Makcar

Совершенно верно, по верхнему датчику, который на мозги, но это единственный пока мне доступный способ избежать перегрева двигателя. А я привык контролировать такие параметры, и когда я не вижу температуру двигателя, а машине 23 года, и запросто может не сработать цепь вентилятора, или вытечь ОЖ. И самое неприятное, что этот датчик (стрелка) не то чтобы не работает вообще, а она врет и вводит в заблуждение. Выше я писал что прошел по грани, остановился по нужде, заодно, как чувствовал, подключил прогу и офонарел, конечно заглушил, остудил, долил, но теперь достоверно не знаю степень последствий. Мне показалось что чуть потупее стала, может это загоны. Но больше повторять неохота. И с единственным смартфоном ездить в качестве датчика температуры - тоже не вариант.

Можно конечно, но только я не совсем понимаю как это будет выглядеть технически. Т.е. какой-то активный элемент будет вживлен в систему, от него провода к какому нибудь циферблату, прилепленному куда-нибудь на панель и еще не факт что он будет показывать объективную температуру. Есть штатная система, которую необходимо привести в порядок. Знать точную температуру в движении необходимости нет, это мы посмотрим если надо в FORScan от другого датчика с точностью до градуса. Мне надо чтобы при температуре близкой к 100°C стрелка показометра максимально приблизилась к красному секрету, и сконцентрировала мое внимание, а при температуре 105 и более °C, стрелка была уверенно в красном секторе, как сигнал к принятию экстренных мер. Все. И я уверен, это реально, заставить цепь выдать такое напряжение при соответствующем сопротивлении датчика, чтобы отклонить стрелку на нужный угол. А дырявить систему, тянуть провод, лепить какой то приборчик, ещё и неизвестно что показывающий, не хочу. У меня есть ещё одна машина тех же годов Опель Фронтера 1997 г., так там стрелка работает, при всей древности машины, так как надо. При 100°C находится на границе красного сектора. Если выше, то пошла в глубь красного. Т.е. глуши о открывай капот. А На Мондео явный перегрев, под 110°C, а стрелочка четко по середине стоит как будто все нормально. И ни каких сигналов, ни звуковых, ни световых, можно запросто угробить двигатель, будучи адекватным водителем.

У меня после покупки авто вообще стрелка на нуле стояла независимо от температуры ОЖ, ориентировался по ОБДэхе. Заменил датчик, разумеется неоригинал, но какой-то приличный из неоригиналов, не помню, но стрелка ожила и достаточно быстро доходит где-то до середины шкалы и дальше ни с места. Причем что 80, что 103 (включение вентилятора) градуса, положение стрелки не меняется, стоит по середине, во всяком случае на глаз. После того как чуть не перегрел двигатель из-за подтекавшего радиатора упустил уровень ОЖ, остановился отдохнуть на трассе, подключил Torque или FORScan и обалдел, температура была 103, вентилятор работал, показатели температуры в программе стали резко расти (но стрелка на центре) и на 110 градусах заглушил двигатель, шланги каменные. Не знаю, нанес ли я двигателю непоправимый вред, но теперь я хочу что-бы стрелка при 100 и более градусах находилась почти или в красном секторе. Постоянно мониторить температуру по смартфону чревато большими неприятностями. На одной из своих машин, из-за лопнувшего шланга и вытекшей ОЖ я попал на "повело головку". Больше не хочу. Где-то читал, что для калибровки стрелки надо поиграться сопротивлениями в её цепи.

По каталогу Exist на мой Универсал 1,8 1999 бьются сразу 4 позиции. Две отбрасываем сразу, которые с индикатором износа, поскольку не видел там разъемов для таковых, а между двумя оставшимеся не могу сделать выбор. Это 1 500 667 и 1 672 938. В чем отличие, не пойму. Причем некоторые позиции дублируются и в том и другом разделе, а некоторые отличаются.

Тут согласен, но уже "батарейки сели". Мне на Драйве2 рекомендовали. Я попробовал замерить, но у меня такие щупы (в свое время на работе выдавали какой-то отстой с помойки), толком ничего замерить не смог, куплю нормальные щупы, попробую сделать, вроде там не сложно. Но, как говорится, это будет другая история, то есть тема. Помпа вроде ничего, не люфтит, не течет, вращается упруго, ка новая, но не вскрывал. Теперь опыт есть, можно не бояться, даже если потечет, это не фатально. Обрыв ремня ГРМ намного неприятнее.

Всё. Заменил ремень, все ролики, все сальники. Собрал без этого фантомного ролика, как было. Отрегулировал шестерни на РВ, всё по фен-шую, с фиксаторами колена и распредов. Завел. Движок шелестит. Никаких пропусков, на Torque даже мгновенный расход на холостых с 1,4 л/ч до 1,0 упал. Холостые ровные. Доделаю ходовку, поеду тестить. Спасибо всем за дельные советы!

Может вы тогда мне поможете советом. visla, каталоги и специалист из Exist говорят 1 натяжной, 1 обводной. Haynes и железо с пластмассой говорят 1 и 2. Кстати на заднем плане вашего скриншота тоже 2 обводных. Вот фото кожуха, на нём видно что этот злополучный ролик просится.

А по горяче всеми любимому Haynes один натяжной и два обводных (см. фото выше).

С ремнем разобрался посредством вскрытия. 129 зубов, тут всё понятно, к тому же я выше в некратком изложении указал что ремень достался с авто Сколько обводных роликов ДОЛЖНО стоять? Другой помощи наверное пока не надо, опять же выше говорил что некоторый опыт имею. VIN WF0NXXGBBNXY21939 если это поможет выяснить сколько таки роликов на этом автомобиле стояло в день когда он покинул территорию завода

До какой степени растягивается, если внимательно посмотреть фото, то выпускной распредвал стоит чётко фиксирующей пластной в контрольной проточке при ВМТ 1 цилиндра, а выпускной с отклонением, причем с приличным. И как должен растянуться весь ремень, если на десятисантиметровом участке между шестернями РВ он увел РВ на такой угол? См.фото, там как минимум на зуб отклонение

Кратко не получается. Вопрос в том, сколько у меня стояло паразитных роликов с ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ. Выше я всё очень подробно и доходчиво рассказал. Повторюсь. Место для посадки второго, нижнего ролика есть (и отверстие с резьбой и форма лобовины и форма нижнего защитного кожуха и руководство по ремонту и эксплуатации), всё говорит о том что он там стоял. Но по факту его там не было, также его нет в каталогах Exist и ZZap. Более того, час назад я сам лично съездил в Exist и пытал этим вопросом специалиста-консультанта, который со стопроцентной уверенностью утверждал что если по VIN и каталогу его нет, то значит нет!

Похоже для достоверного ответа надо к официалам запрос направлять)

Мне, как бы интуитивно, тоже хочется его установить и восстановить статус-кво, но чем тогда объяснить его отсутствие в двух небезызвестных каталогах?

Спасибо. Предыдущего хозяина я не знал (между нами стоял еще мой кум, который недолго владел этой машиной и уж точно ничего с ней не делал), но знаю что (судя по квиточкам и мнению моего кума) очень ответственно подходил к подбору запчастей и рабочих жидкостей, везде оригинал. И вряд ли, в силу возраста, сам крутил гайки. Скорее где-то в сервисе могли нарукожопить, еще установив КВ в ВМТ, обнаружил такое отклонение от нормы (см. фото), либо шестерня РВ съехала, что вряд ли, либо рукожоп работал. Скорее второе, т. к. отрезок ремня между шестернями РВ натянут нормально.

Ещё в ползу того что этого ролика там не должно быть говорит то, что в двух, как минимум, известных каталогах по VIN коду на картинке он есть но ссылка на него неактивна, я попробовал поискать в каталогах убрав свой VIN и изменив год выпуска на более ранний, и на той же картинке ссылка на этот ролик активировалась и появилась куча предложений, т. ч. и тот что на картинке. А также, то что я беспрепятственно проехал 20000 км с таким приводом, тоже говорит о многом. Но сомнения всё-таки грызут. Узел, мягко говоря, ответственный.

Старожилы, АУ. Нужно принимать ПРАВИЛЬНОЕ решение, машина стоит разобранная, доверия в правильности предыдущим мастерам нет, но и проявлять инициативу, не посоветовавшись с более опытными мондеоводами, стрёмно. Что делать? Ставить этот ролик или нет? Отсутствие его сейчас - не аргумент. Кто в этой машине ковырялся 20 лет до меня неизвестно, может его просто забыли поставить или решили "так сойдет". Как ДОЛЖНО быть? Вопрос срочный. Спасибо!

Позвольте продолжить тему. В общем по причине того что неизвестно когда менялся ремень ГРМ и все что его окружает предыдущим владельцем, озадачился нюансами данного мероприятия применимыми к этому авто (09.06.1999, Ghif, BNP. Zetec E 1,8 115 л.с.). Некоторый опыт самостоятельной замены ГРМ на других машинах имеется, но решил всё-таки провести информационную подготовку. Открываем Камасутру Haynes и видим два типа привода ГРМ, первый (рис. 1) отбрасываем сразу, т. к. почитав дальше попадаем на рис. 2 и видим, что мой экземпляр подходит под категорию "...с 05.1998". Вместе с автомобилем мне досталась коробка запчастей, среди которых лежал Boschевский ремень ГРМ на 129 зубьев. Захожу на Exist с целью прикупить остальную требуху, и, невзирая на выше сказанные утверждения, по моему VINу бьются два типа привода ГРМ (рис. 3), причем без каких либо логических привязок именно к моему автомобилю, т. е. при неповторимости и индивидуальности VIN кода, каталог упорно предлагает ДВА равнозначных варианта, что уже - нонсенс. Ладно. Решил что вскрытие покажет. Вскрытие, как я и предполагал, показало на вариант с рис. 2 или рис. 3 справа. На всякий случай пересчитал зубья, 129 на обоих, уже хорошо. Но тут с удивлением вижу что в Руководстве на рисунке, применимом к моему случаю, справа чуть выше шестерни коленвала, паразит, которого у меня нет и не было. На всякий случай, не смотря на то что находился в трезвом уме и твердой памяти, еще раз осмотрел все снятые детали и все вокруг машины, ущипнул себя и взял таймаут. Таким образом на Форд Мондео 2 шли ТРИ разновидности Zetec-ов. Первый - до мая 1998, второй - с мая 1998 по июнь 1999 и тритий - с июня 1999 до конца дней модели. То есть отсутствие второго паразитного ролика у меня является нормой? Но тогда не дает покоя наличие крепежного отверстия для него и форма литья, подразумевающая его наличие (рис. 4), или инженеры Форд решили что погорячились, установив дополнительный обводной ролик и ничего не меняя в конструкции, просто перестали его устанавливать? Как-то не логично получается, я бы не удивился, если бы это было в каком-нибудь нашем произведении искусства. Вот теперь ломаю голову, то-ли до меня при замене забыли или забИли на его установку, то-ли Форд просто взял и с какого-то перепуга, вдруг решил что это лишняя деталь и можно, повторяюсь, ничего не меняя в конструкции узла, просто перестать её устанавливать, не удосужившись даже убрать отверстие с резьбой, то-ли у меня мотор паленый, в чем я сомневаюсь. Теперь не знаю что делать. Вариант 1 - собрать все как было, но с новым ремнем, натяжным и паразитным (верхним) роликом, или вариант 2 - приобрести ещё и нижний паразитный ролик (кстати он отличается от верхнего меньшим диаметром) и собрать как в Haynes. Извините, в двух словах не получилось)

Спасибо за совет (без сарказма). Просто за многие годы ковыряния с различными транспортными средствами, при всем своем патриотизме, у меня сформировалось стойкое отвращение к нашим запчастям, тем более на авто, снятые с производства. У меня на частном техническом обслуживании находится ШевиНива, под владением моей мамы, и в недавнем прошлом, несметное количество классических вёдер во владении папы. Так-же у меня есть подготовленная Фронтера 1997 года, на которой приличный процент деталей от различных детищ автопрома. Я не понаслышке знаю как радость от сэкономленных денег сменяется печальным ощущением обманутой надежды. Когда всё, начиная с упаковки и внешнего вида, заканчивая качеством работы, долговечностью и надежностью вызывает только горькое разочарование. В космос первыми полетели, а сделать запчасть, которую было бы в руках приятно держать, не смогли. Все. Наигрался в колхоз. Хочу в эту машину, продолжая традиции предыдущего хозяина, лить что надо и устанавливать, пусть неоригинал, но проектный, штатный. Выбор сделан в пользу усиленного LESJOFORS 4227584. Пусть хоть одна деталь в машине будет за которую не стыдно))). Если сложится и поставлю, отпишусь. Пневмо конечно круто, но пока не готов финансово и не изучил в достаточном объеме все плюсы и минусы таковой.

Разумеется перебор. Просто когда я выяснил что одна пружина лопнута, оставалось несколько часов до дальней поездки и патровские пружины на глаза попались среди хлама, я для смеха померил и выяснилось что они немногим от штатных отличаются и встали почти без проблем, как экстренная мера, в порядке временного явления, но как известно, нет ничего более постоянного чем что либо временное, и машина не сказать что очень задрана стала, на аватаре как раз она. Только фары вниз смотрят при выкрученных вверх корректорах, часто приходится дальний включать. Так почти год и отъездил, теперь решил восстановить статус-кво.

Цели разные, и ж..у возить и иногда и мешки с цементом, универсал одним словом

Ну во-первых новые передние пружины от классики стоят от 670 р в сети Авторусь, а это в Москве один из самых бюджетных продавцов ЗЧ на совок, дешевле только разбор или какое-нибудь палево рыночное. И это цена самой дешманской пружины за 1 шт., если по приличнее, то там и рублю и подороже есть, соответственно комплект 1340, тоже деньги всё-таки. Пара каябовских на Мондео 2 стоит около 1600 х 2 = 3200, разница конечно есть, при современных ценах - это один раз втроём в Макдональдс по скромному сходить, и ВАЗовские пружины тоже не на халяву, как мне достались патриотовские, которые я от безысходности воткнул, потому что в своё время вместе с металлоломом не сдал, и потом руки не доходили поменять, сейчас дошли.

Да, интересный девайс. Конечно в нашем случае надо тот что за 9990 р. по размерам пружины, т. е. двадцатка. Тут впору новую тему открывать. Вообще в случае с пневмобаллонном можно и пружины подешевле поставить. По основной теме: я определился с парой финалистов по пружинам. Это KYB RA5315 и LESJOFORS 4227584. KYB дешевле и длиннее, но виток тоньше? LESJOFORS позиционируется как усиленная, но дороже, не везде код бьется по VIN коду авто, а если с баллоном, то можно и KYB ставить, будет дешевле. Может кто в курсе насчет разницы между KYB RA5315 и LESJOFORS 4227584. Разница за пару на сегодня через ZZAP: 4504 р. - 3220 р. = 1284 р. за пару, а разница в цене пропорциональна разнице в качестве и функциональности?

У меня так вообще вместо ломаных родных стоят патриотовские, случайно так получилось, я в другой ветке форума писал. Патриотовские конечно прикольно, я как раз почти постоянно груженый на большие расстояния мотаюсь, плюс ГБО, плюс иногда прицеп Тонар 8130 на 1000 кг г/п.. но понимаю что надо в обязательном порядке этот колхоз ликвидировать и теперь в колебаниях. Есть 1104906, в этой линейке есть "усиленные", Kamoka, Kilen, Lesjöfors, Mapco, и 1104912 среди которых с определением "усиленные" вообще нет. Мне конечно хотелось бы усиленные, т.к. часто по многу гружу и периодически эксплуатирую в сельской местности Новгородской области, преимущественно по не самым лучшим дорогам. Поскольку усиленные есть только среди 1104906, то теперь определиться бы с производителем. Mapco точно не хочу по 4475 за штучку. An72, спасибо.

А номерочек LESJOFORS не помните, 42 275 47 или 42 275 84 (усиленная)?

Я смотру мой крик о помощи не вызвал интереса) Может есть тут кто-то, кто ставил штатные пружины, а не ВАЗ или АЗЛК и, если есть, то по каким критериям подбирал?