Korvin

Скан говорит р0017, р0365, р0340, да еще и р0113 Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk

Доброе. Поменял умерший насос. Два дня и заглох на светофоре. Не завёлся. Насос жужжит. Искра есть. МАФ скидывал. Не схватывает вообще. Из снятого с рампы шланга течет прилично. Литр за несколько сек. Но не хлещет. При отсоединении шланга с рампы не брызгает, а вяло немного вытекает. Я остановился на проблеме с новым насосом. Что то с клапаном или прорвалась трубка. Качает, но давления не создает. Это реально? Какое давление нужно, чтобы хотя бы на холостых завёлся? Как проверить форсунки без снятия? Свечи сухие. Да, бак полный

На М3 все тоже, но вроде понадежнее. Возможно сиденье чуть шире сделали и нагрузка (в смысле амплитуда) выросла. Сравнивал хорошую и плохую - такое ощущение, что она вытягивается и слабеет. Не хватает зоны упругой деформации. Вывод - нужно усиливать. Добавлять полностью или частично еще одну пружину, в общем как то снижать нагрузку именно с этой (верхней) части. Поменял салон, остались запчасти ( и подпор тоже) - выложил в барахолке.

По поводу проседания (провисания). На 15 страницах есть только одно дельное предложение - проставка под нижнюю петлю из пластика. Есть две проблемы: дверь просто просела, что видно при закрывании или еще вдобавок появился люфт, что заметно если попытаться приподнять дверь. Если первое - отгибаем обшивку, отклеиваем заглушку и головкой на 13 (изнутри) а накидным на 13 (снаружи) ослабляем нижнюю петлю и за счет появившейся подвижности петли - тянем ее на себя и закручиваем. Свободный ход очень большой. Если выберете весь ход петли и не поможет то остается толкать верхнюю от себя, а это снятие торпеды. Если второе - то идем и покупаем другую петлю и меняем. Нижняя петля гораздо слабее верхней и у нее со временем срабатывается конус и она начинает люфтить - не лечится. И не пытайтесь силой поднять дверь - это не нужное деформирование узла, очень может выйти боком.

Dmitar Рад за Вас. У меня, что то похожее. Горит желтая индикация: подушки, есп, чек и абс. Что, кроме цвета, их связывает? Логически, раз желтые, то не критичные - отдельно обрабатываются в ВСМ. Возможно в приборке отдельно разводятся, но вряд ли. Остается ВСМ и разъемы на нем. Печально. Есть идеи?

1. Мой опыт показывает - если начнешь их настраивать, они начинают постоянно сбиваться. 2. Многие европейцы аж на крышу брызгают, и что? Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk

У меня "американцы" (на 3й моне) подогрев вставил от старых. Брызгают высокою Подогрев умер недавно, на 13 году жизни. После веерных обычными пользоваться совершенно невозможно. Обогрев не имеет смысла в наших широтах. Возможно при тестировании машины где нибудь за полярным кругом подогрев показал себя с хорошей стороны и спасал стекла с подогревом от растрескивания. В Ханты-Мансийске обращал внимание на провода с вилкой в районе радиатора на ВСЕХ машинах. В Москве давно нет морозов. По поводу "кипятильников", в 4й моне они бессмысленны, так как есть промерзающий участок шланга, которой заморозит и подогретую жидкость, ведь мы же не постоянно ее прокачиваем.

По моим прикидам здесь не один десяток человек наберется, которые "дочистились-докрутились". Году в 2008-2009 на форуме была ссылка на устройство нашего кхх на примере другой машины с полной разборкой. Там был такой нюанс - хитрое тонкое покрытие, то ли для намагничивания то ли наоборот. И это покрытие благополучно стиралось местами, что приводило к мелкому но частому подкусыванию устройства. Если не путаю попытки помыть чем нибудь опрометчивым лишь усугубляло проблему. Мои попытки помыть-покрутить привели к замене. Совет мыть КХХ считаю однозначно вредным для новичков, у нас не фокус. Кхх или работает или нет. Если алгоритм 1500-1100-750 работает то КХХ абсолютно рабочий. Во всех гуляниях оборотов (при качении накатом, при включении кондиционера и прочее) виноваты мозги (датчики), а не исполнительный орган. Если алгоритм 1500-1100-750 не работает, то мыть-замена.

И кхх тоже лучше не мыть. Мытье дросселя, в общем, тоже вряд ли отчего поможет. У нас не электронная заслонка как на чпокусе. Просто сбивается коррекция после чистки и многим кажется, что вот ОНО, но через 30-200 км все возвращется. Вреда мне кажется больше.

Секундочку, я правильно понимаю, что у тебя нет проблем с заслонками? Тогда зачем разбирать? Как показала практика проблемы появляются после 120 тк, и не заметить их проблематично. У меня был отчетливый лязг, кстати под нагрузкой, а не на холостом, потом правда я стал слышать и на холостых (без подгазовки!). При вскрытии выяснилось, что есть миллимитровый люфт одной заслонки! Фраза не мешайте машине - это про форд на все 100500!

1 Сач, монро,форд - один конвейер, но у Монро перегордку поставили в 2 раза тоньше чтобы быстрее сломались 1.2 Ексист работает с ххх количеством поставщиков, у которых пересекается номенклатура, но не сроки поставки и не цены. 1.4 Моня 3 это псевдоспортивная машина (с жесткой подвеской, тугим рулем и слабыми моторами, но легкая). У круизеров свой клиент, не к ночи будет помянут. 1.5 не важно 2 Пружины - пружинят, аммо - аммортизируют. Проверяем высоту по оси колеса от земли до арки. Пружина без амортизаторов это плавно затухающая кривая, а с аммо только одно колебание (не важно вверх или вниз) и резкое затухание.3 3.Нужно понимать, что оригинал на конвейер и на продажу АБСОЛЮТНО разные вещи, а точнее 1/5 ресурса. Если на машине аммо ходят 130-170, то они же из магазина -мечтать можно о 40. Теперь математика. Родные резинки ходят, скажем 160, новые родные 30.У тебя пробег 115 и вероятнее, что старые проходят больше чем новые. В этой машине пока не сломалось - ничего не менять! Да и на других тоже. Никто, никто! не делает для розницы качественных запчастей. Любая старая и убитая деталь лучше любой новой. Брал шрус лемфердер - чехол такой дубовый, что клещи сломали, а зажать хомут, чтобы не болтался не смогли. 4. Делать плохие подшипники пока не научились. Производителей всего 3 (в америке, европе , японии) любого из них. Ну в Китае конечно пару сотен заводов найдется, но не одного нельзя брать. У нас SKF всех сделал. 5. Кончина любой резинки к сожаленю ВСЕГДА заметна. Умирать могут долго. Ничего не трогать, если нет стуков. Если есть стук, то искать причину и только потом менять. Косточки (втулки переднего стаба) не надо приговаривать! У меня стучали так, что глухой услышит, а визуально ничего. А после демонтажа сравнил с новыми и никаких критичных отличий не было! Поэтому когда на сервисе говорят "под замену", а стуков нет, то убегаешь из этого сервиса и больше туда не ногой. Резинки могут начать люфтить к середине срока. Форд нельзя максимально привести в порядок, это явная женщина и с характером. Что брать на 40 страниц. Не дешевле монро, но учитывая маркетинг сач в плане качества (один и тот же аммо на конвейер 140т, в магаз 20-50т, под именем сач 30-60, а под монро как получится) лучше бильштейн или боге, каяба будут самые жесткие из дешевых

Узел ходит больше 100 т.км. Я на бочке каждые 20 менял. Ресурс очень неплохой, бензин плохой и форма бака не под наш бензин. Как некоторые отмечали (сам не вскрывал) в баке идеально чисто, а значит вся муть через фильтры проходит (не отстаивается), а они очень плотные. Как результат - увеличение диаметра инжекционного (синенького), возможное только при наличии мелких частиц в бензине истирающих узкое пластиковое отверстие "синенького". Логично предположить, что этот же "песочек" истирает и пластиковую крыльчатку насоса и снижает производительность, повышая его температуру в том числе. Если грязь в бензине вязкого свойства, то второй лапоток забивается МГНОВЕННО и с пустым баком машина просто не едет. Я подозреваю, что без второго лапотка ресурс насоса был бы выше, а в европах про эту проблему ничего не слышали. Нельзя заправляться на любых заправках, только на одних и тех же "фирменных" - одна левая заправка, даже 10 литров и алес. Езжу 4 года и такой траблы не знаю. Пробег 145. Кроме передних косточек и задних стоек, железо родное.

Что то не нашел в продаже. Да и не похоже что там есть большое кольцо (в этом комплекте). Так как наш ГОСТ не предусматривает большие и тонкие кольца (при толщине 1,9 макс D=55mm) а следущие толшины 2,5мм то пришлось сделать проще - взять меньшего диаметра и натянуть. Что то вроде 2,5х70 мм. Подшипник 6001 R50. Есть такая фирма ЭрДжиСи-Трейд в Люберцах, у них может быть такое колечко.

Ексист выдает на полный 2900 за оригинал 1314343 (аналог SKF 500 руб) и за пустой 5000 руб 1447560 (аналог лоебро 420 руб и GKN за 520руб). Febi не вижу, и брать его не стоит. Лоебро и GKN рулят. Комикс ставит только проверенных - им же за гарантию отвечать. Замотай шрус пакетом и проволокой (скотч, лекопластырь .....) если надо куда - то ехать. Качество деталей сейчас оставляет желать лучшего, к сожалению

А в чем проблема? Дело в том, что вы спрашиваете по видимому про "!вакуумный регулятор вихревых заслонок IMRC", а он является неотъемлимой частью впускного коллектора, цена которого 500 ненаших денег. Если я правильно понял. Если тяга соскакивает, то есть тема как ее примострячить, беда известная

Про воздушный и маслянный можно сказать точно, а все остальное завит от манеры езды и от условий (город или трасса) и от состояния того что нужно менять. Движок алюминевый - воздушный фильтр я бы сказал не больше 12тк, а лучше 10. Ну и конечно необходимой информации на сайте просто ЗАВАЛИСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поэтому улыбнуло - это ОЧЕНЬ вежливо.

А что с лямбдой? Пробег какой и когда менялась? Теоретически, когда включена нейтраль и машина не катится (о чем докладывает коробас) КХХ выставляется на минимум и уронить ниже уже не может (если только не загажен! очень сильно). Поэтому все и грешат на клапан в таком режиме. Но раз проблема не в нем то остается 4 вещи - 1 Количество кислорода помимо КХХ, это и ЕГР и заслонки в коллекторе и скажем заросшие впускные (как крайний случай) . 2 УОЗ, 3 Количество топлива (сами форсунки, мозги управляющие форсунками, лямбда, ТМАП, какой нибудь абсорбер, как тоже крайний случай) 4 Электрика (свечи, генератор!, катушка). Сузить поиск может помочь то что многие из этих проблем должны проявляться еще и в других режимах работы, а некоторые вещи можно проверить довольно быстро. Не забыть про болты массы. И ничего не покупать пока не найдешь причину.

Годом выпуска. Микрокат выдает 5 замен данной детали - 1139905 это вторая, а 1349996 пятая и последняя. Хоть замена и один к одному, но цена почему то постоянно росла с 16 убитых ежиков до 22 (в ценах микроката)

Нередки случаи когда ноыве ктухи мрут как мухи. Есть еще небольшая вероятность, что проблема в проводке форсунки-мозги. Почитай Андерса с его эпопеей где то ближе к осени-зиме прошлого года (пост называется "Лечение провала при ...")

А можно поподробнее с симтомами. А то у тебя цитаты другого товарисча. Катушка дает очень специфичный толчок (только назад :-)) на сторого определенных оборотах, обычно в районе 2000 об. То что описывал yurford не похоже на катушку, но похоже на свечи и на неправильное смесеобразование (агрессивно открыл ДЗ и пошли проблемы со сгоранием)

Не мешайте машине работать. ДЗ и КХХ не трогать и не менять!. Если нет расколбаса на ХХ то клапан ХХ категорически нельзя трогать. Вот у него то как раз и есть слой какой то гадости, которую можно стереть. В ДЗ можно дырку просверлить и мозги подстроятся за пару сотен км и все. Подъем холостых на 50 об почему то напоминает включенный климат, может датчик какой глючит, который дает мозгам команду о включенном кондее. Тут Вова где-то писал про последовательность при включении климата. А может нагрузка где то сидит и гена не справляется вот и идет подъем? А может и сам гена шалит. Рекомендовал бы сканером посмотреть, включенные датчики уж точно увидит. Самый страшный враг в этой машине это провал и расолбас при старт-стоп, у Вас его нет, радуйтесь и ничего не трогайте если точно не понимаете смысла процедуры и всех плюсов и минусов. А минусы есть почти всегда

Извините, мне показалось у Вас Мондео.По поводу чего рекомендуют, поиск рулит, рекомендуют Бош, хотя он и дороже. Daddy имел ввиду, что в несерьезном магазине далеко от Москвы Вы не найдете родной Бош, а найдете подделку. А применимость в ексисте посмотрите через аналоги а не через оригинал

Нет все не так. Уже все писалось переписалось. Теоретически он нужен для снижения избытков NO гадких окислов азота, норматив по которым был резко снижен вроде на Евро3. Эта гадость резко образуется вроде при резком снижении нагрузки. Например вы на 2й (3,4,5,6 и т.д) газ в пол, а затем раз и накатом и вот в этот момент оксислы как поперли, поперли, а егр раз и открылся, кислорода на впуске не стало и всем счастье. Но люди которые пытали эту гадость (тот же естествоиспытатель и разрушитель мифов Daddy) утверждают, что на моне3 эта гадость работает как ей вздумается (в смысле как запрограммировали Фордовские инженеры, будь трижды проклят тот день). А так как Вова своего веского слова не говорил по этому вопросу (я вроде не видел) то значит никто достоверно и не знает. Одназночно можно сказать что ЕГР это не расходник, но и вечным его почему то не сделали.Люди, читайте мануал, здесь все уже написано. И не раз

А здесь вроде цифры какие то звучали http://mondeoclub.ru/forum/topic/35649/page__st__6011,3-11,5 кажется. И Вова (Жиша?) вроде тоже циферки указывал. Но я так понял, что пустое это все, втулочки эти. Недаром Форд их сначала замутил а потом бросил. Если я правильно понимаю, ты эти втулочки внутрь тела коллектора мастерить думаешь? Если да, то смотрим что получается. Коллектор пластиковый, отливка грубая, соосность отверстий под квадратный вал низкая (недаром он весь гнутый). Значит нужно как то ухитрится просверлить и повысить соосность насквозь ( сантиметров 60 наверно) коллектора и не сделать хуже. Задача без спец оснастки нетривиальная, поэтому кроме АВ и Vertuozov61 этим никто не занимается При этом АВ в Минске и свои работы показывает и отзывы есть, а Vertuozov61 вроде в Воронеже и кроме агрессивного маркетинга ничего вроде и не демонстрировал. А если речь про ремонтные втулки, то они как я понял устанавливаются в распор от стакана до коллектора и в сам коллектор не вставляются и в чем их смысл мне не понятно, ведь там нет осевой нагрузки. Но я сам разобранный коллектор не видел и мне тяжело судить. Насколько я понимаю стаканы прижимаются к блоку и коллектору в распор в момент прикручивания коллектора и в дополнительной фиксации не нуждаются.