Alex_08
-
Постов
272 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Alex_08
-
Нет, не наоборот. Нет никакого смысла прижимать чашку к стакану(кузову). И ты я так понял верхнюю гайку (на чашке) не зажимаешь совсем? Это НЕ ПРАВИЛЬНО!!! Вся конструкция (шток, опора, чашка и т.д.) должна быть плотно сжата. Но между чашкой и кузовом должен быть зазор, что б при вывороте колес, когда шток аммо поворачивается и наклоняется, чашка не упиралась в кузов. -
У меня была точно такая же проблема. Левый еще выключался, а правый практически никогда. Снял, разобрал переключатель, изучил его конструкцию, пришел к выводу, что причина проста. Направляющие, по которым ходит (поворачивается) переключатель, это 2 круглых выступа (штифта) вращаются в отверстиях корпуса. Их видно не разбирая переключатель, один с одной стороны один с другой. Держа в руках переключатель (собранный, но снятый) щелкая поворотами их трудно не заметить. Так вот все сделано из пластика и со временем отверстия в корпусе становятся овальными (у меня токо с одной стороны), при этом механизм внутри стает наискось и приклинивает тяжку автовыключения. Я для проверки слегка надавил на торец ручки как бы прижав в сторону руля в образовавшуюся щель в отверстии вставил кусочек из ПВХ трубки (вырезал типа клином), закрепил скотчем что б не выпадала. И эта "временная" конструкция работает без сбоев почти год. Никак руки не дойдут до ума довести.
-
Вычислить элементарно, но нужно снять обшивку двери, что-б было видно динамик. Берешь обыкновенную батарейку 1,5V подключаешь к проводам динамика и одновременно смотришь на диффузор динамика. Он будет смещаться или наружу или внутрь. И так на кождом динамике поочередно. Он должен смещаться наружу (на тебя), если внутрь - меняешь полярность батарейки (плюс с минусом). Ну и соответственно запоминаешь (позначаешь) полярность на проводах "+" и "-".
-
Вообще то чашка должна быть хорошо прижата к нижней гайке, иначе она будет просто болтаться, издавать лишние звуки да и соответственно износ чашки и штока в том месте, где она будет болтаться. Просто зазор между верхней чашкой и стаканом должен быть. Если его нет, то брать более высокую нижнюю гайку или подставлять шайбы. У тебя опоры новые и ты еще кольцо с коврика добавил. Убери кольцо, прижми чашку, посмотри на зазор, который образовался под верхней чашкой (где-то 5-7мм). Выверни колеса до упора, посмотри, не сильно упирается ли чашка. Если да, то подложи еще шайбу между нижней гайкой и чашкой, зазор немного увеличится.
-
Ну, просто перебросить на габариты, это как по мне тож не выход. В мондео есть еще стояночный свет, при котором включается только какая-то одна сторона габаритов, теперь у тебя по отдельности не включаются. Потом, сигналку менять совсем не надо, а просто купить 2 диода на радиорынке или магазине (стоят совсем копейки) и врезать их в провода, что идут от сигналки к поворотникам. Это мог сделать тот человек, который перекидал провода на габариты (наверняка немного разбирается). Делов то на 20 минут с перекурами.
-
Сама релюшка не может включить сразу 2 стороны. Так что если поворотники мигают, то с ней все нормально. Тут дело либо в переключателе самом (скорее кнопка аварийки), либо в сигнализации (не штатной и ее подключении).
-
Сигнализация не штатная стоит? Обычно ее подключают к поворотникам, а в ней развязка зачастую 2-я диодами. Пробой диодов вызывает включение сразу всех поворотников.
-
Да и так видно, что там односкоростной вентилятор. Резистор отсутствует, проводка тоже, в блоке предов токо одна релюха на вентилятор (в двухскоростных 2 релюхи), даже колодки нет под релюху, пустая дырка.
-
Из коробки снимается токо правая полуось (сама слезет, если КПП отодвинуть) но лучше ее снять самому, потом легче устанавливать будет. Левую вообще не трогал, токо надо ступицу с опоры, тогда ее можно одтянуть с полуосью и КПП на достаточное расстояние.
-
Да, можно. Я проделывал такое в таких условиях (во дворе, без ямы). Но тяжело, тем более для первого раза. КПП не снимал, просто отодвинул, что-б до сцепления добраться.
-
Если уж тема зашла за вклейку блока подстаканников, то проще наверное всю консоль от контура поставить с подстаканником (или двумя), как сделал я. Ну, разве что-б по цвету подошла. Да у меня и консоль родная была без подлокотника.
-
С праздником Ивана Купала!!!!! Да, действительно, рулевая тяга имеет шарнир, наподобии опоры или наконечника. Если люфтит, лечится заменой самой тяги
-
Ну как, нашел, откуда люфт???
-
1) Честно, сложно так ответить на твой вопрос. Если б видел, сказал бы сразу. Но все таки, если ход есть в районе шаровой, то скорее палец болтается в цапфе, а это уже не есть хорошо. Если вместе с цапфой ходит и нижний рычаг, то хана сайлентблокам. 2) Ступичная гайка затягивается с приличным усилием. А то, что там ушки загнуты, пусть тебя не пугает. Это наборная гайка состоящая из 4-х тонких гаек, стянутыми этими ушками. Поэтому ничего не разгибая просто вставляешь ключ (головку) и зажимаешь гайку. Стопорить ее ничем не надо. В ступице подшипник закрытого типа и к нему (для смазки) ты не доберешься. Если после зажатия люфт и гул не исчезнет, увы, его надо менять.
-
1) Мож у тебя вообще не в шаровой была проблема? Посмотри, зажат ли амортизатор к цапфе (тож стягивается одним болтом). Может подшипник. Тяжело так сказать ничего не видя. Но люфтов быть не должно!!! 2) Подшипник не регулируемый. И если центральная гайка зажата и люфт есть, увы, подшипник под замену.
-
Добрый вечер! 1) Палец опоры вставляется в отверстие цапфы с разрезом, которое стягивается болтом. Посмотри внимательней, скорее всего палец не зажат в цапфе. Либо не до конца вставил, либо плохо обтянул, либо разбито отверстие в цапфе и ее (цапфу) под замену. 2) Поддомкрать колесо, и не снимая его подергай по сторонам (как при проверке опор), люфт подшипника будет отчетливо слышен. Крутанешь его (на нейтралке) услышишь наличие гула. Сам еще не сталкивался, но слыхал, что задние подшипники идут вместе со ступицей. Не уверен, что ты до него доберешься (что-б смазать). 3) Задняя подвеска универсалов отличается от подвески седанов и хетчбеков (не такая).
-
Я менял, КПП не снимал, токо отодвигал, даже без ямы, но тяжеловато. Могу описать процесс, но это на обычном. Конструкцию 4х4 я не видел, приблизительно представляю, поэтому не уверен, что получится так, как я делал. Хотя все может быть...
-
Мое мнение, что вина всему сцепление (диск). То что предхоз менял его, это не значит, что оно в идеале. Мож такой диск попался, или дешевый покупали, или еще чего упустили.
-
Я товарищу сделал развязку через реле, теперь хоть по 200Вт можно не беспокоится за выключатель.
-
Легко!!! Снимаешь кардан переднего или заднего моста, блокируешь дифференциал в раздатке и вперед. :wink: Скорее всего какой то подшипник. Попробуй вывесить поочередно задние колеса и покрутить. Если бы мост, то при движении накатом гул бы исчезал.
-
Поздравляю!!! Пусть ездит!!! Мануалы можно скачать и здесь, "материалы для ремонта". А 4х4 отличается токо наличием заднего моста, кардана и полуосей. Ты уверен, что именно мост гудит? Звук меняется при движении с нагрузкой и накатом??? Кстати скоко бензина ушло на 660 км?
-
Я так думаю, что если машина очень понравилась, и тянет к ней - бери. Пускай тебя токо она радует. Честно, я бы скорее взял. Да, 4х4 очень редкая модель и с запчастями дефицит, но это только касается привода, все остальное тоже самое. Ну и на самый худой конец, если не дай бог что с приводом и нет запчастей, я думаю, что из нее всегда можно сделать монопривод, поставив обычную КПП и поменяв правую полуось. Все в твоих руках, земляк. Удачи!!!! P.S. Какая ее цена, скажешь?
-
Будет работать. Иммобилайзер считывает коды ключа первые 4 сек. И можешь ехать без него до последующего включения зажигания.
-
Ну не совсем так. Подрамник можно и не снимать, достаточно приотпустить со стороны КПП. Хотя все это не легко. Я делал это на огороде без ямы.
-
Я не знаю, как тебе на пальцах обьяснить. Снимаешь блок кнопок (водительский), разбираешь. Смотришь на контактную группу, которая управляет правым стеклом на опускание. В исходном состоянии подвижной контакт соединен с верхним неподвижным, это масса "-", и с ним все в порядке, потому, что с кнопки пасс. двери все работает. При нажатии он переключается на нижний контакт "+". У тебя либо загорели контакы (нижние), либо отсутствует "+" на нижнем (неподвижном) контакте.