Makcar

При том что алгоритм работы ЭБУ зависит от набора данных, поступающих от датчиков, которые получает и обрабатывает мозг именно в вольтах, в т. ч. и данные с датчика температуры ОЖ мозг получает в вольтах и в зависимости от НАПРЯЖЕНИЯ, полученного от этого датчика, регулирует длину импульса впрыска, т. е. богатит или беднит смесь в зависимости от температуры ДВС (ОЖ), но мозг температуру не измеряет, а получает в вольтах от датчика, который преобразовывает градусы Цельсия в вольты. Вот при чем тут напряжение. Позвольте с вами не согласиться. Электросхема и набор блоков в органах управления, а также количество данных диагностики намного сложнее и интереснее чем у таза.

Я не знаю как положено. Он показывает только напряжение, а какое оно должно быть при той или иной температуре, я не могу нигде найти

Я не говорил что все как положено. Я спрашивал: Как должно быть? Об этом, кроме этой фигни в Haynes про -40 и +120 градусов, я ничего не могу найти. Сколько вольт должно быть при +90 градусах, например. Эта проблема (запуск ДВС в мороз) возникла буквально этой зимой, ни полгода. Две прошлые зимы, в любой мороз, даже -28 в новгородской области, заводилась с пол оборота Как вариант.

Датчик новый, конечно неоригинал, не помню производителя, но я, прежде чем купить какую либо запчасть (неоригинальную), очень тщательно и дотошно изучаю отзывы, рейтинги, независимые комментарии и советы. Скорее всего что-то путное, но не факт. Покупать новую деталь не убедившись на 100% в выходе из строя старой, считаю непрофессиональным и расточительным делом. Вообще, мой вопрос несколько другой. Единственный, на сегодняшний день инструмент для диагностики, имеющийся у меня в арсенале (кроме осциллографа Diamag-2) это OBD2 адаптер, и смартфон с Forscan. Так вот Forscan показывает температуру в градусах снятую с нижнего датчика (на стрелку), а данные верхнего датчика (на мозг) показывает в вольтах и, на сколько я помню физику, то при падении сопротивления в цепи, напряжение должно расти, а у меня при падении сопротивления датчика при нагреве, синхронно падает напряжение, если верить Forscan, а оснований для недоверия к этой программе у меня нет. Так я хотел у коллег спросить: Кто нибудь наблюдал тем или иным способом за изменением НАПРЯЖЕНИЯ в цепи датчика "на мозг" по мере возрастания/понижения температуры ОЖ. Я не знаю сколько должно быть вольт при какой температуре. Если я найду эталонные значения, и мои данные будут соответствовать им, то нефиг тратить время и деньги на замену работающего нормально элемента.

Зачем? Если бы у меня датчик вообще не работал или периодически пропадал сигнал, то да, а разбирать пол подкапотки и потрошить жгуты без видимых причин считаю нецелесообразным. То что в свободном доступе осмотрел, вопросов нет. В моем стартовом сообщении об этом подробно говорится, и не только на Моне 2, еще куча машин, у которых цепь стрелки и цепь "на мозги" независимые, у меня на Фронтере есть ещё третий датчик, на вентилятор. Независимый от стрелки и мозга Не совсем понял фразу Конечно протяну, но думаю что это из серии "постучи по колесу" В книжке есть сопротивление датчика при -40 (я такой температуры даже в Заполярье не видел), +20 (такая температура ОЖ бывает только летом на незаведенной машине, +100 (ну допустим близко к рабочей) и +120 (у меня выше +103 ни разу не поднималась, включался вентилятор и понижал, мне вообще кажется, что при такой температуре можно уже не заморачиваться с датчиками и их сопротивлениями, а подыскивать запчасти о где шлифануть поведенную головку У кого-то есть не китайский? Конечно китайский, погрешность разумеется есть, но на величины, не способные серьезно повлиять на объективность измерений и вынесение заключения, вы посмотрите что пишет Haynes: При +20 градусах сопротивление от 25 до 40 кОм. Разброс в 5 кОм. О какой точности измерения может идти речь. Китайский тестер (омметр) прекрасно с этой задачей справляется ещё и со значительно большей точностью. Я им на работе прозваниваю резисторы, обмотки и различные цепи и претензий к точности у меня нет

Здравствуйте. У меня с этитм и датчиками тоже неразбериха. Когда машину взял, стрелка при прогретом двигателе лежала на нуле, поменял нижний датчик, стрелка при максимальном нагреве дальше половины шкалы не доходила, причем по Forscan, показывает относительно адекватную температуру. Ну ладно. Этой зимой влрг двигатель стал очень неуверенно заводиться, надо подолгу крутить стартером, чего предыдущие две зимы не наблюдалось. Из опыта помню что такие симптомы могут проявиться при некорректной работе верхнего датчика (на мозг). Стал мониторить его. По идее при повышении температуры сопротивления падает, соответственно напряжение должно расти, но по тому же Forscan, при увеличении температуры вместе с сопротивлением и напряжение тоже падает, при 80 гр., напряжение около 0,8 В, а при –5, что-то около 4 целых с копейками В. Хотелось бы сравнить с эталоном. У кого какое напряжение и сопротивление на верхнем датчике при различных температурах (-10, -5, 0, 10, 20, 30...... 80, 90, 100, 103)?

А от Газели с каким двигателем?

Совершенно верно, по верхнему датчику, который на мозги, но это единственный пока мне доступный способ избежать перегрева двигателя. А я привык контролировать такие параметры, и когда я не вижу температуру двигателя, а машине 23 года, и запросто может не сработать цепь вентилятора, или вытечь ОЖ. И самое неприятное, что этот датчик (стрелка) не то чтобы не работает вообще, а она врет и вводит в заблуждение. Выше я писал что прошел по грани, остановился по нужде, заодно, как чувствовал, подключил прогу и офонарел, конечно заглушил, остудил, долил, но теперь достоверно не знаю степень последствий. Мне показалось что чуть потупее стала, может это загоны. Но больше повторять неохота. И с единственным смартфоном ездить в качестве датчика температуры - тоже не вариант.

Можно конечно, но только я не совсем понимаю как это будет выглядеть технически. Т.е. какой-то активный элемент будет вживлен в систему, от него провода к какому нибудь циферблату, прилепленному куда-нибудь на панель и еще не факт что он будет показывать объективную температуру. Есть штатная система, которую необходимо привести в порядок. Знать точную температуру в движении необходимости нет, это мы посмотрим если надо в FORScan от другого датчика с точностью до градуса. Мне надо чтобы при температуре близкой к 100°C стрелка показометра максимально приблизилась к красному секрету, и сконцентрировала мое внимание, а при температуре 105 и более °C, стрелка была уверенно в красном секторе, как сигнал к принятию экстренных мер. Все. И я уверен, это реально, заставить цепь выдать такое напряжение при соответствующем сопротивлении датчика, чтобы отклонить стрелку на нужный угол. А дырявить систему, тянуть провод, лепить какой то приборчик, ещё и неизвестно что показывающий, не хочу. У меня есть ещё одна машина тех же годов Опель Фронтера 1997 г., так там стрелка работает, при всей древности машины, так как надо. При 100°C находится на границе красного сектора. Если выше, то пошла в глубь красного. Т.е. глуши о открывай капот. А На Мондео явный перегрев, под 110°C, а стрелочка четко по середине стоит как будто все нормально. И ни каких сигналов, ни звуковых, ни световых, можно запросто угробить двигатель, будучи адекватным водителем.

У меня после покупки авто вообще стрелка на нуле стояла независимо от температуры ОЖ, ориентировался по ОБДэхе. Заменил датчик, разумеется неоригинал, но какой-то приличный из неоригиналов, не помню, но стрелка ожила и достаточно быстро доходит где-то до середины шкалы и дальше ни с места. Причем что 80, что 103 (включение вентилятора) градуса, положение стрелки не меняется, стоит по середине, во всяком случае на глаз. После того как чуть не перегрел двигатель из-за подтекавшего радиатора упустил уровень ОЖ, остановился отдохнуть на трассе, подключил Torque или FORScan и обалдел, температура была 103, вентилятор работал, показатели температуры в программе стали резко расти (но стрелка на центре) и на 110 градусах заглушил двигатель, шланги каменные. Не знаю, нанес ли я двигателю непоправимый вред, но теперь я хочу что-бы стрелка при 100 и более градусах находилась почти или в красном секторе. Постоянно мониторить температуру по смартфону чревато большими неприятностями. На одной из своих машин, из-за лопнувшего шланга и вытекшей ОЖ я попал на "повело головку". Больше не хочу. Где-то читал, что для калибровки стрелки надо поиграться сопротивлениями в её цепи.

По каталогу Exist на мой Универсал 1,8 1999 бьются сразу 4 позиции. Две отбрасываем сразу, которые с индикатором износа, поскольку не видел там разъемов для таковых, а между двумя оставшимеся не могу сделать выбор. Это 1 500 667 и 1 672 938. В чем отличие, не пойму. Причем некоторые позиции дублируются и в том и другом разделе, а некоторые отличаются.

Тут согласен, но уже "батарейки сели". Мне на Драйве2 рекомендовали. Я попробовал замерить, но у меня такие щупы (в свое время на работе выдавали какой-то отстой с помойки), толком ничего замерить не смог, куплю нормальные щупы, попробую сделать, вроде там не сложно. Но, как говорится, это будет другая история, то есть тема. Помпа вроде ничего, не люфтит, не течет, вращается упруго, ка новая, но не вскрывал. Теперь опыт есть, можно не бояться, даже если потечет, это не фатально. Обрыв ремня ГРМ намного неприятнее.

Всё. Заменил ремень, все ролики, все сальники. Собрал без этого фантомного ролика, как было. Отрегулировал шестерни на РВ, всё по фен-шую, с фиксаторами колена и распредов. Завел. Движок шелестит. Никаких пропусков, на Torque даже мгновенный расход на холостых с 1,4 л/ч до 1,0 упал. Холостые ровные. Доделаю ходовку, поеду тестить. Спасибо всем за дельные советы!

Может вы тогда мне поможете советом. visla, каталоги и специалист из Exist говорят 1 натяжной, 1 обводной. Haynes и железо с пластмассой говорят 1 и 2. Кстати на заднем плане вашего скриншота тоже 2 обводных. Вот фото кожуха, на нём видно что этот злополучный ролик просится.

А по горяче всеми любимому Haynes один натяжной и два обводных (см. фото выше).

С ремнем разобрался посредством вскрытия. 129 зубов, тут всё понятно, к тому же я выше в некратком изложении указал что ремень достался с авто Сколько обводных роликов ДОЛЖНО стоять? Другой помощи наверное пока не надо, опять же выше говорил что некоторый опыт имею. VIN WF0NXXGBBNXY21939 если это поможет выяснить сколько таки роликов на этом автомобиле стояло в день когда он покинул территорию завода

До какой степени растягивается, если внимательно посмотреть фото, то выпускной распредвал стоит чётко фиксирующей пластной в контрольной проточке при ВМТ 1 цилиндра, а выпускной с отклонением, причем с приличным. И как должен растянуться весь ремень, если на десятисантиметровом участке между шестернями РВ он увел РВ на такой угол? См.фото, там как минимум на зуб отклонение

Кратко не получается. Вопрос в том, сколько у меня стояло паразитных роликов с ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ. Выше я всё очень подробно и доходчиво рассказал. Повторюсь. Место для посадки второго, нижнего ролика есть (и отверстие с резьбой и форма лобовины и форма нижнего защитного кожуха и руководство по ремонту и эксплуатации), всё говорит о том что он там стоял. Но по факту его там не было, также его нет в каталогах Exist и ZZap. Более того, час назад я сам лично съездил в Exist и пытал этим вопросом специалиста-консультанта, который со стопроцентной уверенностью утверждал что если по VIN и каталогу его нет, то значит нет!

Похоже для достоверного ответа надо к официалам запрос направлять)

Мне, как бы интуитивно, тоже хочется его установить и восстановить статус-кво, но чем тогда объяснить его отсутствие в двух небезызвестных каталогах?

Спасибо. Предыдущего хозяина я не знал (между нами стоял еще мой кум, который недолго владел этой машиной и уж точно ничего с ней не делал), но знаю что (судя по квиточкам и мнению моего кума) очень ответственно подходил к подбору запчастей и рабочих жидкостей, везде оригинал. И вряд ли, в силу возраста, сам крутил гайки. Скорее где-то в сервисе могли нарукожопить, еще установив КВ в ВМТ, обнаружил такое отклонение от нормы (см. фото), либо шестерня РВ съехала, что вряд ли, либо рукожоп работал. Скорее второе, т. к. отрезок ремня между шестернями РВ натянут нормально.

Ещё в ползу того что этого ролика там не должно быть говорит то, что в двух, как минимум, известных каталогах по VIN коду на картинке он есть но ссылка на него неактивна, я попробовал поискать в каталогах убрав свой VIN и изменив год выпуска на более ранний, и на той же картинке ссылка на этот ролик активировалась и появилась куча предложений, т. ч. и тот что на картинке. А также, то что я беспрепятственно проехал 20000 км с таким приводом, тоже говорит о многом. Но сомнения всё-таки грызут. Узел, мягко говоря, ответственный.

Старожилы, АУ. Нужно принимать ПРАВИЛЬНОЕ решение, машина стоит разобранная, доверия в правильности предыдущим мастерам нет, но и проявлять инициативу, не посоветовавшись с более опытными мондеоводами, стрёмно. Что делать? Ставить этот ролик или нет? Отсутствие его сейчас - не аргумент. Кто в этой машине ковырялся 20 лет до меня неизвестно, может его просто забыли поставить или решили "так сойдет". Как ДОЛЖНО быть? Вопрос срочный. Спасибо!

Позвольте продолжить тему. В общем по причине того что неизвестно когда менялся ремень ГРМ и все что его окружает предыдущим владельцем, озадачился нюансами данного мероприятия применимыми к этому авто (09.06.1999, Ghif, BNP. Zetec E 1,8 115 л.с.). Некоторый опыт самостоятельной замены ГРМ на других машинах имеется, но решил всё-таки провести информационную подготовку. Открываем Камасутру Haynes и видим два типа привода ГРМ, первый (рис. 1) отбрасываем сразу, т. к. почитав дальше попадаем на рис. 2 и видим, что мой экземпляр подходит под категорию "...с 05.1998". Вместе с автомобилем мне досталась коробка запчастей, среди которых лежал Boschевский ремень ГРМ на 129 зубьев. Захожу на Exist с целью прикупить остальную требуху, и, невзирая на выше сказанные утверждения, по моему VINу бьются два типа привода ГРМ (рис. 3), причем без каких либо логических привязок именно к моему автомобилю, т. е. при неповторимости и индивидуальности VIN кода, каталог упорно предлагает ДВА равнозначных варианта, что уже - нонсенс. Ладно. Решил что вскрытие покажет. Вскрытие, как я и предполагал, показало на вариант с рис. 2 или рис. 3 справа. На всякий случай пересчитал зубья, 129 на обоих, уже хорошо. Но тут с удивлением вижу что в Руководстве на рисунке, применимом к моему случаю, справа чуть выше шестерни коленвала, паразит, которого у меня нет и не было. На всякий случай, не смотря на то что находился в трезвом уме и твердой памяти, еще раз осмотрел все снятые детали и все вокруг машины, ущипнул себя и взял таймаут. Таким образом на Форд Мондео 2 шли ТРИ разновидности Zetec-ов. Первый - до мая 1998, второй - с мая 1998 по июнь 1999 и тритий - с июня 1999 до конца дней модели. То есть отсутствие второго паразитного ролика у меня является нормой? Но тогда не дает покоя наличие крепежного отверстия для него и форма литья, подразумевающая его наличие (рис. 4), или инженеры Форд решили что погорячились, установив дополнительный обводной ролик и ничего не меняя в конструкции, просто перестали его устанавливать? Как-то не логично получается, я бы не удивился, если бы это было в каком-нибудь нашем произведении искусства. Вот теперь ломаю голову, то-ли до меня при замене забыли или забИли на его установку, то-ли Форд просто взял и с какого-то перепуга, вдруг решил что это лишняя деталь и можно, повторяюсь, ничего не меняя в конструкции узла, просто перестать её устанавливать, не удосужившись даже убрать отверстие с резьбой, то-ли у меня мотор паленый, в чем я сомневаюсь. Теперь не знаю что делать. Вариант 1 - собрать все как было, но с новым ремнем, натяжным и паразитным (верхним) роликом, или вариант 2 - приобрести ещё и нижний паразитный ролик (кстати он отличается от верхнего меньшим диаметром) и собрать как в Haynes. Извините, в двух словах не получилось)

Спасибо за совет (без сарказма). Просто за многие годы ковыряния с различными транспортными средствами, при всем своем патриотизме, у меня сформировалось стойкое отвращение к нашим запчастям, тем более на авто, снятые с производства. У меня на частном техническом обслуживании находится ШевиНива, под владением моей мамы, и в недавнем прошлом, несметное количество классических вёдер во владении папы. Так-же у меня есть подготовленная Фронтера 1997 года, на которой приличный процент деталей от различных детищ автопрома. Я не понаслышке знаю как радость от сэкономленных денег сменяется печальным ощущением обманутой надежды. Когда всё, начиная с упаковки и внешнего вида, заканчивая качеством работы, долговечностью и надежностью вызывает только горькое разочарование. В космос первыми полетели, а сделать запчасть, которую было бы в руках приятно держать, не смогли. Все. Наигрался в колхоз. Хочу в эту машину, продолжая традиции предыдущего хозяина, лить что надо и устанавливать, пусть неоригинал, но проектный, штатный. Выбор сделан в пользу усиленного LESJOFORS 4227584. Пусть хоть одна деталь в машине будет за которую не стыдно))). Если сложится и поставлю, отпишусь. Пневмо конечно круто, но пока не готов финансово и не изучил в достаточном объеме все плюсы и минусы таковой.