Gav

Опоры, амортизаторы и подшипник - ФОРД или что подешевле?

И в задней подвеске есть 2 гайки. Одна держит амортизатор, а вторая крепит через вот эту опору всю стойку к кузову.

Ну тут не столько же про опоры, сколько про поиск стука )). А опоры и тут, видимо, собраны с проблемами )).

получится перевернутый гриб. Наоборот не поставишь никак.

Изношены опоры (резиновые). И (или) использована НЕ ТА гайка, крепящая амортизатор - она должна быть короче, а уже верхнюю ставьте любую. Можете оставить как есть, только подложите в зазор разрезанный кистевой экспандер. Это позволит избежать ненужных стуков, так как при отбое работает не пружина и амортизатор, а вся подвеска летит вниз, а потом кузов ее догоняет.

Если снятая головка - купите закручивающийся рассухариватель (в виде струбцины, упирающийся одним концом в тарелку клапана с другой стороны). Он поможет сберечь нервы при поиске улетевших сухариков.

Я вижу и знаю )). Кран отопителя менял позавчера, так как в машине стало ЖАРКО все время. То, что в кране есть ПРОХОД для жидкости - это не специальный байпас, а РЕАЛИЗАЦИЯ самого клапана. Именно регулировкой прохождения жидкости через ваш "байпас" и регулируется температура. То есть, если так называемый байпас закрыт, то ОЖ проходит через печку полностью, если байпас открыт, то ОЖ идет там, где легче - то есть минуя сопротивление потока ОЖ через печку. Если вы ЗАГЛУШИТЕ трубки, подходящие к самому крану, это не значит, что ТАК НЕЛЬЗЯ - ничего в циркуляции не изменится. Привести аргумент? Да легко: Пример такой - закрыли кран на максимум (сделали максимально горячо) и случилось так, что печка от старости оказалась полностью забитой. Что произойдет - да ничего - в салоне просто будет холодно )). Еще раз вот СХЕМА системы охлаждения. Кроме того ты не знаешь, в каком месте человек хочет поставить кран на печку. Можно после переключателя до печки - места за глаза. В том, что везде все одинаково устроено я совсем не уверен, вернее, уверен в том, что везде совсем НЕ одинаково, а вот почему ты уверен, что правда только может быть одна - то неясно. Кроме того, небольшой опыт ремонта автомобилей ВСЕХ известных марок позволяет делать кое-какие замечания. И если судить о человеке по количеству сообщений, не видеть его, и считать себя умнее других - можно сесть в огромную лужу. Вместо того, чтобы перестать сорить в теме про капиталку, ты дальше продолжаешь чего-то кому-то доказывать. А зачем? )) Если и доказывать, то хотя бы со ссылками на ТЕХНИЧЕСКУЮ документацию. К примеру, я картинку дал из мануала. Да, и сразу упреждая и снимая все вопросы по опыту ремонта и по опыту поведения на форумах скажу так. Получилось так, что ремонтом занимаюсь лет с 14..По опыту форумной работы - http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showuser=30846. Да, это другой форум, другие автомобили, но просто он гораздо многочисленнее. Так что, предлагаю монополию на форум прекратить и в качестве аргументов оперировать мануалом )). Также кран может иметь только ТАРЕЛКУ. Опять же - зависит от производителя. Заслонок, регулирующих подачу воздуха на печку у Ford Ka нет и не было. Еще дополню мануалом: Страница 38 тут (правда там совсем все схематически, но позволит понять как что работает, исключив отопитель из цепи - ничего не изменится). http://vnx.su/content/avto/ford/fiesta-ka-mazda-121.html

Какому из них, тому, что в 2013 году тему создал?

Малый круг - это БЕЗ попадания в радиатор, а там - в печку попадает, если кран ОТКРЫТ. Большой круг - это ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ направление ОЖ в радиатор через открытый термостат. Кран печки имеет ВХОД и ВЫХОД - и величиной открытия самого крана регулируется ТЕМПЕРАТУРА. Так что хоть от самовара ставьте. Нет там никакого обходного канала, так как тогда бы не было возможности ОТКЛЮЧИТЬ печку )). Про охлаждение поршней - в 5 классе по физике проходят..

А при чем тут кран? )). Да и какая разница, чем перекрывать поток в печку - шаровым или стандартным... Только зачем перекрывать?

Обращайтесь, поможем и с кодами и с заменами )).

Значит, другу пока везло. И если это было 1-2 раза, совершенно не значит, что на автомобиль 1998-2001 г.в. уже можно найти двигатель в прекрасном состоянии. А капиталить вновь приобретенного кота в мешке - не совсем целесообразно. Кроме того, у большинства тех, кого постигла необходимость выбора ремонта или замены, нет друга программиста, который вышлет отличный двигатель прямо из берлина. Это единичные случаи. Целесообразность контрактника оправдана тогда, когда ремонт двигателя превышает все разумные пределы, к примеру, двигатель EP6, устанавливаемый на пежо-ситроены-миникуперы. Поршень один - 12 000 рублей, кольца - 3500 на 1 цилиндр, вкладыши - тоже космос.. Вот его проще сразу не думая выкидывать.

Если найдете ремонтные размеры и детали - то почему бы не делать? И почему бесполезно? Почти бесполезно ремонтировать 25QDE на ниссане - так как ресурс двигателя после капиталки не более 30 000 км, с другой стороны, если это пробег на 2-3-4 года - почему бы и нет?

А катализатор на месте. И сразу второй вопрос - не спекся?

Ищется передний стабилизатор на FORD KA.2001. И просьба не удалять сообщения. или хотя бы об этом сообщать.

ШРУС - это сам шарнир. Есть внутренний, внешний и вал (палка). Так что он что левый, что правый одинаков..И вместо производителя Patron возьмите что-то другое, хотя бы Tech/AS.. Наружный рекомендую - Lynx CO-3017 - делают ИПОНЦЫ. Это для ПУМЫ!!

Это если любящий спорить делает вид, что не понимает для чего нужен подогрев.. Любому станет понятно, что 10Вт подогрева не нагреют катализатор )) "Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев" И еще такой момент - ОТКУДА ЭБУ узнает, что катализатор УЖЕ прогрет - в катализаторе отсутствует датчик температуры. ЭБУ считает, что катализатор прогрет, когда значение, выдаваемое лямбдами начинает входить в диапазон регулировки. И да - ОБЯЗАТЕЛЬНО с ориентировкой на температуру ОЖ.

Скажем так, после прогрева КАТАЛИЗАТОРА. Для ускорения процесса в лямбде стоит подогрев. И если неисправен датчик, он уже дает неправильные параметры. И опять скажу, может, вы путаете ВИБРАЦИЮ и ДЕТОНАЦИЮ?... Детонация в очень малой степени зависит от КАЧЕСТВА смеси. Также не мешает указать - какая именно горит ошибка по датчику кислорода.

А зачем без лямбды ездить?..

КХХ. Подклинивает.

Так смотрите проводку либо сам датчик, раз ошибка горит.

Это точно не детонация.

Детонация на ХХ?.. Расскажите, как проявляется, может, вы имеете ввиду нестабильную работу двигателя?

Что ж вы все время спорите-то )).. Если бы не сталкивался - не говорил.. Я вам секрет открою, что БОЛТЫ от энудры применяются и в последующих годах )). Можете посмотреть хотя бы в экзисте по номеру 6184406. Также ЭТИ самые болты применяются и в другой технике, только под другим каталожным номером. Можно также посмотреть и на мазду - 1E03-10-135 Кроме того, данные болты

Болты могут растянуться и просто не хватит усилия затяжки для прокладки ГБЦ. А лопаются они от чрезмерного усилия затяжки, отличного от указанного в руководстве. И справедливо замечено, что усталость металла никто не отменял. На 3-й раз просто может не хватить прочности болта, а там - как повезет.. Если брать неоригинальные болты, то возможны недоразумения...