zhukoleg

Каталик не забивается в одночастье....

Мужчины!Скоко уже про термос говорено горячих фраз...Да и в СТРАНЕ СОВЕТОВ описано немало.Исчо раз подробно...Нкакие патрубки снимать не надо.Выдуваем охлаждайку в канистру,откручиваем 3 болта,вынимаем термос,ставим новый...Резинка тож.Да,ессно шариковый клапан вверх должен смотреть...Собираем в обратном порядке.Заливаем охлаждайку ТОНЕНЬКОЙ струйкой.Всё. А,да забыл,от Эскорта сЗетеком (1,6и выше) термос 1 в 1,ток вдвое дешевле...

Не вводи чела в заблуду Лямбда причём здесь??? Первое-недостаток питания-бенза не хватает. Второе-провода ВВ или катуха.Свечки. МАФ не у дел здесь :wink:

Забей,это у всех так,причём чем слабее двигун,тем ярче выражено это явление.... Кондей прилично мощи забирает.

А проводку под ковриком переднего пассажира смотрел?Это фирменная болезнь. На фотке это он и есть.

+100

+ 1000 Хотя производитель(Форд) рекомендует замену помпы,однако при отсутствии течи или люфта вала,не рекомендуется трогать этот узел...Сальник упорный там практически вечен,в Моне 1 крыльчатка чугуний,потом шла пластик,если не ошибаюсь.На заказ приходит пластик.Чугуний оригинал стоит очень кусаче. Сальник коленвала,ежели не течёт не трогать. Насчёт роликов...Оценить состояние,потом принимать решение.Старые снять и внимательно осиотреть.Отсутствие смазки в подшипниках,растрескивание пластика недопустимы.

Походу нормально...Если коней имеется...Натяжной номер 3,паразитный 5. Советую заодно подшипники в обоих поменять 6203 копеечные.Тема про пружину е в советах. Удачи в ремонте))))

Не ведаю,чем лучше,но в пяти сервисах наотрез отказались ставить пластиковые пыльники,заявив,что народ забодал претензиями и что обжать надёжно не получится,а пластика хватает максимум на год,потом будут дырки на внутренних сгибах гофры.Привёз резиновые-поставили без вопросов,четвёртый год полёт нормуль.В то же время на обоих пластиковых внутренних пыльниках обнаружил дырки после зимы.Заказал резиновые. Сервисменам виднее....Не могут же все врать.Им то какая разница. Обсуждение свойств материалов в тему не входит... Я попытался описать технологию замены...40 минут и 500еек(32Е)оба наружных пыльника заменены.

Вставлю и свои 5 копеек...Менялись оба пыльника наружных ШРУСов в 2007г.Самому было лень,да и погода не располагала.Отогнал в сервис.Лично наблюдал процесс.Всё достаточно просто. Откручиваем ступичную гайку.Откручиваем паразитный болт шаровой.Вытаскиваем шаровую.Отводим стойку в бок(не на себя) и вынимаем внешний шлицевой вал из ступицы.Здесь бывают засады-прикипает сильно-у меня вышел легко.Обрезаем хомуты,стаскиваем старый пыльник по приводному валу так,что бы получить доступ к внутренней стороне ШРУСа.Далее,придерживая за приводной вал дабы не двигался,легонько стук по внутренней стороне ШРУСа латунным молотком(либо обычным через деревяху)."граната" выскакивает из вала на раз-два. Промываем узел,закладываем новую смазку,коя идёт в комплекте с пыльником.Ещё лучше использовать специальную ШРУСовую смазку штатовской фирмы ABRO. Сборка в обратном порядке.Хочу заметить особо,пыльники бывают двух видов-резиновые и пластик.Пластик ни в коем случае не ставьте-его невозможно надёжно закрепить хомутами со всеми вытекающими....Кстати,нужные хомуты идут в комплекте.Никакие другие использовать нельзя.

Шутишь А чел буквально поймёт Если проводка нормуль,в мозгах IGBT микруха улетела.Любой адекватный электронщик поменяет на раз.В России есть в продаже.Ток недавно была тема,я там давал ссылки и разъяснения.Поищи поиском.

В России 5401 есть в продаже и цена 348 руб.Ссылка в моём предыдущем посте.

Вообще,если быть абсолютно точным,F5025(применяется в Nissan),его усовершенствованный вариант 5401GM и F6008L не являются элементарными IGBT транзисторами как таковыми,а представляют из себя специализированную микросхему с мощной IGBT структурой. Вот здесь кое-какие соображения на этот счёт.

Для начала заменить неисправный,покататься,если всё будет ОК,можно махнуть остальные для симметрии,50N60 по параметрам как раз для этого применения.

Можно попробовать поставить IXKX50N60BU1,по идее,должны нормально работать.

Поиск рулит http://yandex.ru/yandsearch?text=Fomar+Friction&lr=101673

+100! Тоже родная шалила,подняв коврик все эти соединения оказались насквозь прогнившими,а кругом всё мокрое.Высушил,зачистил,спаял соединения,на всякий пожарный обмазал до кучи консистентной непроводящей густой смазкой,три года,полёт нормальный.В большинстве случаев,водичка попадает туда через корпус салонного фильтра,снимаем его и садим на силикон. ЗЫ.В работе родной сигналки могут быть небольшие нюансы.Так,к примеру,после этого ремонта проводки сигналка дурить перестала,работает тип-топ,но правая передняя дверь всё равно живёт сама по себе,если её открывать ключом,остальные двери остаются закрытыми,а если включена двойная блокировка,срабатывает звуковой сигнал тревоги,а остальные двери так же остаются закрытыми.Озаботившись этим фактом,позвонил предхозу в Швецию,дык он сказал,что так было с момента покупки машинки в салоне,и,типа работает как защита от воров авторадио,у них-де обычно воры бьют стекло или ломают замок именно правой передней двери.Не поверив капиталисту,была разобрана правая передняя дверь-механизм замка ни разу не разбирался и не ремонтировался и не был заменён.И он другой конструкции,чем остальные... Ой,чуть не забыл важный момент....Если в машинке имеется двойная блокировка,а это значит,ультравуковые датчики вверху центральных стоек внутри салона имеют место быть,сгнившая проводка под ковриком приводит к неработоспособности сканеров салона,ибо,если один из датчиков неисправен,либо не имеет питания,не будет работать и другой.В ряде вариантов в такой ситуации будет невозможно включить двойную блокировку.

+100

Технологии лучше,чем рекомендовано инженерами Форда ещё не придумано(если не прав-поправьте).Метода простая(в отличие от двигателей других производителей),не надо возиться с метками на шкивах(возьмите хотя бы движки Ауди А6-вот там полный кошмар!) и гарантирует точность выставления фаз газораспределения.Напомню в трёх словах,кому лень поиском пользоваться....Совмещаем вторую метку на шкиве КВ с меткой на корпусе движка,проверяем ВМТ первого циллиндра,вкладываем технологическую прокладку(6мм толщиной)в соответствующие пазы распредвалов,откручиваем шкивы РВ,меняем ролики с помпой,натяжитель,ремень ГРМ,затягиваем шкивы РВ.Вытаскиваем технологическую пластину,прокручиваем вручную КВ на несколько оборотов,контролируя совпадение второй метки шкива КВ+ВМТ первого циллиндра+положение пазов РВ.Если всё совпадает,собираем(если нет-повторяем вышеописаное) всё остальное в кучу,не забывая заменить подшипники в роликах ремня агрегатов+сам ремень.Полезно так же разобрать и оценить состояние узла натяжного ролика ремня агрегатов.Всё!Заводим и наслаждаемся прекрасным звуком работающего движка. Тяп-ляп кончается всегда плачевно-капремонтом двигателя и попадаловом на большие бабки.Оно вам надо? ВИКЕ респект-не каждая женщина понимает проблему!

Да ладно!Ничего там страшного нет.Делать не торопясь с нормальным инструментом-всё получится. Мне потребовалось 4 часа на всё удовольствие на улице на стоянке делал.Самое трудное-открутить болт шкива коленвала.Но с помощником решаемо.Для фиксации шкивов распредвалов сделал простейшую приспособу-две полоски из толстого металла,по типу нжниц,вместо штырей длинные твёрдые болты. А что ролики ГРМ металлические бывают???

Алексей прав Наличие пены-воздухан в системе-ищи дырку

Актуальная тема,однако...Описал бы подробно в стране советов.

Такое бывает.Я когда машинку из Швеции привёз,а там пришлось 400 км по трассе ехать,уже дома обнаружил течь масла как у тебя...К тому же уровень по щупу понизился на треть...Расстроился,но делать нечего.Не зная какое масло предхоз-швед заливал,долил синтетики,с допуском Форда,ессно...Примерно через 100 км пробега течь прекратилась.После плановой замены масла проехал 10 тыков-доливать не потребовалось. А теперь подумаем....Скорее всего,имеет значение химсостав масла,влияющий на физические свойства заднего сальника коленвала.Может залита подделка минеральная?

Да ладно,небольшой радиальный люфт должен быть,это нормально,ибо применяются однорядные подшипники отнюдь не высокой точности.На работу узла он не влияет.Более того,поскольку валы передачи момента люфта практически не имеют,наблюдается эффект т.н. самоустановления,то есть за счёт радиального зазора в подшипнике он как бы "подстраивается" под плоскость ремня.Иначе-воможно сползание ремня либо неравномерный износ его по ширине. А меняют ролики в основном по двум причинам-износ и растрескивание пластиковой оболочки ролика или/и попадание влаги в сам подшипник,тогда ему быстро приходят кранты.В идеальных условиях сам подшипник практически вечен,если,конечно,не сделан из дрянной стали.

Мужики!Смех смехом...Я своими глазами видел пересевшего с автомата на ручку)))))Это было зрелище))))На простом ТАЗике он не мог тонуться с места.... У каждой передачи есть свои плюсы и минусы.Зимой автомат на дороге большой плюс,т.к. машина всё время находится на передаче.Но,если вы попали в сугроб,тады всё.... Два часа вытаскивали Мерина из сугроба....Автомат....Водитель вышел,а он сам едет..В никуда....Цирк.