Makcar

Так и сделано. Есть запас, можно даже какой-то экранчик сколхозить, уж очень мне не нравится непосредственная близость трубы с фланцем к пластиковом баку.

Спасибо. Меня в выборе места волновало, не будет ли этот фланец касаться бака, не промахнусь ли я, (а то будет обидно - отрезать и всё равно не вытащить, изгиба не хватит), ну и доступ ключами, или, скорее болгаркой. Кто нибудь так делал на сараях? Попробую приобрести крепёж из нержавы, плюс графитка или медь

А что, так можно было?) Неплохо было бы что-нибудь согласно названию темы и поближе к самому вопросу. А состояние кузова, а тем более салона, которого на фото не видно, который демонтирован и складирован за кадром), можем, при желании, обсудить в соответствующей теме.

Здравствуйте. Пришло время капиталить кузов, заодно привести в порядок выхлоп. Хочу сделать систему удобно-разбираемую, т. е. где-то между резонатором и глушителем сделать разрез и вварить фланец. Не могли бы подсказать оптимальное место разреза? Я вижу это как-то так, как на фото, где красная риска. Может у кого-то есть идеи получше?

Приветствую. Сегодня решил начать мероприятия по регулировке клапанов. Не первый год зреет эта мысль. Заодно глянул на ГРМ и проверил метки. Метки, как мне показалось, либо сползли, либо я при замене, несколько лет назад, накосячил. Распреды слегка запаздывают где-то на пол зуба - зуб, и относительно друг друга. Пластина в прорезь одного вала входит нормально, в другую, надо покачать. Натяжение ремня мне тактильно показалось недостаточным. Ремень мной менянный. И уже опять на подходе, а я его за весь срок службы ни разу не тянул. После натяжки ремня несинхронность распредов ушла, но относительно ВМТ остались вопросы. ВМТ контролируется тремя способами, как известно. 1. Отвёрткой в цилиндр (у меня поймать точно без люфтов не получается +/- до зуба можно промахнуться). 2. По риске на шкиве коленвала и на корпусе маслонасоса (не очень удобно шестерни РВ регулировать; 3. По шаблончику - фиксатору в блок цилиндров вкрученному (Сделал мне как-то в прошлый раз приятель - токарь). Так вот я сегодня обнаружил такую вещь. Ставлю фиксатор, упираю по часовой стрелке в него коленвал, а пластина в прорези не заходит. Если валы подёргать ключом, то внатяг пластина заходит. Так ещё и при этом риска на шкиве КВ не совсем по центру ответной неподвижной риски. Фиксатор колхозился, как я помню, не от балды. Скорее всего я размеры где-то вычитал. В общем, рискнул повернуть шестерни выставив валы по шаблонам. Может быть фиксатор кривой и фиксирует колено мимо ВМТ. А может это заводом так задумано, что ВМТ по фиксатору и ВМТ по-другому, отличаются и этот отступ расчётный. Заведём после регулировки клапанов и всё поймём. Извините что ушёл от темы. Как натянуть правильно ремень, кроме как ориентироваться на стрелку на натяжителе, я не знаю. Метод измерения натяжения ремня поворачиванием вокруг своей оси двумя пальцами с неизвестным усилием или нажатие на ремень с неизвестной силой, очень неточный. Приблизительно как пнуть по колесу и так определить давление в нём). Можно, но хотелось бы поточнее. Боязно недотянуть, может перескочить. Также и перетянуть, поубиваешь подшипники и сам ремень. По стрелке тоже не совсем понятно. Она прыгает от разницы усилия при медленном прокручивании коленвала. Скорее всего надо заводить без крышки и смотреть в работе на стрелку, потом глушить и дотягивать/ослаблять, пока не будет все по Фэншую. Я так делал на Фронтере X22XE, тоже DOHC.

И ещё. Кто нибудь, кто помнит, Каким ключом откручивается болт крепления обводного ролика и натяжного?

Сомневаюсь. 1. Ремень ГРМ отделён от приводного ремня неплохой защитой и она не повреждена; 2. Двигатель прекрасно заводится и прекрасно работает. Жаль ехать нельзя

Я на Exist 20 лет. Более того, я делаю похитрее. В Exist я нахожу запчасти, т. к. у них более менее сносный каталог, с какими ни есть, но с фото и с применимостью к авто из раздела "Гараж". А потом оригинальный каталожный номер копирую и вставляю в строку поиска своих пристреленных продавцов, что позволяет очень неплохо сэкономить. Вопрос в том, всё ли я перечислил из того что может понадобится для ремонта в полевых условиях за 300 км от дома? Какие "подводные камни могут вылезти? Какие производители оптимальны по цене/качеству для каждой позиции отдельно (ремень, помпа, паразит, натяжной) оригинал прошу не рекомендовать. Нет ли в замене помпы и вышеперечисленных деталей заковыристых моментов, когда понадобится что-то хитрое из оборудование или особая сноровка. Набор все каких можно головок, торксов, ешек и т. п. есть. Мог ли повредиться шкив помпы (см. фото, он не в плоскости), т. к. этой детали среди расходников я не нашёл, а покупать за 8165 ещё и 23 мая, на том-же Exist, я буду только в том случае, когда исчерпаю все известные мне источники запчастей и ничего не найду. Что могло уйти от установочного положения при такой деформации? Шкив помпы, вал помпы, корпус помпы блок, что-то ещё?

Здравствуйте. Не успел нарадоваться отсутствию течей в системе охлаждения, так вот новая напасть. Вчера, едучи с Северо-Запада по М11 заметил что мигнула лампа заряда, через несколько секунд она загорелась окончательно и пришлось экстренно останавливаться. Как я и предполагал, порвался приводной ремень. Да так оборвался, я такого ещё не видел. Ремень в лоскуты, шкив помпы не в плоскости относительно всего остального вращающегося. Ролик паразит весь в каких-то задирал. В общем апокалипсис. Пришлось машину оставить на парковке и на перекладных добраться до дома. На днях надо ехать чиниться и забирать. Для этого необходимо приобрести, как минимум, ремень, помпу, ролик, не исключено что повреждён шкив помпы, где его брать - не знаю. Может кто добавит что-нибудь? Новый антифриз уже в багажнике, собирался менять. Помпа руками не прокручивается. Т.к. был риск не успеть в Москву на работу, ничего чинить или хотя-бы откручивать на месте не стал.

Ввёртыш надо заказывать у токаря, что не очень просто, готовых переходов (футорок, ввёртышей) с дюймовых резьб на метрические нет, или я не нашёл. Ещё мне не нравятся всяческие лишние соединения как потенциальные источники утечек. Я поэтому и спрашиваю, может кто-то тоже столкнулся с такой проблемой. Знать бы какие сопротивления при каких температурах на том и на другом датчике. Может у них зависимости одинаковые, что, кстати, скорее всего, т. к. в Камасутре есть таблица значений сопротивления датчика к температуре, но при этом не расписано по типам и объёмам двигателей, из этого я делаю логичное заключение, что эти величины для всех двигателей этой модели (ФМ2) одинаковые. Большим плюсом в пользу переходника стало то что я совсем недавно купил этот оригинальный дорогущий датчик и покупать такой же только с другой резьбой считаю нерациональным, или уходить в неоригинал, имея при этом в наличии хороший оригинальный датчик.

По каталожным номерам они разные, у меня 1,8, а теперь я могу поставить датчик от 2,0

Купил на разборке корпус термостата от 2,0 л. Ну точь-в-точь как у меня, ничем не отличается, кроме, как потом выяснилось, резьбой под датчик ТОЖ на мозг (верхний). У меня датчик с метрической резьбой М12 1,5 мм., а в "новом" корпусе 3/8x18 NPTF. Мне и в голову не приходило что может быть такое, поэтому я даже и откручивать его не стал от старого, а когда открутил и решил установить на купленный, тут и "сел в лужу". Если кто подскажет как выкрутиться. Я вижу пока два варианта, меня устраивающих. 1. Заказать у токаря футорку с внешней резьбой 3/8x18 NPTF, а внутренней М12 1,5 мм. 2. Купить и поставить датчик от двушки с соответствующей резьбой, но фиг его знает какое у него соотношение температуры и сопротивления. Как бы не случилось, что двигатель будет работать некорректно, получая некорректный сигнал, не соответствующий реальной температуре.

У меня частный случай. Во-первых ГБО, во-вторых, для езды на дальние расстояния на таких машинах нужна куча инструмента, в-третьих куча вообще всего, не относящегося к эксплуатации авто, в-четвёртых универсал. Может у вас будет нормально. Все таки фирмА.

Здравствуйте. Вчера, закручивая датчик, сломал корпус термостата. Подскажите пож., как выкрутиться? Б/У, Китай, от другого авто с переделками и т.д. Покупать новый за 30600 р. на такой автомобиль нецелесообразною

Там у них по-моему есть не усиленные, может они помягче

Ничего сверхъестественного не произошло. Конечно по сравнению с патриотовскими, которые пришлось вколхозить по причине поломки штатных и отсутствия времени и денег на поиски новых. А патриотовские валялись на даче без дела. Я решил, шутки ради, их поставить и они кое-как влезли, жопа безбожно залифтовалась стала дубовой, но в деревне было неплохо. После установки LESJOFORS 4227584 зад стал ниже и очень плохо себя показал на пересечёнке. Один раз оторвал бампер, но без серьёзных повреждений, а один раз, съезжая с неровности оторвал пол бампера, что значительно хуже. Поставил проставки 30 мм, вроде как задок чуть приподнялся. Насчёт мягкости ничего сказать не могу. Такое ощущение что жестковаты.

Здравствуйте. Хочу доработать своё авто, т. е. оснастить датчиком уровня ОЖ. На то есть причины. В моём бачке снизу есть отверстие по форме как датчик с картинки, но оно глухое. Можно ли родной бачок как-то доработать и установить туда датчик ОЖ или он уже готов к установке? Тогда непонятно как он работает не соприкасаясь с жидкостью? Можно ли установить бачок от другого авто, у которого ничего дорабатывать не надо и уже есть датчик или возможность его установить, в случае невозможности использовать штатный?

У меня после неоднократных утечек ОЖ (слава Богу без серьёзных последствий) возникла стойкая фобия потери таковой и перегрев. На другой моей машине был случай и ничего хорошего. Снятие ГБЦ, замена куча всего в т. ч. клапанов с колпачками, притирки, 0,4 мм уход от плоскости, фрезеровка и т. д. и т. п. В общем попадос на бабос, время, геморрой. На моём авто, скорее всего этого датчика не было, т. к. я не обнаружил никаких косвенных признаков его, когда либо, наличия. Но в бачке снизу есть глухое отверстие по форме точь в точь как у датчика на картинке. Возможно ли установить туда датчик? Проводку, питание и способ оповещения о критическом падении уровня ОЖ я уж придумаю.

При том что алгоритм работы ЭБУ зависит от набора данных, поступающих от датчиков, которые получает и обрабатывает мозг именно в вольтах, в т. ч. и данные с датчика температуры ОЖ мозг получает в вольтах и в зависимости от НАПРЯЖЕНИЯ, полученного от этого датчика, регулирует длину импульса впрыска, т. е. богатит или беднит смесь в зависимости от температуры ДВС (ОЖ), но мозг температуру не измеряет, а получает в вольтах от датчика, который преобразовывает градусы Цельсия в вольты. Вот при чем тут напряжение. Позвольте с вами не согласиться. Электросхема и набор блоков в органах управления, а также количество данных диагностики намного сложнее и интереснее чем у таза.

Я не знаю как положено. Он показывает только напряжение, а какое оно должно быть при той или иной температуре, я не могу нигде найти

Я не говорил что все как положено. Я спрашивал: Как должно быть? Об этом, кроме этой фигни в Haynes про -40 и +120 градусов, я ничего не могу найти. Сколько вольт должно быть при +90 градусах, например. Эта проблема (запуск ДВС в мороз) возникла буквально этой зимой, ни полгода. Две прошлые зимы, в любой мороз, даже -28 в новгородской области, заводилась с пол оборота Как вариант.

Датчик новый, конечно неоригинал, не помню производителя, но я, прежде чем купить какую либо запчасть (неоригинальную), очень тщательно и дотошно изучаю отзывы, рейтинги, независимые комментарии и советы. Скорее всего что-то путное, но не факт. Покупать новую деталь не убедившись на 100% в выходе из строя старой, считаю непрофессиональным и расточительным делом. Вообще, мой вопрос несколько другой. Единственный, на сегодняшний день инструмент для диагностики, имеющийся у меня в арсенале (кроме осциллографа Diamag-2) это OBD2 адаптер, и смартфон с Forscan. Так вот Forscan показывает температуру в градусах снятую с нижнего датчика (на стрелку), а данные верхнего датчика (на мозг) показывает в вольтах и, на сколько я помню физику, то при падении сопротивления в цепи, напряжение должно расти, а у меня при падении сопротивления датчика при нагреве, синхронно падает напряжение, если верить Forscan, а оснований для недоверия к этой программе у меня нет. Так я хотел у коллег спросить: Кто нибудь наблюдал тем или иным способом за изменением НАПРЯЖЕНИЯ в цепи датчика "на мозг" по мере возрастания/понижения температуры ОЖ. Я не знаю сколько должно быть вольт при какой температуре. Если я найду эталонные значения, и мои данные будут соответствовать им, то нефиг тратить время и деньги на замену работающего нормально элемента.

Зачем? Если бы у меня датчик вообще не работал или периодически пропадал сигнал, то да, а разбирать пол подкапотки и потрошить жгуты без видимых причин считаю нецелесообразным. То что в свободном доступе осмотрел, вопросов нет. В моем стартовом сообщении об этом подробно говорится, и не только на Моне 2, еще куча машин, у которых цепь стрелки и цепь "на мозги" независимые, у меня на Фронтере есть ещё третий датчик, на вентилятор. Независимый от стрелки и мозга Не совсем понял фразу Конечно протяну, но думаю что это из серии "постучи по колесу" В книжке есть сопротивление датчика при -40 (я такой температуры даже в Заполярье не видел), +20 (такая температура ОЖ бывает только летом на незаведенной машине, +100 (ну допустим близко к рабочей) и +120 (у меня выше +103 ни разу не поднималась, включался вентилятор и понижал, мне вообще кажется, что при такой температуре можно уже не заморачиваться с датчиками и их сопротивлениями, а подыскивать запчасти о где шлифануть поведенную головку У кого-то есть не китайский? Конечно китайский, погрешность разумеется есть, но на величины, не способные серьезно повлиять на объективность измерений и вынесение заключения, вы посмотрите что пишет Haynes: При +20 градусах сопротивление от 25 до 40 кОм. Разброс в 5 кОм. О какой точности измерения может идти речь. Китайский тестер (омметр) прекрасно с этой задачей справляется ещё и со значительно большей точностью. Я им на работе прозваниваю резисторы, обмотки и различные цепи и претензий к точности у меня нет

Здравствуйте. У меня с этитм и датчиками тоже неразбериха. Когда машину взял, стрелка при прогретом двигателе лежала на нуле, поменял нижний датчик, стрелка при максимальном нагреве дальше половины шкалы не доходила, причем по Forscan, показывает относительно адекватную температуру. Ну ладно. Этой зимой влрг двигатель стал очень неуверенно заводиться, надо подолгу крутить стартером, чего предыдущие две зимы не наблюдалось. Из опыта помню что такие симптомы могут проявиться при некорректной работе верхнего датчика (на мозг). Стал мониторить его. По идее при повышении температуры сопротивления падает, соответственно напряжение должно расти, но по тому же Forscan, при увеличении температуры вместе с сопротивлением и напряжение тоже падает, при 80 гр., напряжение около 0,8 В, а при –5, что-то около 4 целых с копейками В. Хотелось бы сравнить с эталоном. У кого какое напряжение и сопротивление на верхнем датчике при различных температурах (-10, -5, 0, 10, 20, 30...... 80, 90, 100, 103)?

А от Газели с каким двигателем?