Korvin

"пришли к мнению, что ТМАР хреново отрабатыват в нижнем пределе оборотов," К такому же выводу пришли с другом (автослесарь). Только этот враг быстрее всех видит результат нажатия на газ и отпускания сцепления. Такое ощущение, что то ли недолив/перелив, то ли КХХ быстро закрывается/не закрывается. Не стоит забывать и про КХХ без обратной связи. Но после длительного простоя без АКБ (сутки) проблема-то исчезла (на полчаса), вот и думаю в сторону лямбды (пробег то уже 90т), набирает дурную коррекцию. Звенеть начал 5 000 назад, строго под нагрузкой и строго до 2000об (и только на 92-м). Сейчас звенит уже до 2500, и без разницы что залито. Болты массы зачищал. Надо прекращать читать этот форум..., или делать дырку под задним сиденьем, ставить манометр и записываться к Майклу или психиатру.

Добавлю свои 5 копеек. Даблстарта нет. При заводке на горячую стремится заглохнуть, погазуешь 10 секунд и все проходит. Основной трабл, это попытка заглохнуть при отпускании сцепления, обороты падают на 500 примерно. Проблем нет пока дорога ровная, но стоит немного в горку, трудности тронуться растут по экспоненте, не заметил горочки и заглох. Мыл дроссель, кхх, крутил кхх, без результатов. Катушка, провода целы, свечи поменял. Из любопытного, ремонтировал гену так как моргал как елка, заменили обгонную и все прошло. Но пока ждал гену сутки стоял без клеммы, выехал и все прошло, километров на 10 примерно. Пытался подставлять шайбочку под ДЗ, тоже становилось гораздо лучше, километров на 10. Откидывание массы на не продолжительное время не влияет на трабл.

а кто-нибудь масло в коробке менял, есть смысл это делать?, Передчи от этого мягче не станут включаться? ///Смысл есть, будут мягше, но смотря что лить доброе утро всем.а как вы представляете замену масла на мтх75 нет сливной пробки ищите проблему между коробкой и рычагом. /// ных. Прочитав утверждения ЗНАЮЩИХ людей, стал махать руками и доказывать мастеру, что в моей коробке МТХ75 сливать придется через ... На что был послан и получил под нос сливную пробку. Смотреть со стороны правого колеса вертикальная под шестигранник Вечером могу фото выложить. Совершенно обыкновенная, стандартная я бы сказал, без всяких шариков и герметиков. Было: Плохое включение 1-й и задней и паршивенькое 2-й. На холодную или нет не имеет значения, то есть лучше не становилось в процессе езды. По холоду (в районе 0) стал наблюдаться толчок при включении ЛЮБОЙ передачи. Да, разрабатывал через 3-ю. Несильно гудел подшипник первичный слева, то есть на холостых. Вывод: чистить шлицы, на которых застревает диск и менять масло. Решение пока сцепа жива буду тянуть с демонтажом коробки. Меняю масло. Масло в коробке непонятное и хитрое со своей спецификацией, цвет черно гнусный, запах гнусный, вкус ... не знаю. Решил разориться на синтетику. Не на крекинг шмекинг а на синтетику, то есть на полиэфир, выбор пал на мотюл 75*90, так получилось, что взял 75*140 Мотюл льют в мотоциклы, где высокие обороты и это любимое масло субарийцев. Слили 1,9 литра (практически досуха), залили 2 л и осталось примерно 5мм до контрольного отверстия как доктор и прописал. Есть тут тонкий момент, были у мерседеса (и не только) проблемы с коробкой, а причиной оказался банальный перелив, после слива проблема решалась. Но истории известны и обратные случаи недолив, а так как я встречал упоминания, что на офсервисах ДОЛИВАЮТ, а в некторых источниках к коробке МТХ встречается не 1,9л, а 2,1л, да еще и выбивает у меня из под сальника немного, то решил залить обе канистры, то есть ровно 2 литра. Стало: Гул подшипника вроде пропал. Как не включалась первая так и не включается. Но переключение передач это песня, как джойстик стал. Да, в слитом масле были следы износа медного цвета, но учитываю гнусную спецификацию возможно это свойство самого масла. Считаю, что раз 100 -150 тысяч масло можно и нужно поменять. Это как садишься в 3-5 летнюю машину у нас и Германии какой нибудь, возраст вроде один, а машины кардинально разные, я не хочу чтобы моя превращалась в барахло из-за простого раздолбайства. Ненавижу резиновые коврики.

Летние - Пирелли 205/55 R16, я так понимаю штатный размер. Начитавшись умных людей решил увеличить толщину покрышки, чтобы: а) повыше, б) помягше, в)потише (а значит и без шипов). Знающий человек на форуме написал что 205/65 - это то что доктор прописал. Померил, прикинул вроде плотненько, но должно пройти. Взял йокогаму IG20 без шипов 205/65/16. Соображения - знаю про летнюю, что очень мягкая и цепкая; зимы у них похожие и снег не убирают как в Финляндии, ну и конечно очень дешево получалось . За такую цену Бридж никак не возьмешь, да и жестковаты Бриджи, а мне не ресурс, а именно мягкость была интересна. Результат: а)влезлО, б)повыше, это в плюс. А в минус а)Жестче, б)Громче, в)При стечение нескольких факторов Очень реально зацепить подкрылок. Я вот думаю - пружинки может подсели? Резюме: НЕ в размере дело Высокий профиль не гарантирует тишину , нужно читать конкретные тесты конкретной шины и НЕ ставьте 205/65/16 если нет запасной защиты арок колеса. Можно конечно было пошире что-то попробовать для тишины, но зимой все таки желательно поуже, все что ухудшает безопасность не рассматривал. Машина конечно стала более "валкая", но я не гоняю, поэтому терпимо. PS Необходимо помнить, что кинематическая схема автомобиля напрямую связана с высотой оси колес и все, что меняет эту высоту изменяет ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ образом кинематику. Гидроусилитель и пружины компенсируют изменение "чувства" автомобиля, но не повлияют на усиленный сверх обычного износ подвески. И все предельные режимы движения автомобиля изменятся в сторону снижения/ухудшения однозначно.

Вы интересовались номерами БОШ для этого насоса (2-х литровый 145лс). Согласно тому, что указано на сайте meat-doria, данная итальянская компания является ОЕМ производителем данных насоса, в том числе для БОШ. 3,8Бар, 63л/ч, он родимый. Наверное не они одни.

Может у Вас супер скидка, но у меня 12т

Товарисч подрабатывает ремонтом, так он утверждает, что промывка сеток на насосе рядовая операция, что для его поло, что для японцев. Никто не любит наш бензин. Здесь упоминался итальянский насос Меат дом сайт, но он в списке нет 2-х литров, а если искать все, что они производят для мони, то выдается насос в сборе в сборе для 2-х !!!! литров, но в ексисте он 12 тонн эксист Вот так непонятно

Резюмируя причины умирания (Перечитывал пейджер, много думал. Курил вдумчиво) 1. Как довольно многие заметили - "пылесос". Засасывающее отверстие внизу стакана берет с самого дна и ВСЕ закидывает в стакан, как результат "бак был абсолютно чистым, но сетки черные" . 2. Плавятся контакты, черная сетка - почему? Плавятся то понятно, растет ток или от падения напряжения или от нагрузки на выходе (форсунки) или на входе (фильтр). На выходе вряд ли, обратный клапан не даст. Остается на входе - черное смолянистое в сетке внутри стакана. Почему в Моне, а не в Тойоте, заправки то одинаковые?! Мысль следующая: насос в стакане греет окружающий бензин до температур, при которых взвесь обычной для нашего бензина грязи,внутри стакана и в фильтре начинает спекаться (разлагаться) до смолянистого состояния. То ли наш бензин с большим количеством ароматических углеводов не соответствует той тряпочке, что внутри фильтра, то ли внутренний объем пластикового стакана слишком мал (а пластиковый стакан как термос) для такого мощного насоса. Но имеем, что имеем, эффект закоксовывания фильтра (предполагаю от высокой температуры в стакане), который дает сопротивление на входе, ток растет, контакты горят (как снаружи так и внутри насоса!). Кто то писал, что у Мони в отличие от Тойоты по другому устроен круговорот бензина в системе, я так понял, что это тоже ведет ухудшению теплоотвода из стакана. Что делать? Варианты есть, но не в заводских условиях все кулибинство какое то 1. Не дать скапливаться грязи внутри стакана (можно решить) 2. Увеличить теплоотвод от грязной сетки и из стакана (простых решений не вижу) Поискать стакан большего размера - идеальный вариант Поднять всасывающее отверстие снизу стакана немного выше, чтобы грязь оставалась в баке Переместить сетку наружу стакана Может сделать стакан из металла, или ставить радиатор внутрь стакана и соединять с наружным радиатором Очевидное решение - это грубая сетки вместо существующей тонкой, но все равно не решается задачи снижения температуры внутри стакана, а значит возможно смола ляжет внутрь насоса!? Из очевидных - не ездить с пустым баком, особенно летом!

Извиняюсь, что встреваю. Ссылка http://www.img-auto.ru/katalog.php?vendor=permatex Лактайт это бренд американской компании "Permatex" проданный компании Хенкель несколько лет назад, то есть раньше компания называлась Перматекс-Лактайт. У хенкеля что то не заладилась дистрибуция по России и с прилавков Лактайт почти пропал, поэтому ищи Перматекс - он полный аналог и дешевле. Сорри за оффтоп, но дистрибуция автохимии в Москве это тихий ужас. Никому неизвестные и нигде не торгуемые кроме России товары (а-ля концерн AGA - HiGear Феном, ДокоторВакс и прочее прочее гумно под разными названиями, но имеющими надпись маде юэсэй, о чем бедные америкосы не догадываются, а я начинаю верить про украинскую мафию в америке :-) ) и почти полное отсутствие нормальных брендов (Sonax, Перматекс). Был в Ростове - там ВСЕ есть, ассортимент на порядки больше чем на нашем Южном порту.

Да, забыл рассказать предисторию. Чел у которого я покупал машину, на моих глазах мучился с гулянием оборотов несколько месяцев, менял по кругу все и сервис за сервисом. Я же, после того как у него купил машинку, поехал на инжектор.ру на пр Черепановых. Люди грамотные и узко специализированные. Мне очень понравилось как работают, сразу вспомнилась военная кафедра. Все четко по инструкции шаг за шагом. И именно так и нужно делать. Вспоминается статья ЗР как люди приспустили колесо и поехали в сервис жаловаться на рулевую, так вот только в одном из 6 сервисов догадались давление проверить, а это чуть ли не ПЕРВЫЙ пункт инструкции. От большого ума в этом деле много толку не бывает. Андерс, чудес не бывает. Удачи

Anders У меня на 80-ке при включении еще не остывшего двигателя гуляли холостые, по следующему принципу: не держатся положенные ХХХ оборотов мозги подкидывают до 1500, плавно снижаются пока не проскочат минимум и опять подскакивают до 1300 и так несколько раз. Это не совсем то (или далеко не то), но суть в том как лечилось. Заехал к инжекторщикам, приговорили форсунки (они у меня были не промываемые К-джетроник). В результате проблема полностью исчезла после замены форсунок (с промывками ДЗ конечно). Идея в следующем, небольшой зазор в тополивоподающей системе, после нагрева зазор уходит, например резинка на форсунке. То есть давление из насоса не равно правильному распылу. P.S. Я весь пост не читал, может ты уже проверял?