-DOC-

Нет смысла чиповать слабый нетурбированный мотор. Чтобы Кугар поехал, надо ставить двигатель 2,5-3 литра + турбина/компрессор, но это будет стоить дороже самой машины.

Когда будешь брать? У меня гудит с начала зимы))

А сколько стоит ступичный подшипник и его замена?

Умеем, могём!!! )))) У нас с этим пока не очень))) Кто где))

Вот тут видео:

Давайте уже определяться со временем. В воскресенье я работаю, поэтому не смогу.

Можем до этого времени собраться.

Я менял. Ничего сложного нет. На Форде откручиваешь плстиковую накладку под правым дворником и меняешь.

Давайте соберемся уже. Назначим день и время, оповестим народ. Например, в субботу днём. Отписывайтесь, товарищи!

Сегодня в 17.30 у Макдака на Бангалор собираемся

И у меня лопнули два. Тоже интересуюсь данной темой. +1

2ivanushka-st Ваня, посмотри название темы: Cougar Offtopic Флуд, треп, приколы ну и т.д.

Из мануала: Включаем зажигание. Бензонасос, как правило, отрабатывает в режиме подкачки топлива 1,5…2 сек. и отключается. За это время исправный бензонасос должен обеспечить давление в системе центрального впрыска 0,8…1,2 кгс/см?, а в системе распределенного впрыска 2,5…3,5кгс/см? (в зависимости от типа системы впрыска). Давление топлива на х/х, бар 2.1±0.2/2.7±0.2** (**) С отсоединённым вакуумным шлангом регулятора давления топлива Форд Мондео выпуска с 1993 по 2000 На КУГАРЕ давление впрыска-давление системы 3,06 бар Если режим подкачки топлива отсутствует,то тогда бензонасос нужно включить принудительно, например, сняв реле бензонасоса и перемкнув контакты 30 и 87. Возможен вариант, когда давление оказалось слишком низким, или набор давления шел очень медленно. Тогда есть повод задуматься - кто виноват: слабый бензонасос, грязный топливный фильтр или регулятор давления? Выключив зажигание, пережимаем струбциной "обратку". Вновь включаем зажигание. Если давление выросло - виноват регулятор давления. Возможен вариант, когда давление оказалось слишком высоким. Выключив зажигание, разъединяем "обратку" и подающий конец направляем в подходящую емкость. Включаем зажигание и вновь измеряем давление. Если давление не изменилось - виноват регулятор давления, если пришло в норму - забита "обратка". Восстанавливаем "обратку", запускаем двигатель и измеряем давление . В системе центрального впрыска давление не должно измениться (по отношению к давлению в режиме подкачки топлива), а в системе распределенного впрыска оно должно уменьшиться примерно на 0,5 кгс/см? - за счет подачи вакуума на регулятор давления топлива. Резко нажимаем на педаль дроссельной заслонки - давление должно скачком возрасти на 0,5…0,6 кгс/см? (в системе центрального впрыска оно не изменяется). Кратковременно пережимаем "обратку" (если она не доступна или жесткий топливопровод - то тогда переходной шланг после манометра). Давление должно скачком возрасти не менее чем в 2 раза по сравнению с рабочим давлением - это и есть максимальное давление, которое развивает бензонасос. После пережатия "обратки" необходимо внимательно осмотреть все соединения топливной системы на предмет утечки топлива. Так можно выявить потенциально ненадежные соединения и устранить их (топливные шланги в моторном отсеке под действием высокой температуры "стареют" и крепящие их хомуты ослабевают). Возможен вариант, когда давление не увеличивается, а рабочее давление близко к норме. Это означает, что по "обратке" топливо не идет, т. к. давление бензонасоса ниже порога открывания регулятора давления топлива. Нужно выяснять причину: может быть виноват бензонасос, или низкое напряжение питания, или есть утечка топлива в подающем шланге внутри бензобака. Возможен вариант, когда давление растет очень медленно. Причины могут быть те же что и выше, но может быть сильно засорен магистральный топливный фильтр, либо низкий уровень топлива в бензобаке (бензонасос периодически захватывает воздух и он сжимается в топливопроводе). Теперь посмотрим на поведение стрелки манометра при работе двигателя на холостом ходу. Если стрелка манометра сильно раскачивается, то в большинстве случаев причиной является грязная входная сетка бензонасоса. Очень редко, но встречаются случаи, когда причиной является дефект регулятора давления топлива.

1) 217000 2) -

Поздравляю! Красивый цвет))))

Уже давно в разных темах про насос тебе говорили))). Вообще, кат или выбивают, или меняют на пламегаситель. Зачем делать и то, и другое?)))

Можно подумать)). Расстояние между нами только смущает немного))

Nimnul А для чего тебе вынимать это кольцо при замене турбинки??? Топливные шланги вытащи, насос в сборе достань из бака - и все дела.

Так вот оно чё, Михалыч! Теперь понятно, почему у меня замененное водительское зеркало не настраивается, как хотелось бы... Надо вспомнить, куда старое дел, и поколхозить))

На четырёхболтовых шаровая на заклёпках стоит. При замене оные срезаются и новые шаровые ставятся на болты - никаких тут проблем нет.

Присоединяюсь к поздравлениям! ))

Я недавно тоже ручку поменял - механизм натяжения не держал. Тросы менял 2 года назад.

Да ничего, кусай локти))

Здесь всё есть: http://narod.ru/disk/15304172000/-%20ДИАГНОСТИРУЕМ%20И%20МЕНЯЕМ%20БЕНЗОНАСОС_.doc.html Давление должно быть около 3 бар. Меряли сами. Можно ещё попробовать обратку отсоединить, опустить в бутылку: если давление недостаточное, то по ней бенз не потечет.

Измерь всё-таки давление в топливной системе. Тот факт, что насос внешне хорошо выглядит, ещё не значит, что он даёт нормальное давление. Я ездил с 1 баром: были и детонация, и бедная смесь, и тупила, и расход большой.