ФМ 3 2.0 TDDI

В экзисте прикинул  цепь около600т.р. натяжитель 420 все остольное потянет около 400 т.р. + работа = далеко за 400 бакинских

Нашёл на youtube 2 ролика (

,2)

 

Так это и происходит утром, только не так долго как во втором ролике. Однако чем холоднее было ночью тем дольше.

 

 

Пишут, что ремонтировались по гарантии, сначала поменяли EGR - не помогло, потом все 4 форсунки - и получается помогло.

 

Если это форсунки, почему после прогрева всё ок?

 

Как определить неисправны все форсунки или одна?

 

PS: пробег 110 000 км.

Мне подключали сканер и видно было сколько какая форсунка льет и еще какие то корректирующие значения показывали. Мол 3 на эти значения реагируют, а 1 нет.

РЕбят, это какая-то болезнь у них.

Значит у нас должно быть что-то общее.Про растягивание цепи-очень похоже.Особенно при большом пробеге

Напишите, у кого кокой пробег и год

у меня машина 2001 г., пробег 188 тыс.

У меня 2001 и 285 тыс. Теж симптомы.

ребята цепь это утка проверено дело в насосе

ребята цепь это утка проверено дело в насосе

Клапан подклинивает, внутри который? Как ремонтируется, есть опыт или отзывы?

Клапан не подклинивает, может подклинивать автомат опережения впрыска. Он как раз так расположен что при отсутствии смазки или попадании грязи страдает в первую очередь. А еще может быть топливный насос низкого давления (тот который в ТНВД)не качает нужного давления и опять будут проблемы.

всем доброго вечера,прочитал всеу меня похожая беда-при заводке утром дыма практически нет,пыхнет чуть(сероватым цветом) и все.Обороты на холодную 980-1000,после сниж до 930-950.Обороты не плавают.при езде на холодную или на горячую на 1800-2000 происходит провал и небольшое подергивание и появляется звук(стрекот-как пальцы стуч в банзин двиг),Этот звук проктически всегда присутствует при разконе(особо сильно при резком).На прямой передаче-нормульВыше 2000-трещит.Бывший предхоз сказал что это воэможно форсунки (они там какогото пружинного типа),уж неохото верить что это насос(пробег340000)

и еще вопрос не по теме -купил топл фильтр,не знаю как поменять( нужно ли заполнять его салярой или просто поставить и насос сам все прокачает)заранее благодарен за ответ

всем доброго вечера,прочитал всеу меня похожая беда-при заводке утром дыма практически нет,пыхнет чуть(сероватым цветом) и все.Обороты на холодную 980-1000,после сниж до 930-950.Обороты не плавают.при езде на холодную или на горячую на 1800-2000 происходит провал и небольшое подергивание и появляется звук(стрекот-как пальцы стуч в банзин двиг),Этот звук проктически всегда присутствует при разконе(особо сильно при резком).На прямой передаче-нормульВыше 2000-трещит.Бывший предхоз сказал что это воэможно форсунки (они там какогото пружинного типа),уж неохото верить что это насос(пробег340000)

 

и еще вопрос не по теме -купил топл фильтр,не знаю как поменять( нужно ли заполнять его салярой или просто поставить и насос сам все прокачает)заранее благодарен за ответ

Стук металлический есть у всех TDDi буквально. Я два года езжу уже не парюсь.

По поводу фильтра - обязательно залить через воронку соляры. VP44 боится воздуха. А ставить можно самому - нефиг делать там, только 100% отломаешь пластиковую фишку крепления корпуса по первости. Хомутом пластиковым можно затянуть потом

спасибо за совет по поводу топливного фильтра.

По поводу подергиваний -осматривал турбину и обнаружил что на баченке(вроде как вакумник,что на турбине)шланчик надорван -висит на соплях,устранил обрыв и о чудо- провалы исчезли,ни дергается.

Стук металлический проявляется при разгоне при этом машина ведет себя по разному-а именно при появлении стука(стрекота)машина каг бы нач тупить,когда стрекота нет то подхватывает и прет что дурная))))))))))

Что так работает насос или что другое(турбина обыно воет или гудит,масло горит,а масло в норме,не воняет от замены до замены)

посоветуйте пожалуйста специалиста в минске. проблема такая же как и у топикстартера.проверить то либо сё не предлагать (руки не оттуда)

в общем пообщавшись вчера с соседом, у которого дизельная омега, он посоветовал мне сделать чистку форсунок при помощи присадки и о чудо, сегодня никакого троения!

поделюсь со всеми, а особенно с такими же как и я (без рук) о том, что мы сделали.

Для начала: машина у меня форд мондео 2,0 TDDi, 2001 (2003 продажа), родной пробег 105000. Казалось бы, рано там чему то умирать, но автомобиль был куплен в Минске на Юколе, поэтому все 105000 он пробегал на местной солярке. Вот видимо и закоксовались немного форсунки и на холодный движок они хреново распыляли (просто лили). В результате и плавали обороты, двигатель характерно вибрировал, что аж на руль отдавало.

Итак (возможно буду писать на ламерском языке, но не обессудьте):

1. покупаем на любой заправке средство для чистки форсунок и камеры сгорания для дизельных двигателей Ликви Молли. Металлический баллон емкостью 500 мл (для надежности можете взять 2), стоит 43000 белок (15 баксов).

2. Также вам понадобится полбака топлива, 4 трубки разных диаметра, канистра, литровая баночка.

3. Средство рекомендуется заливать в бак, но чтобы не поднимать всю чачу со стенок бака и не гнать ее в тнвд, форсунки, мы подключили напрямую к движку.

4. Слева движка от топливного фильтра идет 2 патрубка, которые одеваются на метталические трубки, идущие в движок. Верхняя (желтый хомуток) прямая подача, нижняя (чуьб тоньше, красная) - это обратка.

5. Снимаем красный и желтый хомутки, вставляем трубки от топливного фильтра и направляем их в канистру. Оттуда будь течь соляра, которую гонит насос с бензобака.

6. На металлические трубки идущие в движок (с другой стороны размокнутой цепи) также одеваем резиновые трубки и вставляем в баночку, предварительно налив туда средство. Ваш движок теперь будет работать на этом средстве. Более толстая трубка (которая была закреплена желтым хомутком) должна быть погружена в чудо-средство, обратка - необязательно.

7. Включаем зажигание, заводим.

8. Движок начинает работать на чудо-средстве, а с топливного фильтра гонится соляра по трубкам в канистру. Один человек держит трубки, другой сидит газует. Процедура длится пока ваша канистра не будет наполена (надо следить) либо пока не загорится лампочка "мало топлива".

9. выключаем. Заливаем соляру с канистры обратно в бак и повторяем операцию. У меня полный цикл выработки 500 мл средства равнялся трем переливам.

10. Как только чудо-средство выгорело, отсоединяем трубки и ставим все на место.

11. вуаля!

Сегодня утром никаких плавающим оборотов. Движок стал работать заметно тише, пропала вибрация и самое главное увеличилась тяга! Машина стала живее реагировать на педальку газа.

Надеюсь такая ламерская инструкция поможет и вам. Цена вопроса: 15$ и 2 литра пива

Самое сложное в этом процессе оказалось найти 4 резиновые трубки нужного диаметра. На счастье у соседа в гараже они нашлись за 5 минут.

P.S.Систему чистки можно упростить, отключив подкачивающий насос из бака (толи фишку снять, толи предохранитель нужный вытащить), но мы не стали лезть в эти дебри. В этом бы варианте вам понадобилось только 2 трубки и никаких канистр и переливов.

Повышение же сопротивления на линии подачи питающего топлива возникает при чрезмерном засорении топливного фильтра, что приводит к нехватке топлива для насоса, которому требуется довольно большой объём по сравнению с другими ТНВД. При этом перестаёт нормально функционировать механизм изменения опережения впрыска, иногда уменьшается цикловая подача топлива, что заметно по белому выхлопу, снижению максимальных оборотов, уменьшению мощности.

Моя ссылка

<br />в общем пообщавшись вчера с соседом, у которого дизельная омега, он посоветовал мне сделать чистку форсунок при помощи присадки и о чудо, сегодня никакого троения!<br />поделюсь со всеми, а особенно с такими же как и я (без рук) о том, что мы сделали. <br />Для начала: машина у меня форд мондео 2,0 TDDi, 2001 (2003 продажа), родной пробег 105000. Казалось бы, рано там чему то умирать, но автомобиль был куплен в Минске на Юколе, поэтому все 105000 он пробегал на местной солярке. Вот видимо и закоксовались немного форсунки и на холодный движок они хреново распыляли (просто лили). В результате и плавали обороты, двигатель характерно вибрировал, что аж на руль отдавало.<br /><br /><b>Итак </b>(возможно буду писать на ламерском языке, но не обессудьте):<br />1. покупаем на любой заправке средство для чистки форсунок и камеры сгорания для дизельных двигателей Ликви Молли. Металлический баллон емкостью 500 мл (для надежности можете взять 2), стоит 43000 белок (15 баксов).<br />2. Также вам понадобится полбака топлива, 4 трубки разных диаметра, канистра, литровая баночка.<br />3. Средство рекомендуется заливать в бак, но чтобы не поднимать всю чачу со стенок бака и не гнать ее в тнвд, форсунки, мы подключили напрямую к движку.<br />4. Слева движка от топливного фильтра идет 2 патрубка, которые одеваются на метталические трубки, идущие в движок. Верхняя (желтый хомуток) прямая подача, нижняя (чуьб тоньше, красная) - это обратка. <br />5. Снимаем красный и желтый хомутки, вставляем трубки от топливного фильтра и направляем их в канистру. Оттуда будь течь соляра, которую гонит насос с бензобака.<br />6. На металлические трубки идущие в движок (с другой стороны размокнутой цепи) также одеваем резиновые трубки и вставляем в баночку, предварительно налив туда средство. Ваш движок теперь будет работать на этом средстве. Более толстая трубка (которая была закреплена желтым хомутком) должна быть погружена в чудо-средство, обратка - необязательно.<br />7. Включаем зажигание, заводим.<br />8. Движок начинает работать на чудо-средстве, а с топливного фильтра гонится соляра по трубкам в канистру. Один человек держит трубки, другой сидит газует. Процедура длится пока ваша канистра не будет наполена (надо следить) либо пока не загорится лампочка "мало топлива".<br />9. выключаем. Заливаем соляру с канистры обратно в бак и повторяем операцию. У меня полный цикл выработки 500 мл средства равнялся трем переливам.<br />10. Как только чудо-средство выгорело, отсоединяем трубки и ставим все на место.<br />11. вуаля!<br /><br /><i>Сегодня утром никаких плавающим оборотов. Движок стал работать заметно тише, пропала вибрация и самое главное увеличилась тяга! Машина стала живее реагировать на педальку газа.</i><br /><br />Надеюсь такая ламерская инструкция поможет и вам. Цена вопроса: 15$ и 2 литра пива <img src='http://mondeoclub.ru/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.gif' class='bbc_emoticon' alt='' /> <br />Самое сложное в этом процессе оказалось найти 4 резиновые трубки нужного диаметра. На счастье у соседа в гараже они нашлись за 5 минут.<br /><br />P.S.Систему чистки можно упростить, отключив подкачивающий насос из бака (толи фишку снять, толи предохранитель нужный вытащить), но мы не стали лезть в эти дебри. В этом бы варианте вам понадобилось только 2 трубки и никаких канистр и переливов.<br />

Подскажи какие диаметры у трубок

<br /><br /><br /

Подскажи какие диаметры у трубок

Я сделал проще-при замене топливного фильтра залил в него чистящее средство а не соляру. Установил фильтр на место, убрал воздух и одел патрубки. Так и на сервисах вроде делают у официалов.

Боряныч, так часть его обратно в бак потекло, не ?

mixalblch, я размеры не снимал. по месту подбирал из того что имелось в гараже.

Конечно ушло в обратку процентов 85-90...

Конечно ушло в обратку процентов 85-90...

Спорить не буду, т.к. тему обратки не изучал. Просто когда менял фильтр залил да и все. Помочь некому, да и симптомов всяких троений не было.Хотя на банке чистящего средства было предписание лить именно в фильтр. А если 90% уходит в бак, то писали бы лить сразу в бак, а не в фильтр. Везде обман?)) А может быть это маркетинговый ход такой...

как то приходилось снимать фильтр изаводить через емкость так с обратки литит топливо что бешеное . насос прогоняет большое колл-во топлива в холостую.

Насос качает не в холостую, таким образом отводится чрезмерное количество тепла выделяемое при работе.

смешно вы тут х.. занимаетесь лишь бы в насос не лезть

смешно вы тут х.. занимаетесь лишь бы в насос не лезть

+100.

В самом начале темы говорил о болезни тнвд.

Тогда почему на Опелях все ОК?

В качестве версии:

Имеем Кривоватая работа ТНВД и форсунок из-за износа и загрязнения. При прогреве Блок управления пытается исправить-подкоректировать эту кривую работу. Из-за особенностей программы корректировки получается у него не очень, поэтому мы и видим именно эту проблему именно на нашей ТДДИ. Именно поэтому чистка топливной системы может давать положительный результат. По хорошему нужно разбирать чистить менять ТНВД- форсунки, но проще ликвимолем.

Мой опыт: мягкой чисткой проблему на 100% не решил, но довел до состояние терпимо.

Тогда почему на Опелях все ОК?

 

В качестве версии:

 

Имеем Кривоватая работа ТНВД и форсунок из-за износа и загрязнения. При прогреве Блок управления пытается исправить-подкоректировать эту кривую работу. Из-за особенностей программы корректировки получается у него не очень, поэтому мы и видим именно эту проблему именно на нашей ТДДИ. Именно поэтому чистка топливной системы может давать положительный результат. По хорошему нужно разбирать чистить менять ТНВД- форсунки, но проще ликвимолем.

 

 

 

 

Мой опыт: мягкой чисткой проблему на 100% не решил, но довел до состояние терпимо.

О каких опелях речь идет, что -то не припоминаю опелей с VP-ным тнвд, одни VE-ки и common rail.

О каких опелях речь идет, что -то не припоминаю опелей с VP-ным тнвд, одни VE-ки и common rail.

Одноплунжерные ТНВД типа VP 30 установлены на FORD Transit 2000 и FORD Mondeo объемом двигателя 2,0 TDDi, FORD Focus, Fiesta, Connect 1,8 TDDi, OPEL Astra 1,7 DT.

Роторные ТНВД типа VP 44 - установлены на FORD Transit 2000, Mondeo 2,4 TDDi, AUDI A4, A6, A8 2,5 TDI, SCODA Superb 2,5 TDI, VW Passat 2,5 TDI, OPEL Astra, Vectra, Zafira, Omega, Frontera, Sintra, BMW 318d, 320d, 520d, NISSAN Patrol, Almera, Urvan, MITSUBISHI Canter, JOHN DEERE, MAN, VOLVO FL6, CUMMINS и т.д.

Давненько не был на форуме, но смотрю, что воз и ныне там. Сдвига нет. Даже интересно. Купил опять 2.0 ТDDI поскольку альтернативы цена-качаство не вижу. Запуск суппер, а вот БРРРР на 2000 присутствует, хотя пробег небольшой (160000 и это без дураков).