проблема с оборотами

@Дмитрий nomer,

Все шлангочки подсоединяться к впуск.колектору .через тройнички .которые можно купить в любом автомагазине.они стоят на шлангочках омывателя стекол.на один штуцер подсоединяеться РДТ.а на другой печка. вентиляция бака и вентиляция картера.через тройники.нужно 2 тройника.теперь далее.если заглушить ЕГР .а все остальное оставить.тоесть не убирать его совсем.так как нужно глушить и на выпускном коллекторе.то там есть два выхода под шлангочки.можно заглушать шлангочкой одной.либо 4мм болтиками .засунуть в шлангочки.попросту заглушить .чтобы выпускные газы из них не выходили. ну вроде и все.

@Дмитрий nomer,

Все шлангочки подсоединяться к впуск.колектору .через тройнички .которые можно купить в любом автомагазине.они стоят на шлангочках омывателя стекол.на один штуцер подсоединяеться РДТ.а на другой печка. вентиляция бака и вентиляция картера.через тройники.нужно 2 тройника.теперь далее.если заглушить ЕГР .а все остальное оставить.тоесть не убирать его совсем.так как нужно глушить и на выпускном коллекторе.то там есть два выхода под шлангочки.можно заглушать шлангочкой одной.либо 4мм болтиками .засунуть в шлангочки.попросту заглушить .чтобы выпускные газы из них не выходили. ну вроде и все.

Я собираюсь полностью его заглушить и выпускном коллекторе тоже. Остается вопрос про тройник который под катушкой зажигания от него идет кудато в низ и вроде как на какой то клапан. вот там что намудрить? 

@Дмитрий nomer

мудрить там не чего нельзя!!! этот тройник.внизу клапан PCV(вентиляция картера).дальше вентиляция ГБЦ.дальше идет к впускному колектору.если будет подсос в этих местах воздуха.то стабильной работы двигателя не будет.

@Дмитрий nomer

 

мудрить там не чего нельзя!!! этот тройник.внизу клапан PCV(вентиляция картера).дальше вентиляция ГБЦ.дальше идет к впускному колектору.если будет подсос в этих местах воздуха.то стабильной работы двигатегля не будет.

тоесть с ним я ничего не делаю просто проверяю на подсосы и все.

Абсолютно верно.только проверить на целостность .можно проверить и сам клапан PCV.но он не удобно стоит.под выпускным колектором.если защиты под двигателем нет.то снизу проще.открутить болтик на 6мм.ключем на 10.трубку метал.и вытащить на себя сам клапан.конструкция в нем проста но он не разборной.в нем внутри шарик.который под действием разряжения воздуха  в впускном коллекторе открывает отверстие или закрывает.не факт .что его не разу не промывали.он внутри закисает и просто постоянно открыт.вот и будет поступать в впускной коллектор не учтенный воздух минуя датчики.

Всем привет! Извините може не по теме, но может у кого-то подобное было. Нарисовалась вот такая проблема, а именно: возвращаясь недавно с Череповца в Россошь перед Москвой я заметил сначала небольшие перебои в работе двигателя, потом начались сильные рывки, при нажатии на газульку обороты двигатель не набирал, на холостых обороты упали до 200-300. После остановки проверил свечи (были белые, искра на всех 4-х свечах норма). Для порядка проверил разъемы форсунок, широкий разъем на шланге всаса воздуха (после воздушного фильтра). Ничего подозрительного не заметил и с 3-й попытки двигатель завелся, при нажатии на газ резво набирал обороты. После чего я снял с дроссельной заслонки пластмассовый коробок и во время нажатия на газ попрыскал очистетелем корбюратора внутрь заслонки. Потом все собрал и проблема вреде исчезла, далее поехал без замечаний. Но проехав 150-200 км проблема повторилась. После остановки при попытке завестись вроде как не услышал работы бензонасоса. Проверил предохранитель бензонасоса (исправен), наличие напряжения 12 В в разъеме на бензобаке - в норме. Опять завелась с 3-го раза и далее ехал долго без замечаний.  Перед Воронежом опять тоже самое. Остановился, практическми ничего не далал (пошевелил разъем на бензобаке) и двигатель вновь завелся. До Россоши доехал прекрасно. После приезда через 3 дня съездил на мойку все норма, даже успокоился. Сегодня поехал в Лиски и опять начались теже самые проблемы но уже чаще. После возвращения домой начал эксперименты:

1. Снял трубку с топливного фильтра. хотел проверить давление после бензонасоса, но при включении зажигания бензонасос кратковременно  (1-2 сек) поработал и остановился.Хотя как я понимаю он должен работать без остановки. ничего не поняв, поставил трубки на место.

2. Рассоединил трубку, по которой подается топливо в рампу. При включении зажигания опять  бензонасос кратковременно  (1-2 сек) поработав опять почему-то остановился. После 3-го включения небольшая струйка бензина попала в бутылочку. Попытался найти датчик давления бензина - не нашел.

3. Восстановив все соединения, не зная что еще поверить, нажав на нипель на рампе, несколько раз включив зажигание до появления бензина из нипеля, завел машину и поставил в гараж. При заезде в гараж рывков двигателя не заметил, обороты набирал резво без провалов и рывков.

    Извините за длинное сочинение. Мое мнение что-то с бензонасосом или схемой его управления, ведь почему-то он не отключался, когда топливопровод был рассоединен. Перед этим когда делал кап. ремонт кузова мне пришлось снять топливный бак. Заодно я вынимал бензонасос, поменял топливный фильтр. После ремонта я проехал не менее 3000 км и никаких проблем не было.

   Пожалуйста подскажите, что мне поверять, где находится датчик давления топлива. Помогите ПЛИЗ!!!  

,

1-при включении зажигания насос отрабатывает около 2сек- норма.При прокрутке стартером он опять включиться.

2- топливо должно накачаться за эти 2сек и должно сразу идти в бутылку.

Вывод:

1 насос уже помирает ( как ни странно умирает не резко, а кольвульсиями)

2 забита магистраль, фильтр и тп

Датчика давления топлива у нас нет, но есть регулятор давления топлива, он стоит на топливной рампе и к нему подключена вакуумная трубка. Он скорее всего не причём.

Понял спасибо. Сегодня я порвел эксперименты:

1. Вместо бензонасоса включил лампочку и как сказал Finchmot лампа горела 2 сек и выключилась.

2. Далее я крутнул стартер и лампа вновь загорелась и горела пока крутился стартер.

3. Выкрутил нипель на топливной рампе и приколхозил туда манометр. После того как машина завелась на ХХ давление 2,2 Атм, когда газуешь давление поднимается до 2,4-2,5 и опять сбрасывается до 2,1-2,2 Атм. Это вроде норма. Когда я снимал трубочку вакума с регулятора давления топлива, давление поднималось до 3,0 Атм. Но я выявил другое, как только выключил зажигание давление в рампе падает до 0 Атм. Я считаю что это не так, давление должно держаться. Думаю снять регулятор давления топлива и попробовать с ним что-то сделать, если это конечно возможно.

При кап ремонте кузова я снимал бак, вынимал бензонасос, менял топливный фильтр, который крепится на топливном баке, чистил сеточку бензонасоса. Хотел поменять сетку бензонасоса на ВАЗовскую от 10-ки (как писали на форумах), но не получилось, так как она развернута в другую сторону, поэтому поставил родную. Конечно можно предположить что насос медленно помирает, но сначала думаю съездить на диагностику, может еще какой нибудь датчик барахлит типа датчика температуры на термостате или еще что нибудь.

Но я выявил другое, как только выключил зажигание давление в рампе падает до 0 Атм. Я считаю что это не так, давление должно держаться.

Правильно считаешь.давление в рампе должно держаться около 20 минут.причины либо обратный клапан на насосе.либо рдт не держит давление и сбрасывает в бак.

похоже что у тебя  дохлый насос,

плюс льют форсы

но также  проверка датчиков  обязательно  типа маф и лямбды

сетку  можно купить от таза разварачивать не чего не нужно

Спасибо. А поодскажите пож-та:

1. сетку  можно купить от таза - это что за машина?

​2. МАФ я пойду и сейчас прочищу, а какое сопротивление его должно быть . В нете прочитал как это делать 

3. как проверить обратный клапан на насосе, наверно одновременно с выключением зажигания передавить обратку???

4. Если бы сильно лили бы форсы, то свечи были бы у меня черные или хотябы коричнивые, а они у меня почти белые.

Спасибо. А поодскажите пож-та:

1. сетку  можно купить от таза - это что за машина?

​2. МАФ я пойду и сейчас прочищу, а какое сопротивление его должно быть . В нете прочитал как это делать 

3. как проверить обратный клапан на насосе, наверно одновременно с выключением зажигания передавить обратку???

4. Если бы сильно лили бы форсы, то свечи были бы у меня черные или хотябы коричнивые, а они у меня почти белые.

таз это ваз. откакой именно не помню  форма  100%  установки цена 60р

маф по напруге меряется читай форум

клапан в насосе замена насосе  тем  более  у тебя насос  дохлый  менять его лучше  если при резком газе  давление под 3  не подымается

форсы  , свечи  черные,  ты  хоть разберись в машине не пору   горячку. ФОРСЫ ЗАСРАНЫ 

льют  струями и  вообще еле еле  льют. могут просто пропускать и не закрываться, а то что   заливают  это когда датчик врет допустим типа,

Заткни обратку, если давление будет держаться- значит виновен рдт, если также падать- значит или форсунки или насос. Держаться давление должно минимум пару минут, но чем дольше тем лучше.

Заткни обратку, если давление будет держаться- значит виновен рдт, если также падать- значит или форсунки или насос. Держаться давление должно минимум пару минут, но чем дольше тем лучше.

он написал  со снятым шлангом с рдт давление растет как положено рдт не причем,  насос дохлый и не давит он нормально

Спасибо всем за отзывы и советы. Сейчас я снимал РДТ на нем написано 270 Bar т.е 2,7 Атм. Когда разбирал топливный бак я пытался поставить сеточку от ВАЗа. Да она становится, но без фиксации как родная, а я на форумах почитал что она может сползти и я поставил назад родную, так как она была чистая. По поводу форсунок. Да вопрос открытый я их еще не торогал и действительное их состояние мне не известно. Да простят меня форумчане, из практики эксплуатации ВАЗ-21011 (копейка) если переливает карбюратор (богатая смесь), то свечи будут черные, так и здесь думаю наверное, если форсунки льют, то свечи должны быть черные, а они у меня белые (т.е. смесь бедная). Еще в нете нашел  страничку "диагностика по давлению топлива" http://www.chiptuner.ru/. Сделал как там рекомендовано, а именно при работающем двигателе кратковременно передавил обратку и цитирую: "Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить." У меня при этих манипулициях  манометр показывал 4,2-4,3 Атм. 

Наверно придется поменять насос. в форсунки лезть честно говоря боязно, но сначала хочу сделать диагностику, может что-то выявится дополнительно

то что ты там прочитал, да есть правда но то что я тебе сказал менять насос дохлый100%

и что там  если обратку пережать это не сказывается не хрена. это  50 на 50  проблемы с насосом так что

про сетку сползание. написано что вы все между строк читаете?

сетка от таза качество разное.  при любом раскладе чтоб она слетела нужно постараться

форсунки лезьть боязно писец  нахрен ты машину такую купил?    ездил бы на тазу и ездил бы

есть такие жижи на основе керасина и растворителей промыть форсы, заливаеш в бак допустим. можно  и снять форсы под давление промыть. как хош

Похоже на подсос воздуха .осмотреть все шлангочки которые подключаються к впускному коллектору .тройничек под катушкой зажигания и ЕГР

Если бы был подсос воздуха - о стабильности ХХ не могло бы быть речи, верно? У меня же провал происходит при выключении передачи на ходу (езда накатом) и при касании педали газа на ХХ. 

А так ХХ весьма стабилен.

И повторюсь, до замены дохлого аккумулятора на новый никаких проблем не было. Двигатель Bi-fuel, кстати.

И повторюсь, до замены дохлого аккумулятора на новый никаких проблем не было. Двигатель Bi-fuel, кстати.

А причем. тут новая батарея?ты же не 24 v.подсоединил.провалы.у меня возникали.при не исправном(умирающем) бензанасосе.-дпдз-датчик гур-лямбда.при твоем раскладе похоже .на дпдз.у меня ког-да дпдз умер холостых вообще не было.ездил с отключенным .пока не поменял.попробуй отключить и обнулить эбу.

А причем. тут новая батарея?ты же не 24 v.подсоединил.провалы.у меня возникали.при не исправном(умирающем) бензанасосе.-дпдз-датчик гур-лямбда.при твоем раскладе похоже .на дпдз.у меня ког-да дпдз умер холостых вообще не было.ездил с отключенным .пока не поменял.попробуй отключить и обнулить эбу.

Стоп, стоп. Вы меня спутали с товарищем, который давление мерял на своем насосе. У меня автомобиль разгоняется без провалов, заводится отлично, холостые держит ровно. На при езде накатом двигатель роняет их почти до 0-200-400 об/мин. После полной остановки машины - пару раз дернувшись, стрелка тахометра замирает на отметке 800-900 об/мин.

Стоп, стоп. Вы меня спутали с товарищем, который давление мерял на своем насосе. У меня автомобиль разгоняется без провалов, заводится отлично, холостые держит ровно. На при езде накатом двигатель роняет их почти до 0-200-400 об/мин. После полной остановки машины - пару раз дернувшись, стрелка тахометра замирает на отметке 800-900 об/мин.

Пока причину не нашел, но обнаружил связь между этим траблом и обогревом заднего стекла. Если его ( обогрев) выключить, то проблема исчезает, или почти исчезает.

Вопрос. Что из потребителей электричества включено во время этого трабла. Ближний (дальний свет), обогрев заднего (переднего) стекла, радио, подогрев сидений, климат и т.д.?Просто с такой проблемой сталкиваюсь , но проявляется она при движении накатом и именно при нажатии на тормозную педаль.

Пока причину не нашел, но обнаружил связь между этим траблом и обогревом заднего стекла. Если его ( обогрев) выключить, то проблема исчезает, или почти исчезает.

 

Для обогрева заднего сейчас не сезон, а включены - фары, противотуманки, магнитола. От нажатия на педаль тормоза сия неисправность не зависит.

Для обогрева заднего сейчас не сезон, а включены - фары, противотуманки, магнитола. От нажатия на педаль тормоза сия неисправность не зависит.

Были мнения про КХХ, но тогда почему, при полной остановке, обороты в норме.

А может я чего-нибудь не допонимаю?

Для меня, на данный момент, единственная удобноваримая версия, это глючащая масса. 

Были мнения про КХХ, но тогда почему, при полной остановке, обороты в норме.

А может я чего-нибудь не допонимаю?

 

Коллега по поводу КХХ согласен, хотя я его даже не трогал. Вот я и пытаюсь разгадать эту непростую загадку с помощью более опытных товарищей..

Позавчера достал бензонасос из бака и ужаснулся - сетка забита напроч, я в шоке. Когда собирал машину промывал бак, сетку ставил чистую и она хорошо продувалась, а сейчас продувается с большим трудом. Заправлялся на хваленом  Лукойле. Купил сетку  новую ТАЗовскую, новый бензонасос, написано Boch . кстати на моем родном бензонасосе (который стоял у меня), обратного клапапна нет или он не работает. На новом я проверял в одну сторону дуется, обратно нет - обратный клапан работает. После установки проверил работу на "пробку" - мгновенно давление больше 6 Атм, чуть выше давление стало на ХХ - 2,2-2,3, было 2,1-2,2, после выключения зажигание давление в рампе первоначально упало до 1,8 и потом я засек - в течении 15-18 мин снизилось еще на 1 Атм. Дальше не засекал. Заводиться стала намного уверенней с первой попытки. Вчера проехал 640 км  - все в норме. Спасибо всем за помощь и подсказки.

Кстати сам делал себе, т.е машине диагностику. При диагностике выявлены ошибки: Р1000, Р1600. Пояснения по этим ошибкам на английском языке, а я не силен в нем. Может кто подскажет по этому вопросу.