Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре

Ребят, с позволения тех, кому это уже пересылал в личку, обнародую метод зачистки, чтобы те, кто делает делали правильно:

"Итак, если у тебя все происходит по сценарию №2 поста 551.

Причина - нет СИГНАЛЬНОЙ земли датчиков или велико сопротивление в ее цепи (по русски - херовое заземление подкапотного жгута). ФМК, уроды, перед тем, как красить кузов не заклеивают контактные площадки массовых клемм на кузове тканевой изолентой, как например в Ауди, а сажают "массы" потом прямо на краску. Стартерный ток, ессно, прожгет это дело. А вот слаботочные цепи...

Работы на полчаса. Понадобится дрель, смазка Литол, абразивная насадка типа "шарик" и ключи для снятия черного треугольника с правой стойки, чтоб добраться до разъема мозгов. Также нужно будет снять аккум и его кожух снизу.

1. Отключи аккум.

2. Снимаешь треугольник и видишь разъем мозгов. От него отходит два проводка заземления на БОЛТ МАССЫ. Выкручиваешь болт, его шайба изнутри наверняка в коррозии. Зачищаешь шайбу шкуркой.

Далее с помощью дрели с насадкой зачищаешь краску вокруг резьбы болта с тем учетом, чтоб контактная площадка массы садилась всей плоскостью на зачищенное место с запасом. Смазываешь голый металл кузова Литолом, притягиваешь клемму хорошенько. Сверху я опрыскал Тектилом, чтоб больше не окислялось.

3. Снимаешь пластиковый поддон аккума. Под ним ты увидишь 2 болта бОльшего диаметра под "звездочку" Один от клеммы массы, другой - масса жгута СИЛОВАЯ. Так же зачищаешь, смазываешь, затягиваешь, заливаешь тектилом.

4. Ставишь все на место, заводишь, едешь и офигеваешь.

З.Ы. Походу катухи и гены горят именно по этой причине. Слишком велико сопротивление в их управляющих цепях и они этого не выдерживают. Ессно исключение - когда включены все потребители на разряженном аккуме - тут любой гена сдуется и сгорит.

По результатам отпишись в теме.

Удачи!"

Anders

Не забыл ли ты отчистить от окисла внутреннюю часть шайбы массы мозгов? До металла ли очистил краску?

Шайбы почистили, так как сразу в глаза бросилось то, что они в белом налёте. В местах, где прилегает шайба к кузову почистил до метала.

Попробую потестить тестером сопротивление...

3. Нагар на клапанах. Это еще более трудоемко, почти мазохизм, но я отмыл без снятия головы вручную. Для начала не мешало бы снять коллектор, зафотать клапана и выложить здесь. Может и Дедди что подскажет..

Пока желания туда лазить нет. Гаража своего нет, сча похолодало и на улице ковыряться не очень охота... (хотя посмотрим).

Я может ошибаюсь, но судя по форуму нагар был на авто, которые подъедали масло. Так как машину я недавно купил, то после замены масла проехал только 3000, уровень стоит на MAX, как после замены.

П.С. самое противное что на выходных не будет времени разбираться снова....

Я может ошибаюсь, но судя по форуму нагар был на авто, которые подъедали масло.

С этим ошибаешься, моя только бензин усиленно хавала, где-то на 1-1,5 литра больше, причем расход вырос по компу почти сразу, за день - два как появился провал.

А масло ни-ни... (Тьфу, тьфу, тьфу)

Узнать бы, что это за пуканье было в районе воздухана. Но было у меня еще подозрение, что это в докатализаторной гофре происходит. А в воздухан лупит через ЕГР.

Кстати, для тех, кто не знает - ЕГР чуток приоткрыт даже на прогреве, сами видели с Олегом. Сделано, наверно, для того, чтоб дроссель не обмерзал.

Как бы там не было - все от неправильного момента зажигания.

С этим ошибаешься, моя только бензин усиленно хавала, где-то на 1-1,5 литра больше, причем расход вырос по компу почти сразу, за день - два как появился провал.

А масло ни-ни... (Тьфу, тьфу, тьфу)

 

Узнать бы, что это за пуканье было в районе воздухана. Но было у меня еще подозрение, что это в докатализаторной гофре происходит. А в воздухан лупит через ЕГР.

Кстати, для тех, кто не знает - ЕГР чуток приоткрыт даже на прогреве, сами видели с Олегом. Сделано, наверно, для того, чтоб дроссель не обмерзал.

Как бы там не было - все от неправильного момента зажигания.

Если правильно помню, то ЕГР в момент старта интенсивно закрывается-открывается, как будто проверяет свою работоспособность, а потом да - приоткрыт. Если я неправ - Anders поправит.

ЗЫ. По-моему, данная тема самая популярная стала. Надо из неё наработки выделить и в ФАК прямиком выложить. Anders молодец, всё-таки докопался до истины.

и всё таки это нагар на клапанах..

...

странно конечно

впервые встречаюсь с таким

Бродяга

твой выход

...

как думаешь?

-может ли на этом движке образоваться нагар на клапанах ?

-может он привести к недозакрытию (или иной некорректной работе клапанной группы) и как следствие этого недозакрытия к провалам?

ты на авто.ру бываешь? пробегал там недавно твой ник с вопросом по эскорту

....

информация по нагару КАК ПРИЧИНЕ исходит от ФМК..

Эта инфа идет не от ФМК. Это дилеры прикрывают свою ж.... ссылаясь на ФМК. И они дают такое объяснение по одной простой причине. Они гарантийные машины скидывают к плохому бензину. Дескать вы сами виноваты. А чтобы проверить - надо разбирать двигло, народ пугается и тихо пятится к выходу.

Нагар не приводит к недозакрытию. Тот движок который я недавно ковырял имел нагар по полтора миллиметра на клапанах. Фото клапанов я выкладывал, на них без слез смотреть невозможно.

При всем при этом компрессия была идеальной и движок работал как часики, только масло жрал.

Однозначно это не нагар.

И еще, дилеры ФМК, списывая траблы на нагар тут же просит подождать новую прошивку с которой якобы будет все хорошо. Как будто она нагар им почистит....

Где логика?

Anders

А может пуканье было когда вихревые заслонки сработали? Вряд ли это от выхлопной. Процесс ты бы на выхлопе скорее услышал, чем слабое эхо на впуске.

Общий вид моторного отсека (снят аккумулятор и пластина-растяжка над правой по ходу чашкой амортизатора).

Аккумулятор придётся снимать, для этого надо открутить клеммы, потом отвернуть планку, которой притянут аккумулятор, я отвернул переднюю гайку и пластина певернулась. Потом вытаскивается аккумуляторная коробка. Она, видимо, на защёлках, но если дёрнуть нежно, то вынимается без повреждений.

 

 

Вид на болт ЭБУ. Грязь оставлена для наглядности Пластину верхнюю, как у меня, можно не снимать, к болту можно и так подлезть. Я снял, чтобы было лучше видно.

 

 

 

Вид на болты под аккумулятором. Их там два. Один идёт с клеммы аккумулятора, другой - из блока предохранителей и реле:

 

Так и ещё, для полировки,на 3 фотке указаны 2 болта под звёздочку они виновники наших страданий,но там сразу за перегародкой между фарой,есть ещё два болта (клеммы),один уходит на движка второй в жгут(Андерс писал водном посте).Так что чистим ,драим нелинимся!

так скока всего болтов ентих? 6? ---- 4 около акб - 1 на моторе - 1 на правом крыле? или надыть всё шо к кузову привенчино зачистить и взлетим?

мне уже начинает нравится этот моделист-конструктор ford - проехав за полгода 5000км поменял пару подшипников - бензонасос - почистил егр (и знать незнал шо такая вещь на авто есть) - а еще и масло ЖЖЖРРРЁЁЁТТТ , а ведь скоро новый год и новые приключения :tong:

так скока всего болтов ентих? 6? ---- 4 около акб - 1 на моторе - 1 на правом крыле? или надыть всё шо к кузову привенчино зачистить и взлетим?

 

мне уже начинает нравится этот моделист-конструктор ford - проехав за полгода 5000км поменял пару подшипников - бензонасос - почистил егр (и знать незнал шо такая вещь на авто есть) - а еще и масло ЖЖЖРРРЁЁЁТТТ , а ведь скоро новый год и новые приключения :tong:

Примите новогодние поздравления.

И подарок я тебе приготовил. На рисунке все монькины земли, но твои массы 1, 2 и 6.

Anders

А может пуканье было когда вихревые заслонки сработали? Вряд ли это от выхлопной. Процесс ты бы на выхлопе скорее услышал, чем слабое эхо на впуске.

Вов, вихревых заслонок тогда впринципе не было, сняты они были.

Anders молодец, всё-таки докопался до истины.

Олег, если б не твоя помощь и не твоя "донорская" машина, я до сих пор покупал и менял датчики и остальные узлы один за другим. А потом не выдержал бы и поменял машину. Я был близок к этому.

Так что респект тебе!

Все никак не могу побороть КХХ, постоянно руки чешутся покрутить регвинт, а сегодня в баке осталось на 100 км пути и машинка перестала ехать давишь на педаль а она глохнет,заправил 20л полет нормальный, думаю сетка на насосе поправте если не так

Все никак не могу побороть КХХ, постоянно руки чешутся покрутить регвинт, а сегодня в баке осталось на 100 км пути и машинка перестала ехать давишь на педаль а она глохнет,заправил 20л полет нормальный, думаю сетка на насосе поправте если не так

Топливо с пузырьками воздуха.

Может сетка а может и сам моторчик насоса. Начни с замера давления (при полной нагрузке в движении)

Всем добрый день, расскажу свою драматическую историю борьбы с нашими проблемами (провалы при нажатии на газ, слабая динамика особо на низах, сложно тронутся без перегазовки, заторможенная реакция нажатия на педаль газа, с опозданием.....) . С чего начинал, что делал - вначале поменял фильтра топливный воздушный - были засраны - ничего), поменял масло добавил присадки в двигло - стал чуть по мягче работать- и больше ничего))) . Так идем дальше промыл форсунки и поменял свечи - опять ничего)) свечи были с пробегом или 30 или 50 тыков но чистые нормального цвета даж удивился, тока третья была немного потемней с легким нагаром(видимо из-за пробоя провода) . Нашлась проблема в топливном насосе, слабое давление давал - поменял, а так же вымыл начисто нижнюю сеточку а трапецивидную поставил новую хоть и старая была ничего - результат чуть чуть стало по легче трогаться и все - больше нечего)). Проверил катализатор, в хорошем чистом состоянии даже светился насквозь) - без нареканий, оставил его. А так же посмотрел выхлопную систему лямды все достаточно в чистом рабочем состоянии без лишнего нагара и остального - даже удивился). Поменял впускной коллектор весь (страый при осмотре был с некоторыл нагаром в тунелях но с вполне рабочим ничего криманального), отмыл дроссельный узел и кхх - результат стал заводится с первого раза без даблов (хоть и были но не часто), так же появилось бульканье и удар по трансмиссии, остальное почти тоже самое кране с минимальныли улучшениями - стал задумываться над этой аброй кадаброй)))). Дошла очередь до проводов и катушки, третий провод пробивало и катушка как потом оказалась тож пробита в трех местах - поставил все новое - результат почти никакой - я начинаю уж дымится от злости))) что еще надо ему..... провожу регулировку кхх рег винтом - убираю бульк почти полностью и немного становится легче трогаться а так же обороты начинают более плавно падать ( не очень приятно) остальные негативные моменты продолжают успешно жить .... Потом меняю ролик натяжителя генератора - уже просто от безвыходности, старый работал вроде нормально- опять ничего.... Зачистил все болты масс -были небольшие икисления и опять ничего.....)) Блин что еще нужно этому космическому кораблю что б он все таки нормально поехал, я уже в тупике .... подскажите люди добрые я уже не знаю что можно и нужно сделать что бстало все ок....! ........ :sten:

Видимо настало время поделиться технологией мазохической очистки впускных клапанов без снятия головки блока...

Снимаем впускной, свечи, рампу с форсами и видим клапана

Видим клапана с 1,5...2мм нагара. Зрелище удручающее.

Понадобится:

1. Лампочка, входящая в отверстие форсунки. Я брал на 24в х.з от чего, питал через выпрямитель от ноута.

2. ЛАВР-раскоксовыватель поршневых колец. 3 пузырька

3. 8 (восемь!!!) баллонов карбоклинера.

4. 500 мл отечественного препарата АНТИКОКС

5. Комплект ЛАВР (антикокс+промывка системы питания)

6. Штуки три 40 кубовых шприца.

7. Теплый гараж.

8. Полторы недели времени.

9. Магнит на проволочке и намагниченная тонкая отвертка.

10. Старую тормозная трубка.

11. Новая кардощетка (обязательно НОВАЯ, чтоб щетинки прямые были)

12. Новое масло и фильтр.

13. Охренительный запас терпения

Ставим коленвал в такое положение, чтобы клапана в двух котлах были гарантированно закрыты.

Заливаешь туда ЛАВР так, чтобы все 4 клапана были гарантированно закрыты жидкостью.

Оставляешь на сутки-двое (зависит от того, как плотно закрываются клапана и держат жидкость)

Потом с помощью шприца с трубочкой отсасываешь гудронообразную жижу, опрыскиваешь карбоклинером. Стало чуть чище, уже видно откуда начать.

Изготавливаешь инструмент: берешь нужный отрезок тормозной трубки, из кардощетки вытаскиваешь клок волосин и вставляешь их в тормозную трубку так, чтобы они торчали 5 мм. Обжимаешь в небольших тисках и чуть загибаешь, градусов на 10-20, чтоб добраться и "за" тарелку клапана. Не боись повредить седло - если клапан закрыт, то до его рабочей кромки не добраться. Если, конечно, без фанатизма...

Начинаешь этим инструментом отфигачивать нагар. Шетинки на инструменте быстро загибаются и эффективность падает. Надпиливаешь трубку, обламываешь и заправляешь в нее новые щетинки.

Благо это 3мин. Я готовил сразу по два таких инструмента.

Периодически все омываешь карбоклинером, даешь ему отожрать, пока готовишь инструмент. Потом отсасываешь шприцом с трубочкой. В шприце быстро разбухает поршень от карбы, поэтому надо несколько шприцев.

Не забываешь с помощью маленького магнитика и магнитной отвертки собирать отвалившиеся шетинки.

Когда с помощью лампочки увидишь, что все отмыто до состояния нового наступает промывка седла клапана.

Прокручиваем колено, чтоб клапана в данном цилиндре открылись. Моем карбоклинером, он стекает в камеру сгорания, оттуда через свечное отверстие легко достается тем же шприцем с трубочкой. В довершение всего также моем седло антикоксом, с силой выдавливая его шприцем на тарелку сверху, собирая через свечное отверстие и снова подавая на тарелку. Несколько раз.

Потом также оставшиеся 2 цилиндра.

Потом ставим коллектор, собираем, заводим, прогреваем до вентилятора. Глушим, под свечи на ночь ЛАВР (см. инструкцию).

По утру снимаем свечи, прокручиваем стартером, заводим, греем до рабочей температуры. Далее моем маслосистему с помощью второй бутылки из комплекта ЛАВРа.

Меняем масло и фильтр.

И может Вас посетит счастье...

З.Ы. Акууратно с лампочкой, я ей случайно задел карбоклинер, а он очень горюч. Вспыхнул. Затушил.

Потом взял лампу на бОльшее напряжение, чтоб не так грелась.

Не старайтесь отодрать все после полутора суток замочки. Лучше обновите ванну и "взбодрите" нагар проволочной шеткой. На следующий день будет меньше работы.

Из всех средств, перепробыванных мною с нагаром на клапанах лучше всего справлялся ЛАВР. Может Вы чего другое придумаете...

Да-а... Теперь я понимаю, как на медицинском форуме выглядело бы описание процесса удаления гландов через задний проход...

 

А что мешало ГБЦ то снять? Жалко денег на прокладку?

Ну, во-первых, не только прокладка, а:

1. Прокладка

2. Маслосъемные колпаки (клапана ведь выдергивать придется)

3. Болты головы

4. Герметик на переднюю крышку блока

5. Прокладка под клапанную крышку

6. Прокладка под выпускной и следущая по ходу - на сифон.

7. Антифриз на доливку.

Это все стоит некисло. А я уже устал спонсировать ФМК...

И еще один аспект: на одометре всего 40тык. Что-то внутри меня не дает скинуть ГБЦ при таком пробеге...

А результат ??? Вам помогло ? я перед заменой масла тож лью ЛАВР. ну пока масло так и жрет литрами !!! Заметил что после Лавра на первых порах жор меньше , а там может покалось ???

Помогло одно из трех или все три разом:

1. Болты массы

2. Удаление нагара со впускных клапанов

3. Экранировка в жгуте проводов ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ и ТМАР.

Сейчас езжу как человек... Вчера, правда услышал одиночные "бульки", но крутить винт не стал - провала нет, удара нет, даблов тоже, так что ну его нафиг...

У меня симптомы вроде как у всех, а вот булькания нет..... за неделю не было ни разу чтобы машина завелась и не заглохла... со 2-го- 3-его раза только не скидывает обороты до нуля, а держит прогревочные. Снимал ради интереса фишку с КХХ, машина глохнет.... Сегодня правда когда завелся со начал отпускать сцепление, машина заглохла, может связано с тем что было очень влажно, а ночью подморозило...

Самое обидное что мне что-то подсказывает, что до Нового Года я атк и не займусь лечением, банально нет времени.... Приходится утром греть авто по минут 5-6, потом можно ехать....

Боцман

ну плохого ничего нет.... как раз успеваю снег сбросить (если он есть) Просто есть не большие даже не дергания а что-то типа задумчивостей при переключениях примерно на это происходит когда после переключения обороты опускаются до 1700-1800.... Напрягает что после заводки обороты падают и авто практически всегда глохнет... Да и динамика какая-то рваная что-ли получается, хотя бывает что все хорошо... Так же расход бензы то 9-10.5 литров по городу, то резко 12.5, причем катаюсь обычно по одному и тому же маршруту и в одно и тоже время величина заторов, светофоров и т.п. практически одинакова.

Я бы на твоем месте на новогодних каникулах потратил день времени и скинул впускной коллектор. Посмотришь на состояние заслонок, их привода и клапанов. Многое может проясниться.

Хотя описанное тобой больше похоже на пропадание-появление той злосчастной массы. Расход говорит сам за себя. Ты с тестером смотрел ко контрольным точкам как я описывал?

Интересное явление: внизу катушки образуется кружок из пыли все время в одном и том же месте - напротив разъема 4-го вв провода.

Причем ставлю старую катушку на ней образуется такой же кружочек

Что это может быть - конец обеим катушкам или конец 4-му проводу ?

Интересное явление: внизу катушки образуется кружок из пыли все время в одном и том же месте - напротив разъема 4-го вв провода.

Причем ставлю старую катушку на ней образуется такой же кружочек

 

Что это может быть - конец обеим катушкам или конец 4-му проводу ?

Это пробой катухи, в твоем случае обеих

Он внутри катухи, поэтому разглядетьего невозможно. временно лечится с помошью прокладки из текстолита толшиной 1см под катуху.

Коллеги может я повторюсь, не лопатил всюветку. Предлагаю выдвинуть Andersa на нобелевскую премию в области ремонта машин. Сделать почетным членом клуба Форд Мондео, а все официальные и не официальные сервисе должны чинить и обслуживать его машину бесплатно!!!

Три года у меня была проблема провлов при троганье, трогался при оборотах 2000 потом провал. После прогрева, холостые обороты плавали с частотой 2Гц, периодически машина билась в конвульсиях с бульканьем на холостых. Со временем я привык к этому. Но тут случайно вновь зашел на форум и увидил это ветку. Вчера не смотря на морозы и темное время суток подрегулировал клапан и О чуда машины стала нормальной машиной как ией и положено быть. В пробках трогался на 1200-1500 оборотах. Ни чего не плавает, обороты сбрасывает нормально. Короче я полюбил свою Моню еще сильнее.

Спасибо Андерс!!!!!

Пару недель назад зачистил краску под болтами. Скорей для профилактики - проблем особых не было, точнее которая была - не пропала (на холодную не едет, пока не наступит первый клевок вниз стрелки тахометра).

Процедура в любом случае полезная, потому что даже если болты чистые получается три контактных перехода (клемма-шайба-болт-кузов), вместо одного (клемма-кузов). А каждый переход это минимум 0,1 Ом.

Отчитываюсь...

Без провала 1200 км.

Езжу на 92-м и медных свечах. Заводка с первого раза даже в -25*С. С просадкой оборотов до 500, но без "колбасни". Температура поднялась до -15*С - просадка пропала, сразу 1200.

Расход даже не смотря на переход на 92-й бензин составляет 12,2 литра при том же режиме эксплуатации + морозы, невыключал двиг. Грелся. До провала - 13,8 в среднем при той же средней скорости 22 км/ч.

Авто не едет - "валит", видать выгорел оставшийся нагар, иногда забываю и трогается со второй (до этого ездил машине жены на автомате). Можно ехать 35-40 на четвертой без затыка внатяг в гололед. Без звука дрррр...

Катуха по прежнему с подпалиной, подложил текстолит - подпалина пропала.

(На первый раз едешь к Майклу и делаешь. Телефон вверху. По деньгам - примерно то же самое. Заодно поймешь, что к чему... ) - блин не могу найти контактной информации майкла как и его рекламной странички, подскажите буду очень благодарен))

http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=58489

у меня нет провала если переключаюсь с нажатым на 1/3 сцеплением