rafraf
-
Постов
122 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент rafraf
-
На моей машине при вкл. конд. температура вообще падает до ОР, вентилятор включён постоянно, да и подозреваю, что термостат немного дурит, не меняю, потому-что жарковато у нас,спокойнее когда температура движка пониже. Вы писали, что перебирался движок, может чуток промахнулись с метками ремня?
-
И еще. Форд не ТАЗ, это на ТАЗАх температура ож 90, на импортных рабочая температура выше, это конструкторы позаботились, т.к. чем выше раб. температура двигателя, тем ниже выбросы СО. А у вас ещё на 01 ездят? Начиная с 09 температура больше ста, тем более на инжекторных. Насчёт перегрева - термостаты бывают разные, различаются диаметром задней тарелки. на М 1 диаметр больше. Если ставить с меньшим диаметром, то как раз так и будет - на месте всё ОК, под нагрузкой перегрев.
-
Проще всего поставить резистор от жигулёвской печки -- дёшево и сердито!Но если закоротить - проблем никаких, быстрее ФАН выключатся будет.
-
Если не сработано до изоляции( медь осталась по всему диаметру), то лучше не трогать вообще!А щётки в этом случае лучше поставить от инжекторнных ВАЗов - они помягче будут, коллектор дольше проживёт.Давно писал, как менять, поищи.
-
Была похожая проблема- АБС срабатывала практически при всяком торможении.Закис задний торм. цилиндр, вообще не двигался.разработал - всё прошло. Кстати, машина вела себя адекватно, не бросало( всё таки абс работала), был несильный скрип колодок, потому и полез разбираться.Наверно, какаято разница во вращении колёс всёже была, вот абс и срабатывала.
-
В 95-и случаях -это износ щёток.Проявляется незагоранием лампы заряда при включении зажигания или подгоранием при работе.Если нет возможности поменять щётки - меняешь реле, оно стандартное на всех БОШАХ до 2000 года, на европейских машинах.Поменять можно на месте.
-
Чтобы не мудрить 1. Включаешь аварийку, работает, значит пред. целый. нет- см. пред. 2. Аербак тухнет и не горит при движении- лента целая. 3. нажимаешь сигнал- реле тикает - нет- меняешь реле(что врядли). 4.Если на сигнале 2 контакта, то один соединяешь с проводом машины, а другой сажаешь на массу. 5.проделываешь всё это, нажимаешь на сигнал и наслаждаешся результатом( если сигналы в норме).
-
Ага! А несгоревший бензин в катализатор( зря стоит, чтоли), а ещё лучше- в картер- хоть в машине останется, не так обидно!!!
-
АБС работает, насчёт всех колёс не скажу, но не бросает и лампа не горит.Насчёт теста честно скажу - не знал, надо будет повнимательней почитать мануал. Но даже, если проводится тест, то по идее без заметного звука.Похоже, АБСка собирается накрыться(надеюсь лет через несколько).Спасибо.
-
Раз с искрой проблем нет (см. выше) , то проц. на 90 проблема в проводке от БУ на форсунки.Чтоб мозги на мондео спалить надо очень постараться!Временно можно запаралелить с соседней расход немного повысится, но ездить можно.
-
Завожу, трогаюсь, как скорость превысится 5-10 км, слева под капотом раздаётся слабый скрежет как будто останавливается какойто мотор.Звук похож на звук останавливающегося стартера, но не он.Не вентилятор.Если просто остановится и снова тронутся- нет, только после заводки, и не важно, сколько стоишь с заведённым мотором, звук появляется только при начале движения.Не буду же двигаться с человеком под капотом.Там кроме АБС ничего нет.Может, она какбы "взводится", как раз по мануалу она начинает работать на скорости более 5 км.Тест проходит нормально, система работает.Может у когото похожее было, и чем это может грозить.
-
Там есть метка на циферблате ниже ограничителя. Надеваешь стрелку и аккуратно перекидываешь её через ограничитель по часовой.
-
Я как-то поставил для красоты РОВНУЮ никелированную трубу на выход задней банки - стало вонять ! Долго не мог понять, в чём дело.Заменил на согнутую по заводскому - всё прошло!Аэродинамика ! чёрт её подери!
-
Раз подключили напрямую, то скорее всего "очухалась" заводская цепь и запаралелила самоделку.Вот зажигание и не отключается!Замок врядли - питания с него идут через реле.
-
Может, вместо двухконт. лампы сзади поставил одноконтактную?Или дурит проводка прицепа(если есть).
-
Блоки одинаковые и лампы не при чём, поменяй блок фар и будут другие,(у меня Н7стоят). У тебя скоре всего дурит блок индикации(по комплектации должен стоять в салоне)Не мудри, брось провод прямо с пред. на блок ксенона и всё.
-
Оно висит на проводке над блоком пред. слева. А зачем его искать?, если не горят туманки, то виноват пред. или (скорее всего) переключатель.Я давно на эту тему писал, реле стоит до переключателя, и практически не портится, а сгорает переключатель.Это инженеры Форда перемудрили, надо вешать доп. реле после выключателя и всё будет гораздо надёжнее.
-
Двадцать лет на первом Мондео, эт уже перебор!!
-
На моей на прогретую не загорается до минуты. Масло Лики Моли 10-40 синтетика.На это недавно обратил внимание, даже консультировался с мотористами, говорят, что это нормально, всё равно - не нравится мне это, слишком долго.
-
Р азмер ремня 2080 мм с кондиционером, без -не знаю, извини. Подшипники не свистят, они гудят и всегда.Кстати, Мондео тоже немец.
-
м Мастеров меняй, если они этого не знают, то и Мондео твоего не починят! А по делу, надо искать подсос воздуха.
-
Реле, помоему оранж. цвета стоит рядом с блоком пред., или в оранж. разъёме., слева.Полярность менять нельзя, в моторе стоит диод, сгорит.Посмотри провода входящие в дверь, они ломаются и соединяются между собой.
-
Это от Фокуса после 2000г, и на Зетеках с чёрной крышкой.На них можно ставить свечи с длинной резьбой, а вот с укороченной резьбой нам ставить нельзя.
-
http://mondeoclub.ru/remont/kodu.php
-
Не знаю как у вас, но у нас М1-2 дороже 3-3,5 $ не берут , и привозят такие- берут за 800 евро чтобы посильнее навариться.А Пассаты и Вектры также гниют, просто подороже там стоят, вот и берут получше, чтобы продать быстрее.