Rabotyaga

Давно заметил, что с синтетикой проблем меньше, на своей не экономлю. У наших дилеров Формула Ф сейчас по 250 за литр, а эска по 330. Здесь в России брал себе машину, убедившись по кипе бумаг, что заливали в неё эску. Расхода нет при пробеге 125ткм.

Мерял напряжёметром на холостых на клеммах КХХ и газнув лапой мерял. При нажатом газе напряжёметр показывал больше.

Было бы совсем верно, но предпосылка неправильная. И вот в чём: При нажатии напедаль газа КХХ не закрывается, а наоборот открывается на полную. Т.е. вернее так может бы написать : "на всяческих режимах с отпущенной педалью газа клапан должен призакрываться от полностью открытого состояния...) Сути по большому счету не меняет, впрочем.

Давление во впуске отличное, если бы фазы поплыли, оно бы подросло. Дело не в КХХ я уверен, да и ты убедился, смотрю.

На незаведённой машине посмотри атмосферное, затем на ХХ. У меня в миллибарах кажись.

Ляпну немножко. У Anders"а есть сканер. Пусть у себя посмотрит данные по давлению во впуске на прогретом моторе на ХХ (МАР сенсор). В идеале 240. У меня 260. Если выше намного то это может служить неким показателем сбитых фаз даже при хороших клапанах и кольцах (автоваза не касается, там вроде как всегда выше). Вообще это хороший интегральный показатель работы мотора.

Anders! Забудь про "дрожание" клапана! Ничего там не дрожит. Инертность системы (масса штока и упругость пружины) сглаживают дрожание настолько, что можно рассматривать управление клапаном как подачу усреднённого постоянного напряжения! Ничего там не подклинивает.

Пора уже ставки делать на то сколько на айдиэсе новый клапан покажет. Ставлю на те же 40-50%. Кто обоснует эти айдиэсные цифирьки с точки зрения физики как точной науки, что это вообще обозначает, как измеряется, и как трактуются результаты измерений? А может это как начальное положение ДПДЗ, которое начинается совсем не с логично предполагаемого нуля?

Катушка стоит на моторе и таки греется от него тоже. Коэффициенты теплового расширения пока не отменили, так что если есть где-то трещины, то это может влиять на пробои. Когда трогаешься с места, это очень нагруженный режим для системы зажигания. Попробуй подкинуть другую, возьми у кого- нибудь на 10 минут, подходит также с первого Фокуса (с мотора 1.8 точно подходит).

Были хорошие отзывы о катушке Huco. Но в последнее время цена на неё в Экзисте слишком намного выросла. Раньше было 1300.

Ничего там не подходит нормально, разве что молотком поспособствовать. Я сам любитель вкрячить в машину какую-нибудь надёжную и бюджетную замену, но это не тот случай, поверь! Есть неплохие и недорогие неоригинальные замены как катушки, так и проводов. Катушку на свечение в темноте проверять бесполезно, так как внутри она пробивать начинает из-за попавшей внутрь через трещинки влаги и пыли. Это ВВ провода иногда светиться могут в темноте, и то, если пробой внутри наконечника, то ничего не увидишь в темноте. Это на свету смотреть нужно изоляторы свечей снаружи и дорожки пробоев внутри наконечников.

Если опускаем вниз датчик, делаем раньше и зажигание, и впрыск (впрочем, совсем ненамного). Впрыск раньше получился - побочный эффект, особого влияния не оказывающий. А вот с зажиганием поэкспериментировал так: отключил датчик детонации и поездил , а детонация что-то не появилась. Ну, думаю, есть резерв по увеличению УОЗ. А чем больше УОЗ при отсутствии детонации , тем выше давление в камере сгорания и отсюда КПД и мощность при прочих равных. Вот и сдвинул датчик вниз. На низах немного лучше тянуть стало, на высоких - без разницы. На всякий случай ДД вернул на место, чтобы было кому присматривать за детонацией. Было бы интереснее конечно залезть в установки зажигания через мозги , ощущаю, что есть там резервы. А насчет провала при резком нажатии дросселя с ХХ. У меня такое было, но больше ощущалось на холодную, иногда даже стреляло во впуск в момент провала. Грешил на зажигание, думал, что в этот нагруженный для искры момент где-то пробивать начинает (провода светились в темноте при прогазовке с ХХ). Прошерстил всю ВВ часть стало лучше, но не совсем. И КХХ переставлял с другой идеально работающей машины. А вот полностью провал пропал именно после замены бензонасоса , чистка помогла тоже немного перед этим. Меня это немного удивило, ведь в остальных режимах, и при жаре, и при мощных обгонах на подъёме на трассе никаких затыков и провалов не было.

Не в тему, но признаюсь: есть у меня Нексия 97 года. Намотано под 200 тысяч уже. Газ-бензин. Газ у нас сейчас стоит 7.40 . По трассе расход 8 литров ГАЗА (проверено КавМинВоды-Петербург-КавМинВоды и КавМинВоды-Москва-КавМинВоды). В городе, конечно побольше. Двери блин проржавели, остальное всё в порядке, даже кондишн работает. Боевая рабочая лошадь, ни разу не подвела. Моня у меня больше для удовольствия, рулится и едет - шикарно. Ну люблю я вписаться в поворот по возможности не прибегая к торможению.

Да уж! Сталкивался с китайским насосом как-то. Внешне исполнен очень прилично, инструкция на русском, сеточка красивая, упаковка - загляденье. Но давление- сильно меньше ВАЗовского БОШа.

Чего там теплонагруженного? Кусок пластмассы, да впускной воздух! Считаю межвитковое практически очень маловероятным.

Ну уж если топлиный фильтр с Шевроле-Нивы становится на ура (штуцера, значит одинаковые), то может и колечки подойдут.

Чтобы знать ответ на этот вопрос, нужно знать, с какого потолка прога берёт эту цифру.

Я выше описал, каким образом на мой взгляд, можно хоть как-то определять реальную максимальную степень открытия клапана. Если она меряет другим способом, то подозреваю, что прога просто на ХХ сличает реальную и эталонную скважности, и на этом основании, если приходится клапану давать большее реальное напряжение для поддержания ХХ в данных условиях, чем эталонное, она рассчитывает и некоторое расчётное "максимальное возможное открытие" этого КХХ. Что-то не верится, что одна машина со 100 процентами, а много машин с 40 процентами. Распределение должно быть равномернее, думаю так. И вообще, ты уже стал слишком перфекционистом! Катайся, радуйся! Ну или придумай, как прогу ублажить, не меняя клапан. Ты же уже в совершенстве освоил его конструцию, там же ничего сверхъестественного нет. Кстати, на реально требующуюся скважность для поддержания нужного ХХ сильное влияние оказывают щели около закрытой дроссельной заслонки. Даже разъём с КХХ сдергиваешь, а мотор дергается сильно, но не сразу то и глохнет (на одной, по крайней мере проверял).

Я конечно понимаю, IDS - это круто!! Но что-то мне подсказывает, что ты грузишься слишком на этих процентах открытия (ДПДЗ тоже вот в процентах не от нуля начальное положение, так и здесь не факт, что должно до 100 дойти). И вообще, как сканер их считает, ведь там нет датчика положения КХХ? Или сами штангенциркулем меряете, при открученном клапане задав сканером максимальную степень открытия? Или просто смотрят по максимальным оборотам заведённого мотора при команде со сканера на максимальное открытие? ИМХО, со временем возвратная пружина клапана жёстче не становится, в обмотках витки и их сечение не меняется. С чего бы это чистому клапану открываться меньше со временем?

В Экзисте это есть, мил человек. Цена что-то в районе 450 рублей за комплект.

Что-то я не въезжаю в смысл. Манжета поршня фиксирована в цилиндре. Поршень елозит по ней. Если там и повреждается зеркало, то поверхности поршня! ИМХО, помимо закисания оси ручника замечено закисание колодки своими закруглёнными выступами, которые её держат, в суппорте. Так закисает колодка (внутренняя как раз) в суппорте, что еле выдирается (причем оригинал!). Пружинки на ней, думаю тоже играют какую-то роль в возврате колодок при отпускании педали тормоза. Так что нужно при произвольном подтормаживании колодок проверять не только трос ручника и подвижность оси ручника в суппорте, но и некоторую "подвижность" самих колодок в суппорте. Чистить грязь, окислы в посадочных местах колодок. Желательно смазать той же медной смазкой.

Я тут на днях разобрал задний суппорт. Там под рычажком сальник, в нем в резине кольцо металлическое лопнуло, резинка соответственно тоже порвалась. Вода попадала между корпусом и валом , вот и вся любовь, закисло! Сейчас ремкомплект придёт, соберу. Хотел головку пятигранную заказать, но плюнул на это дело, болгарочку маленькую в руки, пара минут, и ключ на 12 рожковый открутил этот болт. Винт под торкс рычажка ручника тоже нормально открутился, но сначала биту торксовую вставил в него и молотком обстучал её хорошо. И это при том, что кто-то до меня пытался открутить, края были замяты, но не получилось у них. Предыдущий хозяин (тоже с нашего клуба) предупредил, что суппорт полечить нужно. Интересно, с ремкомплектом спецсмазка идет, чтобы вал смазать? Или придется как раненому бегать в поисках?

Да описывалось много раз уже. Конечно снимать обшивку нужно.

HUCO раньше покупало много форумчан. Качество хорошее, только цена что-то растёт постоянно. Докризиса стоило что-то около 1300.

Тягу внутри двери отрегулировать.