Victorluck

Ребята, подскажите пожалуйста, так какие все таки размеры у подшипника шкива муфты (который все время вращается )для бензина: NSK 35BD5020T12DDUCG33 35Х50Х20 или как было в теме "Кондиционер (Климат контроль)" :Каталожный номер BAC0015 Размеры (mm) 30x55x23 Производитель NSK, Japan ????

Ты бы у него спросил притягивается ли диск муфты, когда напрямую подаем напряжение на муфту с помощью реле

Да, но с другой стороны можно ведь подточить выступ на прижимном диске куда упирается регулировочная шайба

Пытался снять муфту без разгерметизации, открутил компрессор, снял шланг охлаждения - все равно не подлезешь. Помучался, и поставил все обратно, поехал слил фреон. А когда снял компрессор я понял что стопорные шайбы я бы в таком положении не снял бы ни когда, а еще бить деревяшкой по шкиву что бы слез .... В общем после разбора стало понятно катушке - кирдык. Она почернела и потекла. Также на прижимном диске и на шкиве где они соединяются довольно сильный износ есть канавки. Но прижимной до заклепок еще не стерся. Вопрос на них есть что нибудь типа "ферадо" или они прижимаются металл к металлу ? Я думаю шлифануть их что бы увеличить плоскость соприкосновения... Кстати похоже терморезистор все таки есть но он расположен на самом компрессоре на противоположном конце от муфты

А что про вспенивание бензина? Отчего оно может быть? Помните когда Андерс напрямую подключил насос к форсункам то ни каких провалов у него не было......

Ага! Вот нашел инфу по ремонту муфты: http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=15678.0 правда опель корсы, но думаю что там все похоже. У них в основном проблема муфты состоит в том что горит теморезистор на катушке. Вопрос: у нас тоже стоит терморезистор ? Как проверить кто виноват в плохом притягивании диска терморезистор или нарушение витков катушки ?

Однако, для повторного закрытия дыры использовал аллюминивую клемму нарезать внутреннюю и внешнюю резьбу - без проблем. При установке все очень хорошо промазал герметиком, все затянулось без проблем

Разобрал Все сделал! При повторной разборке было видно течет внизу из под нового сальника. Болт котороый закрывал дырку сухой. Причина простая: Б#$%^ть! Сальник оказывается закрывает огромную дырень в двигатель сквозь которую виден коленвал и т.д. Теперь понятно почему там нужен был герметик. Герметик надо намазать толстым слоем по всем резиновым уплотнениям на сальнике. Я использовал черный Локтайт и по инструкции ждал еще почти сутки перед тем как залить масло и завести мотор. Всем спасибо за советы!

На экзисте только муфта - оригинал отдельно продается за 13 т.р., все остальные предлагают только полностью компрессор. Может кто то занет номерки не оригиналов ? А если покупать муфту\катушку б\у на что обратить внимание ? В руках при подаче напруги она будет "щелкать" ? Также я где проситал что катушка должна выдавать сопротивление 5 Ом ?

А отдельно такие вещи как муфта или катуха можно купить ?

Подскажите пожалуйста, муфта не прилипает к компресору. Решал уже такую проблему стачивал шайбу, но уже дальше некуда. Система заправлена под завязку. Горит предохранитель. Если поставить более мощный прехранитель на 15А и поставить перемычку в реле как описывалось на форуме то муфта прилипает. Если вставить реле обратно и включить двигатель то муфта вращается но еле еле медленнее чем шкив. Явно не хватает силы примагничевания. Если вставить обратно предохр 7.5А то он перегорает. Кондейщик приговорил катушку которая стоит внутри муфты компрессора. Что еще можно сделать или искать новую катушку или новую муфту ? Кто еще говорил про какойто неисправность какогото "диода" но ему так и не ответили....

я крутил дкпв в разные стороны и поставил новый - улучшений не заметил.... У меня вот сейчас вылазиет ошибка p0171 слишком бедная смесь, куда смотреть ? Искал подсосы воздуха - не нашел. Как обычно после сброса клеммы АКБ машина километров 100 едет более-менее нормально потом начинаются провалы. Точнее они и после сброса клеммы остаются, но после набора коррекции провалы значительно увеличиваются А кто нибудь меня бензоначос в сборе, повлияло ли это на проблему провалов ?

Дозапрвка кстати вполне может сработать!!! А подскажите кто нибудь при каком давлении\количестве фреона кондер не включится, т.е. на сколько его должно не хватать ?

Спасибо за совет буду думать.... купил серый loсtite Если у меня течет сальник значит герметик во -первых кладем по резиновой прокладке по периметру сальника, во вторых на резьбу болтов которые держат сальник или просто под болты ? Мне тут совет дали тоже: взять аллюминевый кругляк, нарезать резьбу и с герметиком закрутить в дырку, затем в самом кругляке свертилить отверстие меньшего диаметра и нарезать внутреннюю резьбу и туда уже вкрутить больт исходного размера который уже будет дежать сальник...

Проблема такая же: течет масло из стыка коробки и двигателя после замены сцепления и заднего сальника коленвала, но причина может быть другой... Одел новый сальник (Glazers, цена в экзисте в районе 1000 руб) по инструкции указанной на коробке - "вал не смазывать, одеть вместе с установочным пластмассовым кольцов а потом его вытащить". Начал закручивать болты и перетянул верхний левый болт так что у него отломилась головка. Решили снять сальник и высверлить обломанный болт. Высверливался очень тяжело, досверлились до того что сделали небольшую ДЫРУ в двигателе! После этого решили нарезать внутреннюю резьбу мечиком большего диаметра и вкрутить болт обмазов его красным герметиком, а соответствующее крепежное отверстие в сальнике также увеличить под новый болт. В итоге все это было успешно проделанно, сцепление поставлено и все собранно. Примерно через 1000 км заметил масло под машиной и видно что течет со стыка коробки, по щупу вытекло граммов 200 - 300 Как узнать кто виноват в тече - сальник или просверленная дыра ? Мог ли потечь сальник из за того что мы его раз 5 одевали и снимали ? Если течет из под нового болта который закрывает дыру в двигателе и держит сальник что можете посоветовать? (Может есть спец болты или более хороший герметик ?) В любом случае буду опять заказывать сальник и все разбирать...

Вот посоветовали способ узнать виноват ли лишний воздух в провалах: открываем капот и при работающем двигателе двигаем залонку резкими движениями с небольшой амплитудой (как будто что то подкачиваем) 5 -10 раз, потом отпускаем залонку и наблюдаем поведение двигателя. Если есть лишний воздух то после этой процедуры движок начинает колбасить, обороты гуляют до 500 и ниже. Мой движок колбасит. На другой машине провести такую процедуру еще не пробовал. А вы как думаете, что означает расколбас двигателя при этом? Интересно что при этом происходит у тех у кого нет провалов ? Может кто попробует ?

у меня тоже при холоднои окр воздухе едет лучше, не помню с чем связанно, но к примеру в мазде 6 трубочка с ОЖ проходит через ДЗ правда заслонка там металлическая.

Остается только ждать кто смелый пойдет на поклон к дилеру прописать заводские настройки..... и рассказать нам результат ))

Что изменилось когда поменял ЕГР ?

У меня было 1 л на 1000 км. Три года назад ремонт вышел примерно 15 работа и 6 запчасти. Менял только масл. колпачки на клапанах, маслосъем кольца на поршнях и несколько регулировочных стаканов на клапана и все. Масло больше не доливаю.

Все же как они заряжаются? Ни кто внятно ни где не объяснял. У меня дорестаил, посмотрел старый комплект сцепления и не увидел что там можно зарядить

Расход уменьшился и приемистость с низов возросла. Я эту бошевскую потом поставил назад за катализатор. Вообще по сканеру видно что она как то не стабильно работает даже если ни чего не делать т.е. на ХХ

Мне бошевская не понравилась, расход не уменьшился, поставил от какого то форда - мондео 4 или фокуса

Ребята подскажите пожалуйста Хочу поменять маховик и заодно махнуть задний сальник двигателя. Интересуют следующие вопросы: - Нужно ли будет подвешивать двигатель (как указанно в мануале для тех станций) ? - Достаточно ли будет лишь приспустить подрамник, или одну его сторону, а не снимать его полностью ? - Нужно ли будет открутить рейку от подрамника или или в салоне отпустить крепление рулевого вала? - И я так понимаю что коробку не нужно будет снимать, а лишь сдвинуть ее в сторону?

Я тоже долго искал прошлой весной что стучит, сам все дергал разбирал, менял рычаги, ездил на диагностики ходовой. Не определили. Пока сам все же надергал что это втулка стабилизатора с левой стороны. Заменил - она. Вот теперь снова стук опять буду дергать )))