Отвечу на любые вопросы по АКПП

Переделать на релюхи с таймером. Завёл авто, релюхи должны переключить с P на D.

А других вариантов нет. И как тогда переделать. Она то и не заводится пока.

Может есть и другие варианты, например замена эбу, кугар как и фм2 почти не прошить. В чём смысл релюх: авто заглушен, а реле переключено в паркинг, соответственно можно завести, потом после запуска поитаймеру переключается в драйв.

А ты уверен что не можешь завести из-за режима драйв? Может ещё переделать реле на стартер и будет запуск стартера в любом положении. Площядку под дпкв менял? На фм1-2 без замены площядки не завести. Какие монипуляции проводились после смены коробки?

Датчик ПКВ стоит со стороны цепей. мотор 2.5 duratec. топливо в рампе есть но в цилиндры не попадает (может иммобилайзер. но ключ был без чипа с самого начала-работало) завтра почитаю forscan-ом. посмотрим что он скажет.

Может ещё переделать реле на стартер и будет запуск стартера в любом положении.

Что имеется в виду. как переделать реле. комп показывает что машина на драйве стоит а не паркинге.

Стартер крутит? Насос качает?

На реле есть 2 управляющих провода, + от замка зажигания ,-от эбу , вот минусом эбу и не даёт запуск стартера . если отсоедигить минусовой провод от эбу, и кинуть постоянный, то стартер будет крутить от замка. НО сначала нужно всё перепроверить, например можно временно разобрать реле стартера и вручную нажимать на него, если авто запустится, то только переделать управляющий минус, если не запускается, то искать причину.

Стартер крутит принудительно если на него подать питание с аккумулятора. только так реакции на ключ нету. топливная рампа полная (насос качает) как то так.

Т.е. при включенном зажигании и на стартер подать питание не заводится? И нет сигнала на форсунки?

Если я так понял то это:

1- иммобилайзер, но по твоим словам его нет

2- АКПП и МКПП площадки под дпкв различаются, её тоже нужно ставить от мкпп, на в6 незнаю.

3-сам дпкв, его проводка нарушена, поменяны местами провода в фишке, полярность имеет значение.

4-перевести эбу в паркинг и пробовать завести, тут не сильно уверен, с АКПП притянут мне только через пару дней.

Изменено 4 августа, 2017 пользователем Finchmot

На реле есть 2 управляющих провода (где стоит), + от замка зажигания ,-от эбу , вот минусом эбу и не даёт запуск стартера . если отсоединить минусовой провод от эбу (какой пин), и кинуть постоянный (куда кинуть). Машинку завел прямым проводом со стартера (отвалился иммобилайзер. оказывается он был. чип приклеили к кольцу). не правильно установили цепь (6 рокеров в топку. печалька) осталось найти и заменить.

На реле есть 2 управляющих провода (где стоит), + от замка зажигания ,-от эбу , вот минусом эбу и не даёт запуск стартера . если отсоединить минусовой провод от эбу (какой пин), и кинуть постоянный (куда кинуть). Машинку завел прямым проводом со стартера (отвалился иммобилайзер. оказывается он был. чип приклеили к кольцу). не правильно установили цепь (6 рокеров в топку. печалька) осталось найти и заменить.

 

На датчик давления масла. Он то по идее на заглушенной машине как раз соединен с массой, а при работающем моторе разомкнут. 

Добрый день. Вопрос следующий: при стоянке на идеально ровном месте, при переводе с P на  R передача включается легко и непринужденно. Но стоит только встать под каким либо уклоном, передача включается тяжело,со стуком. Пробовал сначала включать передачу, потом снимать с ручника- не помогло. В чем может быть проблема? Спасибо.

Добрый день. Вопрос следующий: при стоянке на идеально ровном месте, при переводе с P на  R передача включается легко и непринужденно. Но стоит только встать под каким либо уклоном, передача включается тяжело,со стуком. Пробовал сначала включать передачу, потом снимать с ручника- не помогло. В чем может быть проблема? Спасибо.

 

Потому что надо на P ставить с уже включенным ручником. Нажал тормоз, остановился, не отпуская тормоза ручник, не отпуская тормоза режим P.

Потому что надо на P ставить с уже включенным ручником. Нажал тормоз, остановился, не отпуская тормоза ручник, не отпуская тормоза режим P.

А так, как я делал было очень вредно для коробаса?

А так, как я делал было очень вредно для коробаса?

Не очень вредно, но хорошего мало. Если будешь продолжать так делать, то в один прекрасный день режим P просто перестанет работать.

Суть в чем. Когда ты парковку ставишь то происходит следующее:

 

Вон тот зацеп внизу входит в зацепление с выемками на дифференциале. И блокирует дифференциал от проворачивания. На ровной поверхности проблем нет. Но на наклонной поверхности весь вес автомобиля приходится на этот зацеп. Если продолжишь оставлять машину на уклоне только в режиме P рано или поздно его срежет да и всего делов. 

Изменено 18 августа, 2017 пользователем Dark_Dante

Не очень вредно, но хорошего мало. Если будешь продолжать так делать, то в один прекрасный день режим P просто перестанет работать.

Суть в чем. Когда ты парковку ставишь то происходит следующее:

 

Вон тот зацеп внизу входит в зацепление с выемками на дифференциале. И блокирует дифференциал от проворачивания. На ровной поверхности проблем нет. Но на наклонной поверхности весь вес автомобиля приходится на этот зацеп. Если продолжишь оставлять машину на уклоне только в режиме P рано или поздно его срежет да и всего делов. 

 Спасибо за ответ

Если продолжишь оставлять машину на уклоне только в режиме P рано или поздно его срежет да и всего делов.

Срезать-то не срежет. Но вот форма блокиратора такова, что при усилии он выйдет из зацепления и авто покатится под уклон с негромким звуком "тр-р-р".

Срезать-то не срежет. Но вот форма блокиратора такова, что при усилии он выйдет из зацепления и авто покатится под уклон с негромким звуком "тр-р-р".

Неловко признаваться в своём разгильдяйстве, но я больше двух лет отъездила без ручника. Сколько так ездил предхоз - не представляю. На уклонах старалась не парковаться, но иногда приходилось. Также был прецедент эвакуации машины задом наперёд. Пока всё живо, но с ручником стало гораздо спокойнее  . Я ни в коем случае не призываю делать, как я, просто хочу сказать, что запас прочности там заложен ого-го.

 

Кстати, разовое дёрганье на 4 передаче может быть связано с коробкой/бубликом, или это скорее двиг? На выходных поменяла 4 литра масла заодно с прокладкой поддона гидроблока, всё работает в штатном режиме, но вчера и сегодня при плавном разгоне на 4 передаче машина разово дёргалась. Не заметила при этом каких-то дёрганий тахометра, т.е. как была 4 передача с заблокированным ГДТ, так и осталась. Перед этим ещё днище мыли, могли грязь с VSS сбить неудачно, ошибок традиционно нет.

Неловко признаваться в своём разгильдяйстве, но я больше двух лет отъездила без ручника. Сколько так ездил предхоз - не представляю. На уклонах старалась не парковаться, но иногда приходилось. Также был прецедент эвакуации машины задом наперёд. Пока всё живо, но с ручником стало гораздо спокойнее . Я ни в коем случае не призываю делать, как я, просто хочу сказать, что запас прочности там заложен ого-го.

Я обычно на ровной поверхности пользуюсь только паркингом. Ручником/ножником - только на уклонах.

Эксперименты с переводом авто на "P" - тоже проводил. Собственно поэтому и рассказываю про "р-рр" -)

В общем, сама отвечаю на свой вопрос: финита ля трансмиссия  . Под нагрузкой - на подъёмах и иногда на ровной дороге перестал разблокироваться ГДТ при плавном ускорении, вместо этого Меркурий едет рывками при стабильных оборотах. На спуске разблокировка происходит как надо, плавно повышая обороты. Других изменений в поведении коробки не наблюдается, кикдаун работает, передачи включаются как обычно. АТФка после замены стала гораздо прозрачнее, точно определить уровень сложно, но похоже, что почти 1 см перелив. Я правильно понимаю, что самый правильный вариант - разобрать, поменять, что осыпалось, вместе с фильтром, и ездить дальше? Или имеет смысл начать с промывки гидроблока? Стоит ли лезть бублик на пробеге 280+ тык?

Изменено 20 августа, 2017 пользователем La_Cavaliere

В общем, сама отвечаю на свой вопрос: финита ля трансмиссия  . Под нагрузкой - на подъёмах и иногда на ровной дороге перестал разблокироваться ГДТ при плавном ускорении, вместо этого Меркурий едет рывками при стабильных оборотах. На спуске разблокировка происходит как надо, плавно повышая обороты. Других изменений в поведении коробки не наблюдается, кикдаун работает, передачи включаются как обычно. АТФка после замены стала гораздо прозрачнее, точно определить уровень сложно, но похоже, что почти 1 см перелив. Я правильно понимаю, что самый правильный вариант - разобрать, поменять, что осыпалось, вместе с фильтром, и ездить дальше? Или имеет смысл начать с промывки гидроблока? Стоит ли лезть бублик на пробеге 280+ тык?

А светодиод чего говорит? Если думать логически, раз "вниз" все работает норм, то с бубликом скорее всего все в порядке. Да и так если подумать... ладно бы не блокировался, фрикцион стерся и все такое, но разблокировка не работает явно не из за этого. Тут либо блок соленоидов чудит, либо гидроблок, либо какой то датчик. В общем электрическая проблема скорее всего вылезти должна

А светодиод чего говорит? Если думать логически, раз "вниз" все работает норм, то с бубликом скорее всего все в порядке. Да и так если подумать... ладно бы не блокировался, фрикцион стерся и все такое, но разблокировка не работает явно не из за этого. Тут либо блок соленоидов чудит, либо гидроблок, либо какой то датчик. В общем электрическая проблема скорее всего вылезти должна

У меня чётко совпали эти дёрганья с частичной заменой масла со снятием крышки гидроблока и снятием крышки сервопривода (из-под неё текло, хотела посмотреть, есть ли там прокладка. По ходу, крышку менять: резиновый уплотнитель пропускает). Поддон мыли бензином, остатки старого герметика и прокладки со стороны гидроблока аккуратно счищали и потом смыли маслом, визуально там чисто было. Мне подумалось, что новая атф могла что-нибудь отмыть между фильтром и гидроблоком, и это что-нибудь могло подзабить клапан TCC. Блок соленоидов не трогали, разве что, разъём отсоединяли. Начну с простого - поищу ошибки (чек не загорался, но мало ли) и сдёрну клемму, проверю, как поживает разъём на соленоиды.

Вопрос в следующем. Во первых: чем опасен перелив или недолив масла в АТ?

Я так понимаю уровень масла должен по щупу находиться в сетчатой поверхности(синие полосы) при 55%? тогда на не прогретую коробку где должен быть уровень?В пределах правой красной полосы? Для наглядности нарисовал синие и красные полосы.

Собственно почему спрашиваю: сделал частичную замену, слил и столько же залил. Сливал через щуп. Заливал так же. 2,5 литра. Теперь на холодную при включении на R, а особенно на D проходит секунда(передача не включается) и происходит включение передачи с заметным пинком. Это что может быть-перелив или недолив? Или это тут совсем не причем и так совпали звезды?

 

Заранее спасибо за ответ!

Вопрос в следующем. Во первых: чем опасен перелив или недолив масла в АТ?

Я так понимаю уровень масла должен по щупу находиться в сетчатой поверхности(синие полосы) при 55%? тогда на не прогретую коробку где должен быть уровень?В пределах правой красной полосы? Для наглядности нарисовал синие и красные полосы.

Собственно почему спрашиваю: сделал частичную замену, слил и столько же залил. Сливал через щуп. Заливал так же. 2,5 литра. Теперь на холодную при включении на R, а особенно на D проходит секунда(передача не включается) и происходит включение передачи с заметным пинком. Это что может быть-перелив или недолив? Или это тут совсем не причем и так совпали звезды?

 

Заранее спасибо за ответ!

 

Обычно все проблемы с коробкой начинаются после замены масла - отмывается старая грязь, накопившаяся за годы работы, попадает в гидроблок и остальные места, куда она попадать не должна, ну и начинаются приключения с коробкой. Зачем ты масло менял? Чем старое не устраивало?

На холодную коробку уровень масла вообще не меряют.

Уровень надо мерять после полного прогрева коробки и пробега примерно в 15 км, на заведенной машине, "прощелкав" перед этим три раза все положения селектора. Уровень должен находится в пределах сетчатой поверхности.

Недолив страшен тем, что не будет создаваться нужного давления в системе, фрикционы будут слабо сжиматься, будет их повышенный износ.

Перелив грозит тем, что во-первых в коробке создается излишнее давление - шестерни кпп начинают работать по принципу масляного насоса, будет давить масло из всех щелей, особенно сальников и прокладок. Во-вторых возможно вспенивание масла - перемешивание его с воздухом, что снижает его вязкость и плотность, и, естественно, вредит нормальной работе кпп.

Обычно все проблемы с коробкой начинаются после замены масла - отмывается старая грязь, накопившаяся за годы работы, попадает в гидроблок и остальные места, куда она попадать не должна, ну и начинаются приключения с коробкой. Зачем ты масло менял? Чем старое не устраивало?

На холодную коробку уровень масла вообще не меряют.

Уровень надо мерять после полного прогрева коробки и пробега примерно в 15 км, на заведенной машине, "прощелкав" перед этим три раза все положения селектора. Уровень должен находится в пределах сетчатой поверхности.

Недолив страшен тем, что не будет создаваться нужного давления в системе, фрикционы будут слабо сжиматься, будет их повышенный износ.

Перелив грозит тем, что во-первых в коробке создается излишнее давление - шестерни кпп начинают работать по принципу масляного насоса, будет давить масло из всех щелей, особенно сальников и прокладок. Во-вторых возможно вспенивание масла - перемешивание его с воздухом, что снижает его вязкость и плотность, и, естественно, вредит нормальной работе кпп.

Тоесть не обязательно мерить именно при 55 градусах? Не опасно что на заведенной буду вынимать щуп ?( Завоздушивание там и т.д.?)

 

Появился у меня донор с акпп после дтп в заднюю часть . До удара АКПП работала исправно (я эту машину знал) , после удара осталась одна передача,авто своим ходом доехало до места назначения 2км, после простоя 3 месяца не включается ни одна скорость. Ошибок нет, селектор не оборван (перед ударом не затронуло, масло не уходит) , в разьёмах АКПП присутствуем масло, но не окислы.

Вопрос:

1- что такого могло произойти , что АКПП перестала включаться, что нужно смотреть?

2- планирую на этом же авто поставить другой эбу для настройки, но эбу для мкпп и АКПП по электрике будет отключена (мне не нужно будет ездить, только подстройка эбу на месте, но движёк буду крутить до отсечки). Что будет с с АКПП в таком режиме? Не заклинет? Опасно?

Изменено 23 августа, 2017 пользователем Finchmot

Появился у меня донор с акпп после дтп в заднюю часть . До удара АКПП работала исправно (я эту машину знал) , после удара осталась одна передача,авто своим ходом доехало до места назначения 2км, после простоя 3 месяца не включается ни одна скорость. Ошибок нет, селектор не оборван (перед ударом не затронуло, масло не уходит) , в разьёмах АКПП присутствуем масло, но не окислы.

Вопрос:

1- что такого могло произойти , что АКПП перестала включаться, что нужно смотреть?

2- планирую на этом же авто поставить другой эбу для настройки, но эбу для мкпп и АКПП по электрике будет отключена (мне не нужно будет ездить, только подстройка эбу на месте, но движёк буду крутить до отсечки). Что будет с с АКПП в таком режиме? Не заклинет? Опасно?

1. Проверь давление масла в АКПП

2. Хорошего ничего не будет это точно, не зря же сделана отсечка на машинах с акпп на 3000 об/мин