Отвечу на любые вопросы по АКПП

7. По возможности обращаться в хороший сервис. Неправильные манипуляции с проводкой, например, гарантированно поломают трансмиссию или неправильная замена ремня ГРМ. Потому что большинство сервисменов при откручивании гайки шкива упираются монтажкой в венец. После такой замены ремня ГРМ начинает течь сальник гидротрансформатора на трансмиссии....

это почему??? можно подробней?

упираются они или нет, если маховик не люфтюет относительно коленвала - то какие проблемы?

это почему??? можно подробней?

упираются они или нет, если маховик не люфтюет относительно коленвала - то какие проблемы?

Маховик??? Вы видели этот маховик??? Тоненькая железячка с венцом, который изогнуть , раз плюнуть.

Роль маховика , МАССЫ, ВЕСА для прохождения ВМТ (верхней мертвой точки) цилиндра играет гидротрансформатор.

Люфт, кривизна, овальность, должна быть не более 0,2 мм для шейки гидротрансформатора.

Это как упереться и как кувалдой долбануть, конечно, надо во всем знать меру :cool:

1. Гидравлический блок ремонтировался?

2. Блок соленидов менялся?

3. Линейное давление измеряли, какое??? На холостом ходу и в режиме Stall Test?

 

Прежде чем куда то лезь, померять линейное давление на прогретой трансмиссии на холостом ходу и в режиме Stall Test на D и R. Вообще если передачи "толкались" , то мастер должен был это сделать.

Давно пытаюсь узнать как проверяется линейное давление в трансмиссии. Не могли бы вы растолковать, как делается этот работа.

Чем можно защитить металлическую трубку на радиатор охлаждения с левой стороны колеса? Что то специальное продается или самопал делать?

Давно пытаюсь узнать как проверяется линейное давление в трансмиссии. Не могли бы вы растолковать, как делается этот работа.

В кратце.

1.Прогреваем трансмиссию;

2.Снимаем левое колесо или не снимаем, а на подъемнике или смотровой яме снимаем защиту боковую с левой стороны;

3. На насосе, слева внизу откручиваем болт, туда вкручиваем манометр на длинном шланге с ценой деления 0 - 30 атм.

4. Заводим и проверяем давление в режиме D/2/L и R на холостом ходу;

5. Давление в режиме D/2/Д и R при STALL TEST.

Чем можно защитить металлическую трубку на радиатор охлаждения с левой стороны колеса? Что то специальное продается или самопал делать?

Достаточно штатной защиты с левой стороны, если конечно она у Вас есть, а если ее кто то выкинул "за ненадобностью" , купите и поставте.

Уважаемый MasterTran Помогите советом!

Уже 2,5 года ни кто не может решить проблему (

Автомобиль Ford Mondeo 1998 г.в. 2,5 л. Duratec. (CD4E)

При езде по городу всё в полном порядке никаких ошибок, рывков итп.

При долгой езде (около 30 мин) например по трассе начинает моргать лампочка "OD OFF".

после чего передачи переключаются с рывками.

Код ошибки: 0471

В момент выдачи ошибки все показатели в норме, температура и.т.д. Ни каких видимых изменений в работе не

происходит.

С помощью диагностического оборудования мы сбрасывали эту ошибку прямо во время движения, после чего

коробка работает стабильно. Но через какое то время (минуты 3-4) всё вновь повторялось.

Что мы делали:

Меняли блок соленойдов - не помогло, поставили старый обратно.

Разбирали (резали) гидротрансформатор - не было одной заклепки на верхнем диске (там где пружина) самой

заклепки в гидротрансформаторе не было.

Стали разбирать АКПП - внутри был поврежден цилиндр, были отломаны края. Всё остальное в полном

порядке. Заменили его + ремкомплект + фильтр + масло. собрали, поставили всё на место - не помогло снова

ошибка.

Блок клапанов не может быть т.к. после стирания ошибки всё в полном порядке. Значит электроника?!

что ещё может быть?

Блок управления?

Встречалось ли такое?

Если это блок, то только замена?

Приходится всё время обнулять ошибку после трассы что бы по городу не дергаться!

Что я только не делал - ни кто не может ничего толком сказать - почему такое происходит!

Потратил много денег и нервов из за этой проблемы!

Здесь намного подробнее описана эта проблема, целая тема на 7 страниц: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=559420

Проблема начинается при блокировке гидротранса, на любых других режимах она не проявляется.

И включается блокировка на скоростях больше 80 на 3 или 4 передаче при, скажем так, неактивном педалировании

Проблема начинается при блокировке гидротранса, на любых других режимах она не проявляется.

И включается блокировка на скоростях больше 80 на 3 или 4 передаче при, скажем так, неактивном педалировании

Явно что то с блокировкой гидротрансорматора.

1. Нормально отремонтровать ГТ, у них выгибает поршень, бывает с трещиной, бывает кривой.

2. Блок соленоидов;

3. Электронный блок управления, попробовать перепрошить или заменить на новый.

К стати на agregatke кто то с этой проблемой по CD4E уже обращался.

ГТ в порядке, как уже писал

Блок соленойдов меняли не помогло

За блок управления у нас ни кто в городе не берется (((

ГТ в порядке, как уже писал

Блок соленойдов меняли не помогло

За блок управления у нас ни кто в городе не берется (((

Постоянно сталкивюсь с некачественным ремонтом. Причем клиент уверяет , что все тип топ, все поменяно на новое , что все собрано правильно.

При нем разбираю трансмиссию , там иногда такое стоит....так насобирали...

Однажды привез ТРИ гидротрансформатора в ремонт, (сам я их уже не ремонтирую , отдаю профи, которые их только и ремонтируют на проф. оборудовании Штатовском) клиент привез две трансмиссии и одна стояла на машине. Было три бублика - при резке все три бублика отправились на свалку, а на меня смотрели, кто ремонтирует бублики, типа , ну что , накосорезил....восстановлению не подлежат.

Так и пришлось у них покупать отремонтированный. Хотя 2 гидротрансформатора ремонтировали, до меня, а один купили на помойке (разборке).

Мало поменять блок соленоидов, надо ремонтировать гидравлический блок управления.

А за электронный блок управления и браться не стоит , менять на новый, но это уже крайний случай, когда уверен на 100%, что все остальное впорядке!

В своей практике менял ЭБУ АКПП только 1 раз на RAV-4 , но это у них болезнь.

Так что ГТ впорядке - это еще под большим вопросом, а тупо менять блок соленоидов , тоже может проблемы не решить.

ТОгда ещё один вопрос: можно ли просто откусить ногу на модуле управления по которой идет сигнал на блокировку бублика. О/D будет все время мыргать. но зато коробка должна работать во всех режимах,кроме указаного.

Для езды в городском режиме никаких изменений не будет, а по трассе просто увеличится расход топлива.

Или ничего не получится?

ТОгда ещё один вопрос: можно ли просто откусить ногу на модуле управления по которой идет сигнал на блокировку бублика. О/D будет все время мыргать. но зато коробка должна работать во всех режимах,кроме указаного.

Для езды в городском режиме никаких изменений не будет, а по трассе просто увеличится расход топлива.

Или ничего не получится?

Нельзя. Варварство. Будет работать в аварийном режиме с жуткими переключениями, ударами.

А вообще ATF перегреется по трассе, потому что муфта блокировки не будет работать и ГТ просто будет кипятить ATF.

ATF перегреется , давление будет падать прямо пропорционально температуре ATF, трансмиссия сгорит и капитальный ремонт неизбежен.

В первую очередь проверяйте бублик, пуст порежут в нормальном сервисе по АКПП, скорее всего поршень муфты блокировки у нее неисправен, это их БОЛЕЗНЬ. Поменять его вместе с накладкой и уплотнениями.

Читал читал. Теперь несколько несумятица в голове. Вот хочу уяснить для себя.

Сразу оговорюсь, что к коробке никаких претеззий а-ля буксовка передач и т.д. нет. Уровень АТФ - норма (почти макс), не пениться, замена была поизведена 10 тыс, на СТО, пред владельцем.

1. При переключении 1-2 есть, почти всегда резкий толчок на холодной коробке, причем при частичном или полном отсутствии на прогретой коробке. Необходимо замерить линейное давление, и после этого выносить вердикт?

2. Переключение P-D, опять таки сопровождается рывком на холодной коробке, на горячей чуть - чуть, а на R все ОК. Как я понимаю это лирика?

3. Коробку прогревать перед поездкой на D, с тормозом? Так я понимаю лучше, при +10, +15 на улице, 1-2минуты постоять?

4. И вот такой вот нюанс. На крутой горке мордой вниз, имеет место откат вперед, до нажатия на педаль газа, при положении селектора на R. Теперь пользуюсь ручником. Это говорит о чем-то?

Я понимаю что вопросы в большинстве человека который в первый раз увидел автомат, но я таковым и являюсь. Сенкс.

Читал читал. Теперь несколько несумятица в голове. Вот хочу уяснить для себя.

 

Сразу оговорюсь, что к коробке никаких претеззий а-ля буксовка передач и т.д. нет. Уровень АТФ - норма (почти макс), не пениться, замена была поизведена 10 тыс, на СТО, пред владельцем.

 

1. При переключении 1-2 есть, почти всегда резкий толчок на холодной коробке, причем при частичном или полном отсутствии на прогретой коробке. Необходимо замерить линейное давление, и после этого выносить вердикт?

2. Переключение P-D, опять таки сопровождается рывком на холодной коробке, на горячей чуть - чуть, а на R все ОК. Как я понимаю это лирика?

3. Коробку прогревать перед поездкой на D, с тормозом? Так я понимаю лучше, при +10, +15 на улице, 1-2минуты постоять?

4. И вот такой вот нюанс. На крутой горке мордой вниз, имеет место откат вперед, до нажатия на педаль газа, при положении селектора на R. Теперь пользуюсь ручником. Это говорит о чем-то?

 

Я понимаю что вопросы в большинстве человека который в первый раз увидел автомат, но я таковым и являюсь. Сенкс.

1. Допускается, слишком резкий может оборвать Brake band;

2. Допускается, плохо конечно, износ интенсивно дисков идет, но что поделаешь , не новая же;

3. На D c тормозом , но когда на улице МИНУС, особенно когда за -20 , при плюсовой температуре прогревать НЕ НАДО;

4. Ни о чем, горка крутая , так и должно быть.

Испрвная трансмиссия , ну подносилась, но вполне еще в рабочем состоянии.

спасибо. Собственно я и спрашивал для успокоения души. Порой это необходимо.

Достаточно штатной защиты с левой стороны, если конечно она у Вас есть, а если ее кто то выкинул "за ненадобностью" , купите и поставте.

Я облазил весь каталог но так и не смог найти специальной защиты для этой трубки.

там достаточно штатной защиты

там достаточно штатной защиты

у меня вообще никакой защиты не стоит. Трубка открыта для грязи.

у меня вообще никакой защиты не стоит. Трубка открыта для грязи.

Наверное кому-то лишняя была, мешала, сняли и выкинули .

Наверное кому-то лишняя была, мешала, сняли и выкинули .

Да и фиг бы с ним - как она называется? Где ее найти? Я облазил каталог но ниче не нашел!

Очень хорошо, что у нас тут специалист по АКПП появился

Может эту тему в Страну советов переместить, чтоб не потерялась? Какие будут мнения?

Честно говоря она тут не теряется особо

и по формату она более ремонтная (разговорного характера), имхо....

Да и здесь больше вопросов зададут, и, соот-но, больше ответов будет...

ИМХО: ссылку на неё в Страну залипить

ИМХО: ссылку на неё в Страну залипить

Да и фиг бы с ним - как она называется? Где ее найти? Я облазил каталог но ниче не нашел!

Взять кусок пластмассы или железа, ножницы и выстрич. Под привод и рулевую тягу вырезы сделать и 4-е отверстия под штатные саморезы. Минут тридцать на все про все с перекуром и снятием левого колеса. Чтобы не испортить заготовку, сначало на куске картона потренироваться , выкройку сделать. :cool: .