Перейти к содержанию
Партнерские сервисы
Aвтосервис и запчасти на Парке культуры тел. (495) 998-0111 (495) 978-8866 Cервис у Пчела оригинальные запчасти кузовная станция IDS +7 495 6406454
Клубное творчество, есть что сказать? поделись с друзьями! Форд Центр "ПИЛОТ" на Волгоградском проспекте. тел. (495) 785-06-65

koplap

Мондео клуб
  • Постов

    913
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент koplap

  1. Это то что видно на фотографии - износ вала ГРМ (скорее не сам вал изношен, а место посадки)... У этого вала есть люфт и при отключенном двигателе вал смещён вперёд-вниз под действием натяжения ремня. При работе он вибрирует, и отсюда плавания ремня... При нажатии на ремень заметить, что валы прокручиваются, нужно очень сильно присмотреться... У тебя это явно из-за люфтов... У натяжного ролика не должно ничего болтаться и к концу его ресурса появляется слабый люфт - десятые доли миллиметра... Мне кажется, что у предхоза начал тарахтеть ремень, ну он его и натянул больше чем надо и только усугубил ситуацию - посмотри может там под натяжной ролик просто тупо что-то подложено? Потому что я не догоняю какая там вторая пластинка может болтаться... Ничё страшного в этом нет - проинспектировать распредвал и посмотреть что надо менять... ролики на ремне ГРМ да и сам ремень - все под замену сразу.
  2. Это замечательно, что проводка заводская, только вот разводка БК год от года менялась, поэтому может просто быть несоответствие версий...
  3. Это размер 3/8" примерно 10 мм (точнее 9,5 мм).... Не пользуйте никогда трещётку 1/4" с переходником на 3/8" - шансы сломать саму трещётку очень велики - 1/4" не расчитана на такой момент... Большую (1/2") с переходником пользовать естественно можно, если получится подлезть...
  4. При установке натяжного ролика эта пружинка натягивает ролик пока он не затянут, потом, когда затянул ролик, пружинку можно смело снять и кататься без неё... Дальше никакого дополнительного натяжения просто нет - всё зафиксированно и натяжение меняется только если растягивается ремень. Поэтому если ремень Г... надо после установки через 10-20 тык проверить фазы ГРМ...
  5. У тебя возможно неправильно подключён комп - с питанием напутано - там есть плюс от замка зажигания и один или два постоянных плюса (в зависимости от версии). Если выключаешь двигатель и заправляешь машину, то показания остатка пути при включении поменяются мгновенно более чем на 100 км... Как у тебя комп может вести себя, когда заправляешь при включеном зажигании - тогда показания остатка бензина в баке остаются практически на уровне того, что было до заправки (он его считывает при включении зажигания) и во время езды очень медленно эти показания выползут на нормальный уровень - но вообще в таком случае комп часто сходит с ума... Про ФМ3 - это полная Ж... там поведение компа на последних 100-140 км просто неадекватное... Но в зависимости от уклона и на фм2 и и на фм3 показания на включенной стоячей машине не меняются... Только после выключения и включения зажигания показания изменятся скачком... Ну а в общем работа БК на ФМ3 такая же как и БК пятой версии на ФМ2 только с отключенным мгновенным расходом...
  6. Ремень стоит всегда со смещением в одну сторону.... Но у тебя на фотках явно видна проблема с левым валом ГРМ если смотреть на фотке (вал на самом деле относительно двигателя правый) . Посмотри внимательно на среднюю фотку - сама шестерня стоит с явным перекосом... Скорее всего у неё появился люф от износа... Сними ремень и пошатай шестреню руками... Это ты перегнул палку... Всё конечно зависит от усилилия, но прогиб при нагрузке в 1 кг должен быть не более 1 см... Если ты не можешь со всей дури большим пальцем его прогнуть более чем на 5 мм это явный перетяг ремня - он начнёт подзавывать на оборотах около 1500-2500... Лучше всего пользоваться пружинкой...
  7. Модуль от залипших заслонок естественно может выходить из строя - на форуме кто-то уже про это писал... Насчёт прямой связи с PCV - правильнее сказать из-за неисправности системы вентиляции, а не только из-за клапана... тут может быть и обычный подсос воздуха в системе вентиляции, и износ поршневой - всё это увеличивает поток масла...
  8. Выждал паузу, чтобы рассказать уже о последствиях проделанного... Поскольку, я сломал свой PCV клапан, решил не ездить на отремонтированном, а заменить его. Проблема была только в ценнике - он отдельно не продавался, а шёл в комплекте с маслоотделителем, а это 65 Евро. Пришёл на форд заказывать маслоотделитель со словами, что нужен на самом деле только клапан. Но мужик инициативный говорит, что он не в маслоотделителе, а на трубке, что от него отходит - а это 85 Евро Но да ладно - согласился - в том комплекте была резинка (угловая) которая у меня уже прорвалась и я задолбался её герметизировать от подсосов... Прихожу через пару дней, девочка выносит заказ а там никакого клапана то и нету Я им говорю - мне это нафиг не надо давайте тогда маслоотделитель - ваш сотрудник обшибся. Вышел этот товарищ - сказал, что энто он такой нехороший и заказали по-новой... Прихожу ещё через два дня - ко мне выходит всё тот же мужик, но радостный до безобразия... Говорит, что поискал по системе заказов и обнаружил, что у мэвериков с таким же двигателем, клапан продаётся отдельно и он заказал его на свой страх и риск вместо маслоотделителя... Ну я взял этот клапан - с виду один в один, вечером поставил - встал как родной... Но осталась проблема дырявой угловой трубочки... посмотрев внимательно на двигатель, обратил внимание, что на клапанных крышках стоят почти такие же резинки - они тоже идут в комплекте с трубочками, но ценник около 20 Евро - но это уже не 85 Евро... Поехал заказывать... Опять вышел тот же мужик, я ему опять обЪясняю, что мне надо... а он мне в ответ: "ты помнишь, мы заказали тебе комплект трубочек по ошибке? Так вот мы его отправить назад не можем - всё что ниже 130 Евро назад не принимают - давай я тебе сделаю скидку в два раза" Я естественно согласился, он глянул на ценник - а он 100 Евро (там в комплекте оказалось больше трубочек чем пробивалось по микрокату)... Ну тогда мужик говорит "давай я тебе выпишу счёт на трубку за 20 Евро, что идёт к клапанной крышке, а отдам комплект трубок за 100 Евро - только на кассе языком не болтай" - тут я просто ошизел от счастья - от немцев такой щедрости не ожидал... В общем всё получилось и я полностью обновил все трубки на системе рециркуляции... Мужику купил бутылку своей родной хохлятской перцовочки и отвёз в подарок - он тоже был безмерно счастлив, т.к. немецкое скупердяйство не совместимо с такого рода жестами... Ну и самое главное - когда менял клапан - за четыре дня езды на собственно-ручно отремонтированном клапане (не почищенном, а отремонтированном после того как его сломал) нижний впускной был в таких потёках масла, что раньше видеть не приходилось... После замены клапана через месяц полез менять прокладки впускного - и вот оно чудо нагар в каналах, где стоят заслонки IMRC на нижнем впускном перестал образовываться как раньше - через каждые 5 тык уже покрывался коричневой корочкой...... Номер клапана FINIS: 4053751 (мэверик 2002-2006, без подогрева системы PCV! - что это значит я сам не знаю)... Цена: 11,26€
  9. Для начала надо проверить сопротивление датчика остатка топлива на полупустом или почти полном баке... Тогда станет ясно что делать... Ногу 15 к 3-ей ноге подключать нельзя. 3-я нога это плюс от замка зажигания, а на 15-ю надо постоянно плюс 12... Надо подключать на ногу 2 разЪёма С362 (это предохранитель F30). В крайнем случае можно подключить вывод 15 на ногу 12 БК - работать будет, но не совсем так...
  10. У тебя тройничка и не должно быть... Лёгкое шипение должно быть, в смысле если засасывает воздух когда открываешь крышку... Если очень хочется - проверь клапан вакуумного регулятора... Если у тебя воздух засасывает, то единственной проблемой может быть это клапан застрявшый в открытом положении... на выключенной машине если он не продувается, то всё в порядке...
  11. Выходить будет старое старое Г вместе с новым, но в том то и фокус, что Г может быть только в виде газа (если там вода то уже ничего не поможет - надо прокачивать сухим азотом или на станцию), а тот обЪём газа это около 50 мл хладона... Поэтому хладона прогнать надо всего 200-300 мл. Обычно это не приводит к дополнительным растратам - балончики обычно идут или 350, 400, 1000 мл и после заправки всё равно что-то должно остаться... Пример с банкой совсем уж неудачный - в кондее, газ гоняется компрессором по кругу, поэтому там всё перемешано, лучше не придумаешь... Про окружающую среду не забыл совесть типа мучает, но не сильно... в машинах нет вредного фреона, а используемый там хладон R134a - экологически намного чище...
  12. Да вот ты его и напускаешь, каждый раз подключая хадовский конектор... по немногу, но это даёт постоянный баласт в системе... Все эти средства для предотвращения утечек и т.д. - всё это лично делал... Но хочу тебе сказать, если не знаешь что делаешь, то убить компрессор ничего не стоит - зоть там на баллончиках и написано всё просто - подключил и готово, но есть много подводных камней... Поэтому прежде чем заправляться на коленках дома надо этот вопрос серьёзно изучать... О том как заправлять дома с нуля я описал в теме про кондей на ветке мк3... Если интересно - почитай тут...
  13. Такое происходит на сильно изношеной поршневой. Перед применением ЛАВРА на горшках был сильный нагар, который работал частично как уплотнение и в добавок приводил к ещё большему износу. После раскоксовки нагар ушёл и зазоры выросли до неприличия - вот масло и полезло как из ведра... Или замена поршневой или лить туда рвс, хадо и им подобное... ЗЫ: Ещё бывает. что при сильно засранной впускной линии слишком слабая подача Лавра и его только хватает, чтобы убрать отложения с клапанов и потом эта смесь попадает в горшки и там уже наоборот получаем закоксовку маслосЪёмных колец.
  14. Там две защёлки, они у тебя отломаны. Он просто вставляется и вынимается слегда сдавив его с краёв..
  15. На моём моне там был как раз штутцер низкого давления... Проверить просто - линия высокого давления - это между компрессором и радиатором кондея, а линия низкого давления перед компрессором со стороны осушителя. Если не откроешь двери, температура в салоне будет падать - и кондею надо будет всё меньше и меньше охлаждать воздух - в общем снижается теплоперенос. А чем меньше теплоперенос, тем меньше хладогена надо кондею. Поэтому если он у тебя недозаправлен он может работать с закрытыми дверями без всяких проблем... Когда открываешь окна-двери температура в салоне всегда равна температуре на улице и кондей будет работать с максимальной нагрузкой - вот тут если хладогена мало, то кондей начнёт сначало переодически отключаться из-за слишком низкого давления в линии низкого давления, а потом из всех дыр в салон повалит горячий воздух...
  16. ну во-первых я не думаю, что каждый автолюбитель имеет подобный аэрозольный балончик под рукой, в гараже... Карбоклинер использовать не советовл бы - он разЪедает многие пластмассы и резины... Ну и второе замечание - как с легко воспламеняющимся балончиком проверить например выпускной коллектор? Тут только газ (азот, пропан и т.д.) или масло, которое испаряется не моментально как карбоклинер и ему подобные... Что касается оборотов... если дырка с палец и туда пшакнуть горючим аэрозолем, то да, обороты вырастут... Если имеет место слабый подсос, как в этом конкретном случае, то обороты упадут - аэрозоль на время перекроет доступ воздуха, а КХХ работал в данный момент со сниженной подачей воздуха - вот и получается что имеет место нехватка воздуха - поэтому пары аэрозоля уже сгореть не могут, т.к. там и топливо уже будет не догорать. Через секунду естественно всё нормализуется и через несколько секунд обороты опять подрастут. Если обороты изначально были на уровне холостых, то обороты могут и не изменится, но звук работы мотора изменится заметно.
  17. так ты не проверишь есть ли подсос... это должна быть уже конкретная дырка, чтоб машина не глохла. Возьми балончик с газом и пшакай на места всех соединений во впускной и выпускной линии и слушай не меняется ли при этом звук двигателя. Во впускной линии можно взять спрэй с какой нибудь жидкостью-очистителем (спрэи с вдэшкой или силиконовой смазкой тоже пойдут - просто будет дыметь, но в некотором смысле они даже лучше)...
  18. Быстрее всего на ебэе в Англии... и руль не покупать - только кнопки от него, врезать проблем не составит. Весь набор с подушкой стоит около 140 фунтов, но можно торговаться и до 100-120 скинут. В 140 фунтах около 60 фунтов стоит подушка под кнопки. Если по отдельности всё купить, то цена вопроса 100-150$ с доставкой... Модуль управления около 30 фунтов, кнопки на руль 15, переключатели на педали тормоза и сцепления 15, скобы крепления 15... При этом мона торговаться ещё... Но лучше не торговаться, а попросить бесплатную доставку в Россию...
  19. Да тут в первую очередь надо генератор с аккумулятором проверять...
  20. Если постоянный подсос, то машина будет ехать нормально если не будет резких телодвижений, т.к. лямбда откорректирует смесь... Если чего-то произойдёт резкое (например резко сбрасываешь газ с высоких оборотов при выжатом сцеплении и включеном кондиционере) - то мозги льют топливо в соответствии со своим алгоритмом и этого топлива могут недоливать или переливать с учётом подсоса. Вот в эти моменты начинается эта колбасня... У меня такие колебания обычно удавалось, конечно не с первого раза, воспроизвести когда отпускаешь на 1-ой передаче сцепление при выжатом тормозе, пока обороты не упадут на на пару сотен ниже холостых, а потом снова выжать сцепление - двигатель начинал скакать вверх вниз...
  21. Чистить всем подряд - механически, растворителем или бензином, кухонным средством против калька и т.д. Если паралончик просто слегка окрашен в цвет масла, то ничего страшного, но если на нём масло, которое можно "пощупать", то надо заниматься этим - клапан чистить и проверить вакуумные трубки на предмет подсосов... Да...
  22. Ну на предмет проверок на компе - я бы не был так уверен... Тогда надо внимательно проверять на предмет подсосов как во впускном так и выпускном коллекторах... По паказаниям лямбды можно хотя бы локализовать где подсос - во впускном или в выпускном...
  23. Это связано скорее всего с работой лямбда зонда (не факт что он убитый, может ещё и рабочий)... Пока он не прогрелся всё ОК, потом когда появляется коррекция впрыска топлива начинает сходить с ума... У тебя присутствуют скорее всего пропуски зажигания (или возможно подсос в выпускном колекторе), в результате лямбда переливает топливо, но сколько не лейся - кислорода меньше не станет... Правда тут уже может и ошибка загореться - типа обеднённой смеси... Плюс к этому может термостат не плотно держать - тогда двиг не прогревается до конца и тоже переливается топливо, на свечах нагар, и соответственно пробои по изолятору свечи... Проверяй выхлопную (тупо закрой выхлоп - если заглохнет или не сможешь удержать затычку, то всё ОК), свечи - не в нагаре ли они, ну и потом лямбду и термостат...
  24. Да ты чего, расслабся... чтобы меня обидеть - это я даже не могу предствавить себе, что для этого нужно сделать...
  25. уважаемый, зачем нарываетесь? почитай сначала историю постов, прежде чем писать... 1. наш коллега спрашивал про давление на нерабочем компрессоре... и вопрос звучал - 5 атм. не мало ли? Ответ - оно всегда одинаковое при одной и той же температуре воздуха, независимо от массы заправки (ну если там хоть 100 гр есть)... Будем с этим спорить? 2. Речь может идти только о массе, ничего другого быть не может... Утечка хладогена приводит к падению давления? А то что это приводит и к повышению давления в курсе? При низком теплопереносе - падение давления и постоянные отключения кондея, при высоком теплопереносе - быстрый рост температуры хдадогена в системе и рост давления - в салон подует горячим воздухом вместо холода... 3. Лишняя масса хладогента не приводит к повышению давления в рабочем режиме и отключению кондея... Если туда залить ведро, то случится гидроудар. Если передозировка в разумных пределах, то вред может быть нанесён линии низкого давления при высокой температуре окружающей среды и в выключенном состоянии кондея... 4. А теперь расскажи (мне тоже интересно), как проверить вес хладогена в домашних условиях... Если ты претендуешь на то что в этом разбираешься, то должен знать, что масса хладогена отвечает за максимальный теплоперенос, поэтому если хладогена мало, то при открытых дверях в машине через 5-10 минут из кондея повалит горячий воздух. Это единственный способ проверить в домашних условиях достаточно ли МАССЫ хладогена в системе. Любые манипуляции с давлением, особенно если не понимаешь, что делаешь - правильного диагноза не дадут. Ну а теперь, пожалуйста, что ж таки было не так в моём посте, что ты процитировал?
×
×
  • Создать...