастеру, который менял фильтр, бегая от машины к телевизору во время полуфинала по хоккею.

Записался на 4 июня к дилеру. До этого надо как то решить вопрос о доставке авто к нему.

Куда смотреть то? В прозрачной трубочке видно, что топливо без пузырьков, да и с чего бы появиться воздуху, я ведь 6 дней после замены фильтра ездил нормально. Страница 222 в Руководстве пользователя: F22 20A желтый Топливный насос.

Доброго времени суток всем читающим! Сегодня вышел с работы, завел машину, встал рядом - курю. Где то через пол минуты машина заглохла, как будто кончилось топливо. Попытки завести ни к чему не привели - стартер бодренько крутит, но двигатель не заводится. В тестовом режиме посмотрел ошибки: DTC 01 F00616 DTC 02 C41568. Там же посмотрел напряжение АКБ: 12.1 вольт. Проверил предохранитель топливного насоса под бардачком - все ОК. Так как машина находится на режимной территории - в порту, возникает проблема с пропуском на эвакуатор, по этому обращаюсь за помощью здесь, на форуме, может можно что то сделать своими руками? P.S. Неделю назад делал ТО - поменяли все фильтры, включая топливный, масло. Топливную магистраль заполняли вакуумным отсосником. Рекомендации после ТО: поменять подшипники на генераторе и приводной ремень. Это все.

В конце концов, КАК ПРИКРЕПИТЬ ФОТОГРАФИИ???

Эта АКБ появилась у меня после замены старой по гарантии в феврале 2010 года. После этого заряжалась полностью в ноябре 2010. Зиму 2011-2012, учитывая Вебасту, пережила нормально. Кроме того, я акцентирую внимание на наверно должную зарядку в течении 2 суток при проезде 3000 км от штатного генератора. Таким образом, после все сказанного, я даже без приборов, должен быть уверен в полной зарядке своей АКБ.

После произошедшего со мной неприятного случая, решил все таки выяснить, сколько потребляет моя машина (в амперах) тогда, когда меня нет. К сожалению погода сегодня была не такая как тогда: температура на улице 28, в бетонном гараже 25. Измерения производились мультиметром Mastech M-833 в диапазоне 0-10 Ампер два знака после запятой (то, что было под рукой, к сожалению графиков не строит). Итак, открываю и закрываю водительскую дверь - включаются: габариты, освещение салона, Конверс, загорается магнитола. (Здесь стоит отметить, что лампы в передних габаритах, зеркалах заднего вида и освещения салона у меня заменены на светодиодные (1 Ватт). У кого не так, надо на каждую 5 Ваттную лампочку добавлять по 4 Ватта (0,33 А). Ток потребления 3,5 А. После того как потухло освещение - 2,5 А, которое затем в течении 10 с. упало до 1,8 А. Следующие 10 минут с интервалом в 1 минуту в моторном отсеке щелкала какая то релюшка, после чего ток возрастал до 2,5 А и падал в течении 10 с. до 1,8 А. Через 10 минут от начала эксперимента погасли Конверс и магнитола, ток 0,13 А. Однако еще через 5 минут ток возрос до 1,3 А, через 1 минуту упал до 0,66, затем до 0,3, к 18 минутам с начала эксперимента ток стал равен 0,1 А, а еще через пол минуты - 0,06 А, что меня вполне устраивало и я собирался прекратить эксперимент. Пока думал, ровно через 22 минуты от начала, ток упал до 0,01 А и больше не изменялся. Затем я повторил то же самое, только с блокировкой дверей и постановкой машины на охрану (штатная сигналка). Удивительно, но в целом ничего не изменилось, хотя Конверс и магнитола погасли сразу, в течении тех же 10 минут щелкала релюшка, а ток скакал от 1,2 до 0,3 А. Затем все повторилось по аналогии с первым экспериментом. Единственное различие: в конце теста показания прыгали от 0,01 до 0,02 А из чего я сделал вывод, что с включенной сигналкой машина потребляет где то 0,015 А. Вот, собственно и все. Остался не разрешенным вопрос: что же произошло в прошлый раз? И почему за три дня сел в 0 по идее полностью заряженный аккумулятор?

Всем привет! Проехал 3000 км. поставил машину в гараж. Температура на улице 35, в гараже наверное в два раза больше. Через 3 дня стал заводить - только релюха щелкает. Потом машина стала совсем неуправляемая: загорались и гасли лампочки, Конверс, включались габариты, дворники... Остановить я это буйство не смог, так как зажигание с кнопки, а она не реагировала. Пока бегал домой за инструментами и зарядником, АКБ разрядилась до 3,25 Вольт. Так как электричество в гараже отключилось по причине прошедшего урагана, пришлось снимать АКБ и тащить домой. Там 15 часов десульфатации и 20 часов зарядки, вроде зарядилась. Сегодня поставил - машина завелась как ни в чем не бывало, только напряжение на АКБ при заведенном двигателе 13,9-14,1 Вольт (дополню: вечером, стало 13.6-13.8). Помню зимой было 14,5-14,7. Не ужели она такая умная и не повышает в жару напряжение, что бы аккум не выкипел? Только все равно не понятно, что же это было? Как АКБ после 3000 км. разрядилась в 0? Может мне достался зимний вариант АКБ, которая жару на дух не переносит ?

Хочу тоже поучаствовать. Сам живу в Мурманске, до 15.08 нахожусь в Невеле (Псковская обл.). Для меня самое главное в приорететах это отключить вентилятор печки, ну а потом возможность дистанционно вкючать сам ПП.

Честно говоря так и не понял (в том числе и из инструкции), как можно двумя кнопками управлять вентиляторами и подогревами для двух сидений одновременно?

У меня в этой секции (на этом уровне) датчики парковки стоят. Как раз по краям госномера. Могу ставить только на одну секцию выше. Какая марка огней, размеры и сила света?

В данном ГОСТеустановлены требования по размещению ДХО на транспортном средстве. В ГОСТ 41.87-99, требования к самым огням. Согласно п.7.1 последнего, сила света должна быть не менее 400 Кандел, а согласно п.8 площадь самих огней не должна быть меньше 40кв.см. Таким образом, при высоте ДХО 25мм их длина должна составлять не менее 16 см. Там, где стоят у тебя такие не влезут, надо на одну полосочку пониже и ломать две вертикальные перегородки. Тогда получится чуть больше - где то 62 см между ними, но все равно больше 40 см до края машины (даже на этом уровне, который ниже твоего и соответственно ближе к краю). К стати, расстояние мерил на глаз обычной линейкой, получилось примерно 415 мм. что соответствует ранее проведенным замерам.

Потратил 3 часа - прочитал всю тему Если с линейными размерами все понятно (главное что бы от земли больше 25см. и между ними больше 60см было - хочется все таки пройти ГТО), то почему то про силу света этих самых огней никто не пишет. А ведь сила света тоже регламентирована и составляет в России от 400 до 800 кандел (в Европе до 1200 Кд). На Филипсе не нашел таких характеристик. А здесь даже Сертификат соответствия выложен, мол распечатывай и иди на ГТО (правда может он из Фотошопа? ). Сам склоняюсь к выводу, что бампер портить не стоит, но если ставить в решетку, значит не попадаешь в ограничение боковых размеров - будет больше 40см. Остается только ездить на ГТО с заклееными черным скотчем ДХО, что бы инспекторам в глаза не бросалось. У тех кто устанавливал, у кого какая сила света?

Только надо наоборот - ЗУ пусть охлаждается, а АКБ в теплый ящик, что бы лучше заряд принимала.