Sergey.yar

Может подскажет кто, не могу снять один штекер с модуля абс. Второй снимается нормально, а вот этот с железным фиксатором ну ни как. Загорелась лампа абс, датчики проверил, вроде живые. Осталось проверить вот это т разъем.

Чтобы закрыть тему, отпишу о ремонте. Подшипники в коробке поменяли все, заменили промежуточный подшипник на приводе, задний сальник коленвала и до кучи глушитель задняя банка. Подшипники к коробке оказалось найти достаточно геморойно, заказывал в трех местах, кстати они все оказались FAG венгерские, родные стояли FAG и SKF все немецкие. Как итог шумы исчезли, масло не течет, передачи стали переключаться значительно легче. Заодно отрегулировали кулису ручки кпп, исчез люфт. Одно но, непонятно что залили в коробку, поэтому надо будет сливать трансмисионку и заливать оригинал дорого-о-о-й, на ФМК стоит 700 р. за 1 литр. Может кто знает, как грамотно слить и залить масло в коробу? Подскажите пож-ста. Теперь о грустном... цена ремонта: Переборка коробки - 8 т.р. Замена задней банки глушителя - 700 р. замена заднего сальника непомню, мне показалось не дорого. Глушитель - 2500 р. Сальник - 2000р. (брал подороже, чтобы эта тема больше не открывалась. Он оказался с остнасткой для запрессовки) Промежуточный подшипник - 2500р. (от шарана) Подшипники КПП: дифференциала - 1400 р. * 2 шт остальные примерно по 1000 р. ЗЫ: может кому интересно. Оказывается конструкция МТХ-75 в 2000г. слегка изменилась. Что достоверно известно, изменения коснулись вторичного вала. На вторичном валу есть косозубая шестерня, кот. зацепляется с шестерней дифференциала. Так вот в коробках до 2000г. эта шестерня является отдельной деталью и стопориться шайбой дальше размещается подшипник с проточкой под эту шайбу. На коробках после 2000г. шестерня и вторичный вал одна деталь, соотв. стопорной шайбы нет, подшипник уже без проточки.

Мою коробку перебирали, т.к. б/у у нас не найдешь. Меняли подшипники на валах и дифференциале. Сейчас немного жалею, лучше бы съездить в мск и там купить нормальное б/у. Переборка 8 т.р. + 6 подшипников в среднем каждый по тысяче. Подшипники подобрать не получилось, только оригинал.

Stivenson У нас такой же рычаг лопнул, только на левом колесе. Ехал тесть тогда, скорость небольшая была, удержал. Заказывал по 3 т.р. за рычаг примерно. Привезли из Германии, ждал месяц. Да, это было в 2008г.

555LEON555 Нужно указать, какой спидометр. По симптомам похож на тросовый, у меня на восьмерке похожее было. Нужно смотреть состояние тросика и соединение тросика и коробки. Поищи поиском, вроде похожее обсуждалось.

Если спидометр электронный, то скорее дело в нем. У меня также было. Прогрел на платке спидометра паяльником микроэлементы и спидометр ожил. Кстати эти самые микроэлементы легко отваливались от дорожек простым прикосновением отвертки. То ли это брак, то ли такая технология пайки, что спустя 15 лет отваливаются детали.

iux1980 Было подобное, только хуже пожалуй на обоих арках. Вылечилось заменой оных на ремкомплект. Одна арка на 2008 г. стоила около 650 р. Работа + покраска 12 т.р. + сама краска 1л.(подбор + лак + отвердитель + расстворитель)около 3,5 т.р. Прошла две зимы, стала немного проступать ржа в стыке арки и порога, но не смертельно. Да, как выяснилось там гниет не только сама арка, но и еще внутреннее крыло, его восстанавливали из листа железа.

У меня тоже брызгало не важно. Решил почистить клапана, как советовал hom36. Оказались они совершенно чистыми, правда в клапане на заднее стекло не оказалось пружины. Решил махнуть все и забыть эту проблему. Поменял моторчик 250р., клапана по 200р., форсунки по 120р. (по ошибке прислали оригинал в место неоригинала). Все стало в норме.

Hom-36 Спасибо большое!!! Будет потеплее немнго, почищу.

Обшивку всю не надо снимать, только по правому краю. Над задней правой дверью трубки стыкуются, у меня там трубка разъединялась. А вот клапана похоже мне тож надо чистить, передние форсунки работают в полсилы, промывал их.. эффект от этого небольшой. Подскажи пож-ста как эти клапана чистить.

Вот ссылка из "страны советов" как снять приборку http://mondeoclub.ru/forum/topic/10555/page__p__1297509__hl__%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2__fromsearch__1entry1297509

Руль снимать не надо.

Трубочка проходит под обшивкой крыши по правой строне и далее к задней двери. Думаю трубка входит в салон где то справа и далее по правой стойке под крышу.

Действительно наверняка скручивали одометр. Были такие же симптомы, спидометр скручен был у меня, причем грубо отверткой колесики перемещали, остались следы. Вылечилось прорайкой микроэлементов, а вот стрелку спидометра с пятого раза правильно поставил. Да, у меня электронный.

Юриг Ну по этой ссылке сурьезный такой аппарат. Я собрал проще без регуляторов, как по моей ссылке. Брал на время чужой холодильный компрессор, работает.

Вот ссылка как построить компрессор на базе холодильного: http://www.rumodelism.com/sunduk/snd014.shtml Есть еще сайтик модельный, там на форуме тож много чего по комперссорам да и вообще неплохой модельный сайт: http://scalemodels.ru/

dokl36 "Вопрос: кто как делает маски для окраски камуфла аэром? Пробовал зубной пастой- все-б хорошо, но разъедает краску (выцвечивает ее), сейчас юзаю гель для бритья- из-за довольно жидкой консистенции трудно сделать внятные ровные границы... Есть варианты? " Варианты есть. Если камуфляж предпологает четкие границы, то можно малярный скотч или лучше специальный модельный "Tamiya" им еще можно хорошо маскировать переплет фонаря самолета. Если нужно расплывчатые границы, то можно вырезать из картона необходимую форму и при окраске держать ее на некотором расстоянии. Еще есть штука Маскол розового цвета, при высыхании становиться резиноподобным и легко снимается с модели. Им удобно перед покраской замаскировать ниши шасси например. По поводу холодильного компрессора и подключения к нему аэрографа. Есть схема подключения. Нарою ссылку, выложу сюда.

Тож время от времени занимаюсь этим делом. Специализация авиация 1/72. Аэрограф есть, а вот компрессора нет. Пытался сделать самодельный, но пока не попадается рабочий компрессор от холодильника.

Аналогично. СЛева больше, справа меньше, надо было греть, я не стал заморачиваться. А так тож нормуль. Тут советовали б/у, я не стал брать, оригалы хрупкие и все были хоть немного да повреждены и цена как новый тайвань.

У меня было /---| Заднее левое колесо домиком немного. Были разбиты 2 сайлента на левом верхнем поперечном рычаге. После замены этих сайлентов норма |---|.

Специально на форды в Ярославле разборок нет. Загляни на разборку в Лесных полянах. Выбор у них неплохой на форды, но цены порой загибают. тел. 8 910_973_4782 В подписи машину свою укажи.

Сам же и отвечу на свои вопросы. Только что разобрал маф, отвинчивается двумя болтиками, стержень в центре болтиков не ломал, отвертка и так подошла. После съема мафа увидел крохотные спиральки... в толстеньком слое грязьки. Прочистил спиртом спиральки. Померял напругу: ХХ - 0,66в 2000 об/м - 1,28в 3000 об/м - 1,56в Как итог провалов не стало, двигатель работает ровно. На ходу не пробовал еще. Отделался легким испугом. Мда... форум СИЛА.

Как и топикстартера двигатель пытаеться заглохнуть на холодную. Проверил напругу, идущую на мозги и вот: ХХ - 1,15в 2000 об/м - 1,56в 3000 об/м - 1,95в Как видно напряжение завышено в среднем на 0,3-0,4в. Что дальше делать, никогда не разбирал. Чтобы снять МАФ нужно открутить два идиотских болтика со штирьком по середине или еще что надо откручивать?

altr Спасибо большое. Возможно этот авто достанеться мне.

Пробейте пожалуйста VIN: WFONXXGBBNSL14232 Спасибо!