Korvin

По Микрокату с 2000 по 2007 выпускался только один - прямоугольный, по крайней мере на всех 3-х доступных мне винах именно так.

Теоретически, как уверяет Вова и ряд других солидных источников, ЕГР вмешивается только в определенных диапазонах работы двигателя, к ХХ не имеющим никакого отношения. Но Daddy уверяет, что наш ЕГР какой то не такой, лезет куда не следует и возможно влияет на детонацию, хотя и не должен, но к ХХ тоже вроде не имеет отношения. Раздел по ХХ на нашем форуме большой, но с ЕГР мне кажется еще никто не связывал (но могу и ошибаться). Цитата "Сейчас заметил такую вещь. Если катиться на нейтралке обороты висят в р-не 1200, стоит остановиться подают до 750-800. Причем чем выше скорость качения на нейтралке - тем выше обороты, макс доходят до 1500. Падают до 800 только при полной остановке. Если начать катится они начинают повышаться пропорционально скорости. Жить никак не мешает, только не знаю хорошо ли это? Подскажите знатоки." Минимальные обороты ХХ 710-800 (в зависимости от нагрузки) только при остановке! При качении ВСЕГДА выше, если так и есть значит КХХ еще жив, курилка. Но про 1500 не могу сказать, так как у меня самого КХХ уже умирает.

Промыл верхнюю или нижнюю часть? И можно ли снять нижнюю через аккумулятор без снятия шлангов? У меня шток в верхней части ходит свободно, но при снятии электропровода не происходит ничего, т.е. абсолютно (только джеки горит). Беспокоит: при трогание падают обороты примерно на 500 об/мин. Кстати чем мыли, я начинаю боятся всех этих карбклинеров.

По смазкам нужно скачать каталог какой нибудь уважаемой компании и просто прочитать описания. Грубо говоря смазок 3 вида и 3 подвида: мыло кальций (солидол) до -25, мыло литий (литол) до -20 и немного отличаются по водобоязни. Повышая чистоту базы литола вплоть до синтетики понижаем температуру до -25 как у кальциевого. Обычно 3 вида нагрузок: слабые, средние, высокие (те которые "ЕР" extra pressue) и по температуре. У очень солидных компаний (к нам они редко добираются) есть еще очень высоко температурные (для печей) и очень водоустойчевые. Полимочевина это 3-й вид смазки - очевидный тренд, цена высокая, но требуется совсем чуть чуть и ресурс выше на порядок, первые перешли немцы насколько я слышал. Ну а внутри наполнителей/присадок (молибдены, тефлоны и прочее) различий может быть гораздо больше, но связано это с экономией, (... а гадость пью из экономии...) ну и маркетинг то же, в лице того же кастрола/ликви. То есть написать, что гениальная разработка пришедшая на смену молибдену - бронза 28 валентная, а сами маржу просто подняли. Всякими извратами, как обычно занимаются небольшие по мировым меркам компании, но на 1 толковую идею одето еще 30 фуфловых. В результате все так запутано. В итоге если планируем ездить еще 500 000 км на этом триподе можно и полимочевину за 20-30 уе за 20гр купить, если подозреваем, что ишак может раньше сдохнуть, то...

Выжимной как правило ходит больше чем сцепа, но к сожалению не в 2 раза, были уже плохие преценденты. И стоит оно в районе 3 000, при итоговом ценнике около 30 000 однозначно менять. И аналоги кстати очень неплохие.

В последнем авторевю тест масел, забавный. Так в нем выяснилось, что даже современное масло чувствительно к качеству бензина. Но главное сам насос и пластиковые трубки не рассчитаны на песчинки в топливе, абразив все таки. Возможно где то в системе напыление хитрое, чувствительное к абразиву. Но есть еще и такая мысль, без первичной сетки, которую многие чистят от гудрона, забьется выходной фильтр тонкой очистки, причем наглухо, а это вероятность утечек из-за скачка давления и смерть насоса. Зачем закладывать в систему такую мину? Забился фильтр - ремонт за Ваш счет, сгорела машина из-за конструкторской недоработки - расходы у производителя. Какой вариант выбрали вы на месте производителя? Так что спи спокойно, они о себе позаботились.

В Москве есть. Так случилось, что после угольного поставил обычный, по рекомендациям "специалистов". Был неприятно удивлен своим, как внезапно к 40 годам выяснилось, чутким обонянием. Вернулся на угольный, "специалистов" в топку. P.S. Что пахнет? Нет не пахнет; ГлаЗа реЖит.

1121183, 40 рублей в ексисте.

В микросат номер детали 1318775 идет курсивом, а значит произошла замена данной детали на другой номер. Действительно, видно, что срок установки данной детали ограничен 2005 годом. Чтобы понять какие замены произошли, нужно навести курсор на номер и по правому клику выбрать "поиск OSI" и выпадет табличка с историей производства данной детали. И там действительно окажется, что текущий номер бампера это 1483765. Дата моей машины аналогична.

Должен глохнуть после отключения КХХ. Правильно работающий КХХ ведет себя примерно так: Завелся 1400-1500, прогрев 1,5 минуты скачком до 1100. Накатом 1100, остановился скачком до 750, первая скорость и холостой ход уверенно держит 900-1000, то же самое на второй и холостом ходу. КХХ стоит от 2200, что есть не дружески, попробуй одолжить рабочий. А зачем впускной менялся? Можно попробовать помыть КХХ с замачиванием, то есть тщатЕльнее.

Литраж не влияет. Посмотри в ексисте 1 356 392 (вроде с 2004 по мкат), но точно нужен вин, спрашивать того же продавца в ексист. Датчик износа - скрипунок, на датчик АБС не влияет. А брать те, что подороже и поизвестнее. 3/4 от максимальной цены прайс листа. Пагид, текстар, валео, трв, феродо. Оригинал это бош (разработчик всей тормозной системы), который сами колодки не производит и ставил все подряд от текстара до феродо. Китай похоже и эту нишу загадил потихоньку.

На твой вин выдает 1 255 217 двухмассовый. Кстати в ексисте есть сач (6366 000 006) за 12 тысяч подозрительно дешево. Но аналог с номером 1257152 на твой двигатель в 125 лс не подходит, это на 130 лс.

Начинаю испытывать лютую ненависть к экологам. Картина похожа, нулевочко потер ДЗ до равномерной щели, прикрыл щель. Упали обороты на 30-40 об. При включении фар падают еще на 30 и не поднимаются выше 700. Пришлось открывать щель, но теперь стали падать во время остановки и стало еще тяжелее трогаться. Думаю отключать егр для проверки. Выхлоп на холостом это параметр "первого" уровня для мозгов, больше ничего в голову не приходит. Кстати, а что у тебя с форсунками, может присутствует небольшой недолив? Да, тут расскали забавный случай про опель, они вообще заглушили клапан егр, намучавшись с заменой по гарантии. Не дается американцам экология. Вспоминается классика - любая система постоянно усложняемая всегда приходит к эволюционному тупику, заканчивающимся резким, скачкообразным снижением сложности и зачастую изменением принципа работы. и это не эелектромобили, точнеее не аккумуляторные электромобили. Хочу дизельный лендровер 80-х годов. тут чел на пыжике приехал, 34 тыс, не едет вообще, ошибок куча и все страшные. почуствовал гордость за американский автором. Короче, увеличив щель в ДЗ (не подумавши) мы усилили проблему избытка воздуха (при жестко ограничиваемом количестве топлива) на низких оборотах (и момента трогания).

И сразу видно человека с системным мышлением Все проблемы уложились в три строчки (не мастер ли случайно по описыванию бизнес процессов?) Daddy, чуть пораньше бы ты ответил и я бы не полез в ДЗ, тоже кстати безрезультатно. Только обороты стали проваливаться от потребителей, блин. Все, что Андерс не найдет, все описывается одной фразой из анекдота - "а я то куда полез, я и читать то не умею". Кстати, кто нибудь еще не пробовал промыть EGR, и как снять эту гадость без снятия шлангов, так удачно примостряченных заботливыми инженерами. Кстати, обилие рекламы нового двигателя ecoboost, наводит на мысль, что эти сволочи очень даже в курсе проблем дуратеков

Мой еще живой. А живут долго, потому что сделаны по человечески. Задача доведения брака до 0% решена лет 50 назад. И это именно тот случай, когда желание съэкономить, которое у наших производителей как шило в заднице, ВСЕГДА приводит к снижению качества.

Дергание (затык) на оборотах до 2000, похоже на пропуск одной свечи. Например если не досадить до конца колпачок провода. На других оборотах (высоких) никак не проявляется. Смотреть провода свечи, лучше осцилограф. Почему то именно на низких оборотах вылезает связка катушка-провода-свечи. P.D. А сколько же ты сострогал в результате? Какого размера щель была/стала. Сколько проехал? И подробнее про ДПДЗ, он же относительный, может это с кхх перемудрил? Да, а едет то лучше?!?

Вы про клапан холостого хода? Нет, расход может измениться только незначительно. Кручение данного клапана мысль вообще то бестолковая, как бестолков и сам клапан. Кто крутил, уже убедились. Не советую. Проблема ищется стандартно: свечи-провода-катушка (проверяется осцилографом). Подсос воздуха, вихревые заслонки, лямбда. На каких оборотах проблемы и какой расход?

Зазор увеличен не просто так. Душение в угоду экологии приводит к очень плохой смеси с точки зрения воспламенения. Чем больше зазор тем лучше воспламеняется, обратное тоже верно. Насчет миллисекунд, на осцилографе очень красивый и непростой график этих самых миллисекунд. В общем, чтобы уменьшить зазор нужно менять очень многое, чтобы получить приемлемый результат (процент смеси, настройку мозгов, уоз,). Не умеют американцы делать экологичные движки, да и мазда тоже не умеет, ведь для мазды американский рынок был основным, а никак не европейский. Все проблемы движка только на низких оборотах в задушенных режимах. На больших бывает только одна - насос.

Пластмассу регулярно протирал обычными спреями для пластамасс, поэтому все чистенько и аккуратненько. Но недавно, совершенно случайно, аэрозолем для очистки двигателя попал на пластик в карте двери. Мдя, оказалось все было не так уж чистенько, а даже совсем наоборот. Грязь съело (растворило) мухой, звезда была в шоке. Аэрозоль самый обычный - ABRO черная этикетка, что то там "очистка двигателя от следов смазок".

У меня при чистке ДЗ проблем со щелью не было (но проверю обязательно).Пара дроссель-КХХ в моне не может разърегулироваться, так как у нас данный узел не калиброванный как на некоторых моделях, а идет посстоянная подстройка по датчику ДПДЗ. Вот он и определяет размер щели и рассчитывает "0". Возможно, что в твоем случае щель была выше неких допустимых параметров и криво поддавалась регулировке мозгами. Напомню, что я наращивал длину регулировочного винта ДЗ и уменьшал немного щель в ДЗ на хх(трогался гораздо увереннее), но мозги отрабатывали мою хитрость за 10 км и правльчик при трогание возвращался. Вернусь к теме, про почти пустой бак. Повторю, что я подвергаю сомнению тезис о том, "что пропадание тяги на высоких оборотах связано с тем, что грязный лапоть засасывает воздух и гонит его в форсунки". Насос может уронить давление, это да. И откуда в стакане воздух, туда же не сверху самотеком бензин затекает? А вот мысль, что в полном баке давление во входе в стакан и в погруженном стакане выше, чем в почти пусто, мне кажется здравой.

Доехал к человеку и поменял лямбду наконец-то (от Калины под Е-4). Напомню предысторию, при езде на холостых (на 1-й и 2-й) шла рывками, при трогании ощутимо падают обороты (примерно на 500 об/мин), легко заглохнуть даже в небольшую горку (только ручник спасает). Свечи, катушка нормальные, провода не светятся, обороты стабильные, ну почти :-). При скидывании клеммы аккумулятора на длительный срок, проблема с падение оборотов пропадала, километров на 20. Пробег 90тыс, по компасу :-). После замены ушли рывки при езде на холостых, ну скажем почти ушли, на 2-й совсем, а на первой подергается 2-4 раза и успокаивается. Провал при трогание остался, может стал чуть-чуть меньше. Проводились замеры старой лямбды осцилом, период волн был очень большой - около 1-й с, после замены примерно 0,3с. Не понравилось как открываются заслонки в коллекторе, если плавно поднимать обороты то до 2,6 без открытия, а если рывком то и на 1,5 открывает. Такое ощущение, что сосет шланг немного, а может глюк. Детонация (если это она) никуда не делась. Да, отломалась нижняя юбка под передним бампером, открылся сказочный вид на радиатор кондея, с помощью зубной щетки на удлинителе и компрессора замечательно прочистился от тополиной ваты. Залил хайгировский очиститель кондиционера снизу через слив, послушался совета с форума о том, что целой банки многовато, достаточно 1/2, а оказалось что хрень. Помогла на половину. Очевидно, что необходимо заполнить весь объем испарителя, а полбанки не хватает, не слушайте мудрецов, читайте мануал, лишнего никто вам не продаст. Да, закон трения никто не отменял, брызните ВД в сосок (я его не снимал) и тогда все 30см шланга проскочат как миленькие.

Местах в 15 уже встречал утверждение, что при четверти бака насос подсасывает воздух!?!? Хотя как это возможно категорически непонятно, ведь стакан полный при любом раскладе. За 6 лет первый человек додумался, что это из-за падения давления столба бензина в баке и при забитом фильтре насос перестает нормально засасывать. Зачот.

Судя по фотографии есть проблема в узле крыло-проставка-бампер. Бывает что вытягивается проставка, бывает тянется крыло (проставка вероятнее). Проставка по моему рублей 600 стоит, если 5 литровый бачок, то без гибкого удлинителя тяжело тянутся до ближней к фаре гайке. Попробуй просто подтянуть для начала. Если машина рестайл, то точно под своим весом немного провисает бампер по центру и под фарами, помогает мягкая прокладка толщиной до 1 см приклееная на брус. Но не толще! Иначе могут возникнуть проблемы с открыванием капота и главное бампер все равно вытянется и немного провиснет.

Да купил, уже купил, в багажнике своего часа дожидается. Я писал то про другое, а именно - откидывание клеммы на 0,5-30 мин не то же самое, что откидывание на 24 часа, уж не знаю почему, может забугорный домовой там сидит, баламутит, супостат. Так а насчет детонации-то, куда рыть? ОдОлела Она меня, Окаянная

"Про заслонку никто так и ничего не сказал,точноее про зазор между тарелкой и корпусом" Есть системы в которых щель в ДЗ жестко задана и откалибрована, но это не наш случай. У нас есть датчик ДПДЗ, который вносит постоянную коррекцию в "нулевое положение ДЗ". Другое дело, что в самом ДПДЗ дорожки протираются в первую очередь именно в околонулевой зоне. Поэтому некоторым помогает "шевеление" ножек в ДПДЗ или подкручивание - подкладывание чего нибудь в ДЗ, то есть делается попытка сбить ножки ДПДЗ с протертой зоны. "При нажатии педали в пол наблюдаются подергивания до 3000, как будто машину подвесили на пружину за задний бампер. Плавные такие подергивания..." После замены свечей появилось подобное, но в меньшей степени (даже думал что меня глючит). В процессе набора скорости в диапазоне 2000-3000 бывают кратковременные моменты провала тяги, пока редко. Anders, я менял только свечи (ну и бампер передний заодно подтягивал), проверь?! Мне кажется, что Работяга в правильном направлении подбирается. Гибнет генератор, летят катухи, пробивает провода, требования к качеству свечей и ТОПЛИВУ жесточайшие. Это все попытки Форда прыгнуть выше головы, на ЧУЖОМ двигателе выдать крутейшую (в смысле пологую) характеристику момента и вписаться в дурные нормативы ЕВРО-4, да еще успевать жутко сэкономить на комплектующих из-за подорожавшего втрое металла. Я так понимаю никого запаса прочности у системы не оказалось. Незабываем про отсутствие опыта изготовления таких двигателей у американцев. Но мне от этого не легче. Для Вовы, повторю свои наблюдения: после регулировки зазора ДЗ, после скидывания клеммы с АКБ на СУТКИ, проходит провал при троганье с места на 10-15 км. (Клапан ХХ не отсоединял, ДЗ и КХХ промывал). Для Работяги, исходя из выше изложенного, почему я должен исключить ТМАП из подозреваемых? Только он успевает увидеть момент троганья с места (с холостыми и разгоном проблем нет), а мозги уже подсовывают неправильно наработанную коррекцию. Да, и что с детонацией, я один такой?