Замена маслосьемных колец и колпачков 1.8\125(отчёт по работе)

Приветствую вас одноклубники!

В этой теме я поделюсь опытом о проделанной миссии под названием "Отучаем моню злоупотреблять маслом"

История пойдёт о нашем любимом авто Ford Mondeo, а именно 2001г дюратек CHBA1.8л 125л.с. 147000км

город: Ярославль

о птичках...

в конце августа 2009г приобрёл данный авто, был безумно всем доволен кроме того что машинка любила покушать масло!

в городском цикле особого жора я не замечал, но трасса разочаровывала... за 500-700км езды машина съедала литр масла при езде на 5ой 110км\ч 3000 об\мин

долго думал, долго решал что делать, долго читал форум и решил: Пора лечить=)

Подробно о ремонте с фото и комментариями здесь

P.S. ну и напоследок хочу пожелать всем чтобы ваши машины не ломались и выразить ОГРОМНОЕ спасибо Plantation Daddy за то что дал миллион бесценных советов и просто всегда поддерживал!!!

ну что

...

тему в мемориз как пособие по 1.8

поскольку есть фотографии

.....

лямбду я бы тебе продал новую и за 5 тысяч родную

она у меня есть

......

но не стану.. ))

добивай уже своими силами потому как это вовсе и не первая лямбда...

а вторая.. (иначе машина у тебя не летала бы а тупила страшно + расход 20 литров не менее)

то есть та что после катализатора - ЭТО ДАТЧИК МОНИТОРИНГА

и думаю что на ней просто оборван провод или нет контакта в разьёме

поскольку она показывает всего навсего две вещи

-гибель катализатора , чего не могло произойти во время ремонта

-обрыв провода , что более вероятно

.......

а ещё она сама и катализатор могли отравиться временно от неправильной работы двигателя при первых пусках

........

ну что в этом случае делать думаю ты и сам догадаешься

......

успехов

надеюсь Мондео тебя теперь будет только радовать

да и опыта в ремонте ты уже набрался приличного

все остальные современные авто устроены ни чуть не сложнее

моменты маздовские по Автодате для Мазды 6 обьёмом 2.0

и вполне подходят

такие же даёт и Хайнес для двигателей форд Мондео 1.8-2.0

......

выделение жирным я дам по Хайнесу дл Мондео 3 с двиг. 2.0

он даёт только одну среднюю цифру , что не есть абсолютно верно

Автодата даёт пределы моментов от и до.- что более правильно. Имхо.

1. поддон тянется от центра к краям моментом 20-30 Нм ...........Хайнес 25=Нм

головка(крышки распредвалов) в 2 этапа 5-7Нм +14-17Нм .......Хайнес 1 этап=7Нм ; 2 этап=16 Нм

болт ведомых звезд распредвалов - 69-75 Нм Хайнес 65Нм

винт крепления ГБЦ - 5 этапов.5Нм + 13-17Нм + 44-46Нм + доворот на 88-92,и еще раз на 88-92 градуса. Хайнес 5Нм + 15Нм + 45Нм+ доворот 90'+ доворот 90'

2. винты крепления блока крышек коренных подшипников тянутся 44-46 Нм и доворот на 175-185 градусов . Здесь Автодата даёт только для Мазды 6 но указанные моменты правильные.Проверенные временем и длительными пробегами уже после переборки на движках Мондео 3

Рекомендуется сменить на новые и дана справочная инфа,что длина болта не должна превышать 111,3 мм.То есть я так понимаю,что если не вытянул длиннее этих 111,3,то можешь поставить обратно.Хотя я бы менял все равно. Автодата даёт длинну болта ГБЦ для Мазды 6 110 мм. Предельная длинна 113.30 мм

Теперь по крышкам шатунных - болт тянется моментом 26-32Нм и доворот на 80-100 градусов. Автодата даёт эти же моменты для крышек шатунных вкладышей по Мазде 6.

Так что всё верно.

И не стоит вводить людей в заблуждение.

Винт шкива автодата рекомендует сменить,мануал по мазде молчит об этом.Я бы оставил старый и юзал анаэробный фиксатор. Момент затяжки этого винта 96-104 Нм, Хайнес даёт 100Нм и доврот на 90'потом доворот на 87-93 градуса.

Так что всё верно и попадает в пределы.

......

Моменты приведены по моей просьбе господином Шустовым , гуру по автомобилям Мазда. Кто бывал на форуме Мазды на авто.ру у Рогальского тот знает авторитет г.Шустова. Не доверять ему - всё равно что не доверять Библии )))

Проверены Биг Хантером по моей просьбе в Автодате и уже после этого опубликованы.

..........

Что касательно сальника колена (большого).

Я тоже его иногда не трогаю если он не сопливит.

Что ж в этом скверного?

....

зы

единственное

фордовый болт звезды колена имеет абразивное специальное покрытие на головке и шайбе по прилеганию к звезде

на новом болте анаэробный фиксатор применять не рекомендую

если идёте на риск ипользовать болт повторно то анаэробный фиксатор (Локтайтовский) применять нужно обязательно

поскольку абразивное покрытие при повторном откручивании этого болта уничтожается

Заменили кольца-вкладыши-мск. Вчера на СТО приступили к притирке клапанов.

Седла трогать не хотят, хотя по Хайнесу : "измерьте ширину седла клапана спец.линейкой, если результат измерения не соответствует спецификации - доработайте седло клапанов

Вопрос: каков этот размер по спецификации для моего движка? (т.к. мнения разошлись...)

Сейчас эта ширина рабочей фаски седла около 3мм.

по ФМК ответ

........

"причиной провалов , даблстартов и падения оборотов в преходных периодах вплоть до заглухания двигателя является нагар на впускных кланах" (цы)

Андрей Фомин

главный сервис менеджер FMC г.Москва

по ФМК ответ

........

"причиной провалов , даблстартов и падения оборотов в преходных периодах вплоть до заглухания двигателя является нагар на впускных кланах" (цы)

Андрей Фомин

главный сервис менеджер FMC г.Москва

да чёрт его знает. Всегда читал в форуме все темы, касающиеся даблстартов и вывод лично для себя такой сделал: ни заслонки в колекторе(у меня они на месте, но отключены снятием вакк.шланга), ни клапан х.х с его "бульканьем :biggrin: ", ни дросс.заслонка, ни немытые форсунки впрыска на это не влияют. ИМХО. Ибо у меня даблстарта НИКОГДА не было, а все вышеперечисленные факторы были. Кольца тоже лежат, правда не так сильно, как у топикстартера.

как раз кольца на это не влияют

........

только нагар на клапанах

и химию из всяких пресловутых капельниц делать им бесполезно

механическая чистка

про некачественное топливо..

....

вот полная цитата Фомина

"причиной провалов , даблстартов и падения оборотов в переходных периодах вплоть до заглухания двигателей Дюратек 1.8-2.0 является нагар на впускных кланах и используемое топливо , но чинить их по обращениям относящимся к гарантии мы не будем

наша рекомендация : сменить стиль вождения , этот двигатель нужно иногда 'крутить'" (с)

......

встреча была вживую с фокусниками в РЦ г.Москва

......

моё личное имхо по этому поводу

я согласен - поведение авто абсолютно отвечает этой причине ...впрочем массы могут быть и скорее всего являются усугубляющим фактором этого дела

провалы пропадают после ремонтов с чисткой колец и клапанов

очевидно что лично я стану вместе чисткой форсунок , делаю раз в год весной , проводить одноразовую профилактическую чистку клапанов с использованием капельниц и всяких положенных химий

хотя сторонником этого метода не являюсь и стараюсь его не применять

однако размягчить легкий зимний налёт пригара и сразу удалить его крутнув двигатель до 5000 тысяч оборотов минут на 10-15 по трассе буду считать для него полезным

сейчас мои личные клапана чистые и провалов нет

впрочем массы тоже были чистые с 2001-го года и я их никогда не трогал

- проверил - они оказались в идеале от момента сборки на заводе

.......

после переборки своего двигла , в том числе и клапанов c сёдлами , причина у меня та же и я о ней писал примерно год назад ел масло , провалы ушли немедленно и бесповоротно

......

на этом разрешите откланяться в этой теме которую считаю безусловно очень полезной

фотографии это всегда очень хорошо )))

про некачественное топливо..

....

вот полная цитата Фомина

 

"причиной провалов , даблстартов и падения оборотов в переходных периодах вплоть до заглухания двигателей Дюратек 1.8-2.0 является нагар на впускных кланах и используемое топливо , но чинить их по обращениям относящимся к гарантии мы не будем

наша рекомендация : сменить стиль вождения , этот двигатель нужно иногда 'крутить'" (с)

......

встреча была вживую с фокусниками в РЦ г.Москва

......

Читал я эту бредятину от Фомина. Не хотят они провалы и даблы на гарантии чинить, или скорей всего не умеют и не могут, вот и валят все на нагар и бензин. Фокусники сверлят дырки в дросселе - помогает.

Кто может мне необразованному объяснить связь нагара с даблстартом? Грамотно, аргументировано, почему двигло глохнет после двух секунд работы? С какого бока нагар здесь и почему второй раз все в норме. Пускай Фомин свои сказки в другом месте рассказывает.

Видел я движки с миллиметровым нагаром на выпускных и не страдают они никакими болезнями типа даблстартов. Только масло с аппетитом кушают поскольку еще и кольца лежат. Нагар, он как правило одновременно и там и там.

кстати ,кто обьяснит как меняются маслосьёмные колпачки!?Нужно только клапанную крышку снимать или как .Прокладку сразу под замену или можно старую оставить?В гаражных условиях самому можно поменять !?

кстати ,кто обьяснит как меняются маслосьёмные колпачки!?Нужно только клапанную крышку снимать или как .Прокладку сразу под замену или можно старую оставить?В гаражных условиях самому можно поменять !?

голову нужно снимать, смотреть состояние седел, самих клапанов, втулок. Тем более, когда будешь одевать колпачек. пальцем нужно придерживать с другой стороны.

Так же проверить нужно люфт клапанов во втулках. Для этого вынимаешь клапан, вставляешь его с другой стороны, пока хвостик не появится и наклоняешь влево-вправо. Так как, если есть износ втулок, колпачками проблему не решишь. Все можно сделать в гараже. Прокладку можешь старую поставить, но есть вероятность, что потечет. Под голову новую. Болты, желательно новые, так как они вытягиваются, и при достижении нагрузки в 10 кг они могут лопнуть. Высверлить очень тяжело.

Плантатор, Вова, добавьте, что пропустил.

Да, забыл, пружины тоже проверь. На длинный болт одеваешь 2 пружины( к примеру выпускн), между ними шайба. И стягиваешь. Штангелем замеряешь длину пружин(высоту),

кстати ,кто обьяснит как меняются маслосьёмные колпачки!?Нужно только клапанную крышку снимать или как .Прокладку сразу под замену или можно старую оставить?В гаражных условиях самому можно поменять !?

Добрый вечер!Я слышал,что можно заменить и не снимая головы!Для этого нужно создать давление в камере(вроде 6 бар)с помощью переходника для компрессора!И постоянно поддерживать его,чтоб клапан не упал.Потом всё по схеме.....Как-то так

посли замены колпачков, клапана надо будит обязательно притирать? или можно так... где стоял ( как на тазик))

посли замены колпачков, клапана надо будит обязательно притирать? или можно так... где стоял ( как на тазик))

а чё их перетирать-то? местами ведь не меняешь. где стоял там и стоит.если для замены колпачков бошку полностью снял - тогда можно модумать... возможно перетереть... но геморроя потом будет с регулировкой дурацких фордовских стаканов.... мама не горюй

Всем привет.

В общем жор масла надоел, решил все же менять кольца и колпачки. Машина М3, объем 1.8, 125 лошадей, 130000 пробег. Подскажите пожалуйста подойдут ли кольца Autowelt RS-54020 Кольца поршневые, комплект STD? Маздовские слишком дорого, а кобельштайды в Новосибирск не привезут. Ремонт первый.

Еще список запчастей которые хочу купить для замены ну и для самой работы, подскажите не забыл ли я чего-нибудь:

Mazda LFY1-11-SE0A Комплект вкладышей шатунных подшипников

Reinz 12-35546-01 Комплект маслосъемных колпачков

Reinz 15-35538-01 Прокладка клапанной крышки, комплект

Ford 1149131 Болт шкива коленвала

Autowelt RS-54020 Кольца поршневые, комплект STD

Reinz 61-35440-00 Прокладка головки блока

Reinz 81-35551-00 Сальник коленвала передний

Kolbenschmidt 50013866 Фильтр масляный

Ford 14E8BA Масло моторное синтетическое Ford Formula F 5W-30, 5л.

Reinz 71-35488-00 Прокладка коллектора выпускного

антрифриз

Reinz 14-32207-01 Болт ГБЦ, комплект

Ford 1317276 Клапан впускного коллектора х4 (для ремонта впускного коллектора)

Всем привет.

В общем жор масла надоел, решил все же менять кольца и колпачки. Машина М3, объем 1.8, 125 лошадей, 130000 пробег. Подскажите пожалуйста подойдут ли кольца Autowelt RS-54020 Кольца поршневые, комплект STD? Маздовские слишком дорого, а кобельштайды в Новосибирск не привезут. Ремонт первый.

Еще список запчастей которые хочу купить для замены ну и для самой работы, подскажите не забыл ли я чего-нибудь:

Mazda LFY1-11-SE0A Комплект вкладышей шатунных подшипников

Reinz 12-35546-01 Комплект маслосъемных колпачков

Reinz 15-35538-01 Прокладка клапанной крышки, комплект

Ford 1149131 Болт шкива коленвала

Autowelt RS-54020 Кольца поршневые, комплект STD

Reinz 61-35440-00 Прокладка головки блока

Reinz 81-35551-00 Сальник коленвала передний

Kolbenschmidt 50013866 Фильтр масляный

Ford 14E8BA Масло моторное синтетическое Ford Formula F 5W-30, 5л.

Reinz 71-35488-00 Прокладка коллектора выпускного

антрифриз

Reinz 14-32207-01 Болт ГБЦ, комплект

Ford 1317276 Клапан впускного коллектора х4 (для ремонта впускного коллектора)

герметик поддона, передней крышки.

Сальника ГУРа (советую поменять)

хомут пластиковый черный длина 15-25 см (биндерс, стяжка) для стягивания проводов после установки ГБЦ и коллектора -пакетик( продается разным количеством. Я беру пакет 200 шт. Можно взять к примеру 30.

болты ГБЦ промерь и оставь старые если они одинаковы по длине

...

собсно всё

..

ну и ОЖ я бы тоже поменял

а так же жидкость ГУРа

не обязательно Форд лить

по допуску уже давно есть нормальные ОЖ и Дексроны с Мерконами в разы дешевле родных

сам удивился )

@Алексей Владимирович, @Plantation Daddy, спасибо большое за ответы.

А можно еще номерок Сальника ГУРа?

кстати ,кто обьяснит как меняются маслосьёмные колпачки!?Нужно только клапанную крышку снимать или как .Прокладку сразу под замену или можно старую оставить?В гаражных условиях самому можно поменять !?

Да. можно не только в гаражных условиях. Можно даже на трассе. Главное чтобы спец. инструмент был.

Снимаете клапанную крышку, коллектор (для удобства работы с маховиком), откручиваете болт коленвала, скидываете шкив ГУР, паразитный ролик, шкив КВ, снимаете переднюю крышку (поддомкртить мотор и снять подушку мотора). Скидываете натяжитель цепи и планки натяжителя и успокоителя. Снимаете цепь, распредвалы. Получается это:

Закрываете тряпками все отверстия, чтобы не положить в мотор сухарик или ключ:

поднимаете первый поршень в ВМТ- рассухариваете, меняете. Потом загоняете третий поршень в ВМТ- тоже самое, далее четвертый, затем второй. Это сделано для того, чтобы не крутить лишний раз коленвал.

После замены собираете все в обратной порядке. Все моменты приведены тут.

А подскажите кто нибудь,звезда на КВ на шпонке сидит?Где мануал по движку посмотреть можно?я к тому что если пометить звезды к примеру маркером,можно поменять цепь и натяжители с успокоителями,что бы валы не стопорить(потому что нечем)?

нет шпонок. мануал на главной странице сайта (руководство для СТО). все три вала синхронизируются вместе.

Если вдруг кому-то интересно

Предыстория примерно как у всех.

КУпил мондео3 2006 год с пробегом 101 ткм

через тысячу км обнаружил при торможении горящую лампочку давления масла, вытащил щуп, на щупе - нет ничего.

очень удивился и обрадовался.......

за 4 тысячи пробега устал считать сколько лил масло

приблизительно на бак бензина - пол-канистры масла, точно не помню, проверял по щупу.

в итоге задолбало меня все это дело, решили вскрывать.

Кольца, как и ожидалось - залегли по самое мама-не-могу

В дело пошло:

Кольца поршневые, комплект Mazda L8Y1-11-SC0A - 2 650,00р.

Комплект вкладышей шатунных подшипников Mazda LFY1-11-SE0A - 2 210,00р

Колпачок маслосьемный выпускной Reinz 70-35544-00 (8 шт) 532,16р.

Колпачок маслосьемный Reinz 70-35546-00 (8шт.) 532,16р.

Прокладка крышки головки цилиндра Elring 001.561 - 799,15р. (почему Elring, а не рекомендуемый Reinz? Потому что сначала заказал прокладку, пришла не та, для алюминиевой крышки, у меня пластиковая. Заказывая новую, екзист давал сроки по райнцу - 2 недели, а я и так уже задолбался ждать больше месяца все остальные шушеля и ждать еще 2 недели грозило семейной катастрофой, вызванной утомившем всех графиком пользования второго авто. Поэтому заказал то, что привезли через 2 дня)

Прокладка головки блока Reinz 61-35440-00 - 1111,47р.

Прокладка коллектора выпускного Reinz 71-35488-00 - 201,46р.

Прокладка впускного коллектора Reinz 71-35537-00 (4шт.) 746,04р.

Сальник коленвала передний Reinz 81-35551-00 - 514,96р.

Болт шкива коленвала Ford 1 149 131 - 261,62р.

Свеча зажигания NGK BPR6EFS-13 (4шт.) 453,20р. (почему не платину? потому, что человек, который делал подобный же ермонт, предупредил сразу - возможно ужор масла будет первые несколько км, "платина" укакается в конец, лучше поставь медь, после "обкатки" поменяешь на платину, если захочешь и все будет нормально)

Герметик резьбовой (не помню названия) 235,00р.

Герметик моторный термостойкий Elring 036.161 - 180,36р.

Масло, Канистра 4 л Castrol Magnatek 5w30 - 1 250,00р.

Масло, Канистра 1 л Castrol Magnatek 5w30 - 370,00р.

Антифриз (концентрат), канистра 5 л. Mobil Advanced G12 - 1 820,00р.

Дист. Вода, канистра 5 л. - 50,00р.

Жидкость для ГУР Ford - 550,00р.

Итого по запчастям и материалам:

14 467,58р.

Фильтр еще масляный, не помню какой, не помню точно за какую цену. Что-то около 300 рублей. НЕоригинал

Плюс потрачено зазря:

Прокладка клапанной крышки Elring 026.550 - 677,60р. - сам лоханулся, не тот код указал, пришла для алюминиевой крышки

Комплект вкладышей шатунных подшипников Mazda LFY1-11-SE0A - 3 013,57р. - была не совсем понятна позиция первого поставщика, у которого "зависла фура с товаром" где-то в течении 2 недель, задолбался ждать, заказал у второго поставщика. И как обычно это бывает, как только заказал, на следующий день у первого фура отвисла...

Итого условно восполнимые потери: 3 691,17р. Условно восполнимые - потому, что можно кому-нибудь продать, но кому они, эти запчасти и материалы, нужны в моем колхозе? Было бы пиво, ушло бы за 2 дня а эти будут лежать до посинения

По оплате труда - коммерчсекая тайна но благодаря сформировавшимся хорошим отношениям, цена "труда" - значитеьлно ниже рынка.

ДЛя сравнения, в конец офигевшие "официалы" выставили ценник - "от 30 тысяч и выше в зависисмости от результатов вскрытия..."

Собственно по времемни - около 1,5 месяца ожидания шушелей и чистых 3 дня работы с перерывом на 3 дня на свадьбу мастера

После замены прошел 2000 км, уровень практически как стоял на одной отметке, так и стоит. Ну может +/- 1-2 мм по щупу.

Что будет дальше - пока не знаю.

А подскажите кто нибудь,звезда на КВ на шпонке сидит?Где мануал по движку посмотреть можно?я к тому что если пометить звезды к примеру маркером,можно поменять цепь и натяжители с успокоителями,что бы валы не стопорить(потому что нечем)?

почему нечем?

возьми кусок обычного 45 уголка и застопори в прорезях распредов одной полкой

там на болтах звёзд момент всего 65 Нм

без доворота

забыл

...

тут недавно был вопрос как фиксировать колено

сегодня я с ним окончательно разобрался

воочию видел место куда упирается штифт

там кусок блока выломан и ради интереса вкрутил и посмотрел

...

так вот

штифт (фордоинструмент) при полном закручивании чётко упирается в коленвал торцом сразу под противовесом

получается что коленвал наплывом точно давит в торец штифта без перкосов по плоскости нажатия

поскольку резьба штифта приличная а сам штифт калёный то ни согнуть его ни сломать нельзя

противовес до него не доходит примерно 1 мм

...

при закручивании болта мы нажали сначала 100Нм..потом довернули на 90 градусов...как по Хайнесу

потом поставили на ключе 130 Нм и нажали трубой

и я скажу )

что если бы выставили на ключе 150Нм то сломали бы или ключ или головку

но поскольку ключ у меня хороший, а головка Викинг то начала гнуться труба ))

....

посему

ранее я подстраховывался клиня маховик

теперь ответственно заявляю что клинить его больше не нужно

всё сходится

и сходится именно по Хайнесу

А какого размера кольца устанавливаются? они вроде разные бывают

только STD