Большие обороты при езде накатом

 

 

ОК. подсосы отпадают

Я бы не был так категоричен. Чем проверялось?

Я бы не был так категоричен. Чем проверялось?

динамика разгона нормальная.

 

 

динамика разгона нормальная.

А как-же быть с завышенными оборотами холостого хода?

Пожалуй это тема наиболее подходящая тема для моего вопроса.

 

По порядку 

 

изначально небыло прогревочных оборотов и  стоял болт для ручной регулировки ХХ  решил исправить это дело  и началась  сия эпопея. 

 

1 почтистил и проверил КХХ (подключал напрямую к АКБ) всё норм

 

2 поменял дтвв и дтож   но они и старые были исправны судя по сопротивлению  итог оставил новые

 

3 в другой теме посоветовали глянуть проводку к КХХ  что я и сделал и нашёл обрыв,  спаял и появились и прогревочные и холостые  но начало троит

 

4 судя по тому что до того как спаял провод всё было ок  то найдя не работающий цилиндр и убедясь что дело не в проводах и не в свече снова полез в проводку и нашёл 2 оплавленный провод   спаял его и всё стало норм

 

5 на след день при резком разгоне начал давиться мотор  найдя здесь же советы понял что это фишка лз   почистил её просушил и всё стало норм. Но никак не могу понять рабочая ли лямбда у меня? мерял тестером напряжение между чёрным и массой акб    напряжение  0,04 - 0,06  и не меняется раз в секунду а примерно раз в минуту.     Теперь при движении накатом обороты  зависают на 1,500 (теперь я уже понял что так и должно быть ) дальше при скорости  меньше 40 падают до 1,2 (на пару секунд) и дальше 850    Повторюсь, теперь я знаю что так и должно быть. 

 

6 Поставил другую лз (mobiletron универсальная без фишки) спаял провода по образцу старой лз и результат тот же  напряжение 0,04 - 0,06 меняется оооочень плавно и с оборотами так же

 

7 Прозванивал провода ЛЗ  Сигнальный (чёрный) не звонится вообще (только до мозгов)   Серый (сигнальная масса) звониться на любую массу не только АКБ    Белые (подогрев) звоняться на + и - АКБ соотв.

 

Вот в чём собственно вопрос, возможно ли вообще тестером проверить ЛЗ?  и если да то  какие могут быть причины такого напряжения и его статичности  

Изменено 17 февраля, 2016 пользователем Линк35

Давай хоть скажи год машины. ( ах, блин эта мобильная версия, увидел)

Тестером мерять можно, но нужно понимать что искать, вроде ты понимаешь. Такое поведение возможно;

1- из-за ооочень бедной смеси, о чём лямбда и сообщяет мозгам.

2- возможно неправильно определил сигнальный провод на лямбде, как ты пишешь у тебя чёрный, точно не помню но вроде он не чёрный

3-возможно китайский тестер, севшие батарейки на нём ,или не умение им пользоваться (уж без обид)

4-непрогрета лямбда и т.п. если мерять на отключенной после запуска движка.

5-Что-то с проводкой, так-как уже и форсунки и кхх имели проблемы.

 

Подозреваю что пункт 2 и 4.И я надеюсь ты делал обнуления мозгов после всех операций.

Изменено 17 февраля, 2016 пользователем Finchmot

Белые (подогрев) звоняться на + и - АКБ соотв

И походу пункт 3.

И походу пункт 3.

Я ничуть не жалуюсь, прочтя всю эту тему я понял что поведение движка более чем в норме. Ни провалов ни дерготни и задыхания нет. А тестер действительно китайский и вполне возможно что с севшими батарейками но тогда бы он вообще ничего не мерял.  

 

По расцветке проводов это да, на проводке они совсем других цветов  я описывал цвета самой лямбды для  упрощения. Провода на подогрев (фишки проводки) определил просто прозвонив их до АКБ. Хотя кроме этого пробовал разные варианты подключения (их не так уж и много) да и образец  старой лямбды с фишками всегда перед глазами.  Единственное что я не пробовал это мерять напряжение между сигнальными проводами лямбды   а не сигнальный +   и  масса акб. на заведённом мжду + и - подогрева 12-13в значит что остальные 2 сигнальный + и -. И естественно после каждой попытки обнуление мозгов и поездка на обучение около 20км

 

По поводу не умения пользоваться тестером, это да, я признаю что не гуру в этом вопросе но замерять напряжение постоянного тока не так уж и сложно, + есть инструкция к самому тестеру)))

 

И вполне может быть что лямбда не прогрета  хотя я и мерял на горячем движке. Подключал лямбду, ездил на обучение мозгов,  видел что обороты на 1,5 зависают при накате, останавливался,  обнулял мозги,   переподключал лямбду,  ждал обнуление,  заводил и сразу мерял  в течении минуты или 2х в таком случае лямбда должна быть прогрета ( не может же она полностью остыть за 10 минут)

 

Саму проводку от фишки прозванивал до мозгов  каждый провод звонится на свою конкретную ножку (кроме проводов массы, их там много в разъёме эбу а т.к. масса общая то я думаю что это норма) да и  на лямбде можно сказать что 3 провода массы    + подогрева будет звониться на массу по любому хотя бы потому что всегда вкл часы в салоне. Сам  - подогрева звонится так же и на + АКБ ( но писчит в другой тональности как в обратной полярности динамика)  по той же самой причине из за замкнутой цепи часов

 

Изначально после чистки фишки началось зависание и я решил что так быть не должно  и взял новую лямбду но это ничего не дало и только после всех моих приключений  уже шерстил форум.

Изменено 17 февраля, 2016 пользователем Линк35

 

 

подогрева звонится так же и на + АКБ ( но писчит в другой тональности как в обратной полярности динамика)

 так сожгёшь тестер, это режим прозвонки проводов, в этом режиме нельзя в 12в пихать. Давай завтра посмотрю цвета и напишу как мерять напряжение.

Вот в чём собственно вопрос, возможно ли вообще тестером проверить ЛЗ?

Только выявить откровенные проблемы типа обрывов и коротких замыканий. Впрочем с этим даже достовернее справляется самодиагностика.

 

Все остальное - по нормальному осциллографом и оценивать крутизну фронтов с некими "эталонами" в виде памяти (опыта).

 

Выходной сигнал лямбды:

- во-первых низкий - точность китайских тестеров в таких диапазонах - плюс-минус лапоть

- во-вторых это сигнал переменного тока несинусоидальной формы - для таких же тестеров это китайская грамота

 

И естественно после каждой попытки обнуление мозгов и поездка на обучение около 20км

Желательно после сброса завести авто и подержать газом обороты в районе 1500 - как характерный критерий первичного самообучения - вначале придется активно манипулировать газом, а по мере обучения можно педаль газа просто держать в фиксированном положении.

 

Момент выходя лямбды на режим - обычно более-менее заметен в виде некоего изменения тональности работы двигателя... В принципе времени в 1-3 минуты первичного обучения вполне достаточно (мелькали цифры около 40 сек)

Finchmot, прошу прощения чуть ошибся прозванивал естественно на заглушеном и сброшенной - клемме. Устал со смены поспешил и не заметил ошибки. А по цветам проводки и по замеру буду признателен.

 

Если не ошибаюсь то сигнальный + это жёлтый сигнальный - это коричневый подогрев - и + двуцветные желтый коричневый и желтый фиолетовый. Но не помню точно

 

 

D-stream, выходит пытаться мерять напряжение китайским тестером глупая затея? (в данном конкретном случае)

 

И обучал мозги не на 1500 а на просто холостых пару минут

 

И по теме только вернулся из поездки около 150км зависания при накате как и не бывало холостые 800 +/- 50 перед выездом ничего не делал странно это однако...

Зате

D-stream, выходит пытаться мерять напряжение китайским тестером глупая затея? (в данном конкретном случае)

 

Затея не глупая, просто так проверяется 1 параметр. Тестером только можно померять реакцию на смесь -изменение напряжения от 0в до 1в (и то это грубо), а есть ещё неофициальный параметр ,,медленная лямбда", это когда и напряжение на лямбде меняется, но уже очень медленно, это только осцилографом можно проверить. Просто если тестером не заметил изменение напряжения на лямбде, то и нет смысла цеплять осцилограф. Если китайский тестер показывает изменение напряжения , хоть и не от 0в до 1в, а например от 0.5в до 1.5в, то можно сказать что 1параметр проверили, а неправильные показания это погрешность тестера, главное поймать изменение напряжения, это главное с такими тестерами. Но правильно только с нормальным осцилом

Красный щуп соответственно на сигнальном пине. Со стороны лямбды сигнальный провод чёрный, а сигнальный минус серый (лямбда оригинальная). Со стороны эбу сигнальный провод белый, а сигнальний минус коричневый. Подогрев не имеет важности + и-.

ВАЖНО, если перепутать местами сигнальный и минус, то напряжение будет около 0в и НЕ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ, при этом эбу будет воспринимать это значение и будет обогащять смесь, и выскочит ошибка 171,бедная смесь, поэтому возможно ты перепутал провода, такое бывает с универсальными лямбдами.

Изменено 18 февраля, 2016 пользователем Finchmot

D-stream, выходит пытаться мерять напряжение китайским тестером глупая затея? (в данном конкретном случае)

Ну только ради понимания "дышит" или нет - т.е. приходят ли питание подогрева и есть ли вообще какое-то шевеление.

А вот как именно шевелится - вяло за счет закопченности или же резво - тестер не поможет.

Притом даже появление какого-то напряжения на сигнальных проводах лямбды - совсем не гарантирует, что этот сигнал доходит до мозгов (обрыв проводов например).

 

Поэтому самодиагностика в этом плане - достовернее: ECU может обнаружить обрыв или короткое подогрева и факт наличия/отсутствия сигнала с лямбды. Плюс вспомогательные - слишком бедная, слишком богатая, медленный сигнал.

Красный щуп соответственно на сигнальном пине. Со стороны лямбды сигнальный провод чёрный, а сигнальный минус серый (лямбда оригинальная). Со стороны эбу сигнальный провод белый, а сигнальний минус коричневый. Подогрев не имеет важности + и-.

ВАЖНО, если перепутать местами сигнальный и минус, то напряжение будет около 0в и НЕ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ, при этом эбу будет воспринимать это значение и будет обогащять смесь, и выскочит ошибка 171,бедная смесь, поэтому возможно ты перепутал провода, такое бывает с универсальными лямбдами.

 

Здесь же на форуме но в другой ветке нашёл инструкцию как это сделать   и всегда писали что 1 щуп надо в фишку на чёрный провод а 2й щуп на массу акб т.е. как я понял на саму клемму  на видео чётко видно что замерять надо на сигнальном + и сигнальном - на самой фишке  и немного подумав я понял это вчера ночью. Сам я замерял как в инструкции  1 щуп в фишку 2й щуп на АКБ и потому у меня вышли такие результаты. 

 

Глядя на твою фишку я вижу что соединил провода правильно но   не правильно мерял)   2 щупа в фишку это единственный вариант который я не пробовал)

 

 

Ну только ради понимания "дышит" или нет - т.е. приходят ли питание подогрева и есть ли вообще какое-то шевеление.

А вот как именно шевелится - вяло за счет закопченности или же резво - тестер не поможет.

Притом даже появление какого-то напряжения на сигнальных проводах лямбды - совсем не гарантирует, что этот сигнал доходит до мозгов (обрыв проводов например).

 

Поэтому самодиагностика в этом плане - достовернее: ECU может обнаружить обрыв или короткое подогрева и факт наличия/отсутствия сигнала с лямбды. Плюс вспомогательные - слишком бедная, слишком богатая, медленный сигнал.

Всё это я затеял что бы проверить жива ли лямбда вообще выдаёт ли она хоть что нибудь.

 

Обрыв я проверил первым делом и такового не нашёл, всё дело оказалось в неправильной инструкции. Ночью я и сам понял что нет толку мерять напряжение только одним щупом до мозгов а вторым на статичной массе. Ведь что бы получить ожидаемый результат надо подкл. тестер параллельно. Что и было мне наглядно продемонстрировано))

 

Спасибо вам за ответы.

Изменено 18 февраля, 2016 пользователем Линк35

Красный щуп соответственно на сигнальном пине. Со стороны лямбды сигнальный провод чёрный, а сигнальный минус серый (лямбда оригинальная). Со стороны эбу сигнальный провод белый, а сигнальний минус коричневый. Подогрев не имеет важности + и-.

ВАЖНО, если перепутать местами сигнальный и минус, то напряжение будет около 0в и НЕ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ, при этом эбу будет воспринимать это значение и будет обогащять смесь, и выскочит ошибка 171,бедная смесь, поэтому возможно ты перепутал провода, такое бывает с универсальными лямбдами.

Отдельное спасибо за видео, только что замерил снова на холодную  лз включился только после прогрева до нормально температуры до этого было 0,03 - 0,04

Во время прогрева потихоньку дошло до 0,06 и он включился. После включения на холостых 0,1 - 0,6

 

Значит с ЛЗ работает. Ещё раз спасибо вам за ответы

Всё это я затеял что бы проверить жива ли лямбда вообще выдаёт ли она хоть что нибудь.

Ну это да - позволит выяснить работоспособность лямбды, но совершенно не позволит поймать например отгнивший контакт на разъеме ECU сигнала лямбды.

В этом фикус самодиагностики - убедится что ECU видит лямбду (нет у него жалоб на замыкание и обрыв сигнальных и подогревных проводов)

Ну это да - позволит выяснить работоспособность лямбды, но совершенно не позволит поймать например отгнивший контакт на разъеме ECU сигнала лямбды.

В этом фикус самодиагностики - убедится что ECU видит лямбду (нет у него жалоб на замыкание и обрыв сигнальных и подогревных проводов)

Дело в том что не получится у меня продиагностировать без модернизации  мозгов.  Стандартный ОБД 2  не возьмёт,   разъём такой же но распиновка не та, мозги EEC 4. Саму проводку до мозгов прозванивал и тут всё в норме   и визуально на разъёме ЭБУ  все контакты на месте. Я думаю что сам разъём ЭБУ выходит в моторный  без каких либо переходников т.к. это просто глупо.  Есть коса в моторном она заканчивается штекером  прямо в мозги   а сами мозги под ногами у пассажира и только разъём "торчит" в моторном.

Изменено 18 февраля, 2016 пользователем Линк35

Дело в том что не получится у меня продиагностировать без модернизации мозгов. Стандартный ОБД 2 не возьмёт, разъём такой же но распиновка не та, мозги EEC 4. Саму проводку до мозгов прозванивал и тут всё в норме и визуально на разъёме ЭБУ все контакты на месте. Я думаю что сам разъём ЭБУ выходит в моторный без каких либо переходников т.к. это просто глупо. Есть коса в моторном она заканчивается штекером прямо в мозги а сами мозги под ногами у пассажира и только разъём "торчит" в моторном.

Можно попробовать пошукать у каких-нибудь древних официалов древний сканер FDS/WDS.

Ну или раскошелится на нечто типа http://creator.bcsoft.org/eeciv/

 

 

Ну или раскошелится на нечто типа http://creator.bcsoft.org/eeciv/

 

Когда думал про диагностику наткнулся на эту вещицу и в конце концов нашёл где то инфу что тот кто делал его  уже больше не занимается этим вопросом так что если и можно его купить то скорее только с рук. Но вот в чём дело когда я только купил авто были проблемы с оборотами, в городе у нас только 2 места с диагностикой и на 1 таки какой то сканер  с какой то программой смог прочесть ошибки   тогда это был только МАФ.   Когда поехал туда снова совсем недавно (когда боролся с хх 500 на горячую а на холодную вообще глохла)  то  в этот раз до ЭБУ не дозвонились.  Но субъективно вроде как всё работает и нареканий пока нет  ну кроме расхода масла его давит откуда то но это уже к делу не относится. Про масло уже есть план работ так сказать.

http://mondeoclub.ru/forum/topic/81429/ вот она но и на других сайтах тоже самое

Когда думал про диагностику наткнулся на эту вещицу и в конце концов нашёл где то инфу что тот кто делал его уже больше не занимается этим вопросом так что если и можно его купить то скорее только с рук. Но вот в чём дело когда я только купил авто были проблемы с оборотами, в городе у нас только 2 места с диагностикой и на 1 таки какой то сканер с какой то программой смог прочесть ошибки тогда это был только МАФ. Когда поехал туда снова совсем недавно (когда боролся с хх 500 на горячую а на холодную вообще глохла) то в этот раз до ЭБУ не дозвонились. Но субъективно вроде как всё работает и нареканий пока нет ну кроме расхода масла его давит откуда то но это уже к делу не относится. Про масло уже есть план работ так сказать.

Ну и крайний вариант: http://mondeoclub.ru/forum/topic/29887/?page=3?do=findComment&comment=451808

Ну и крайний вариант: http://mondeoclub.ru/forum/topic/29887/?page=3?do=findComment&comment=451808

вот об этом я и говорил, придётся замыкать 48 на массу      и мерять напряжение между массой и 17 ногой   а это сверлить 1 дырку  и выводить 2 провода (т.к. 17 куда то подключен)  а это уже модернизация которой хотелось бы избежать) 

 

Хотя нет там можно тупо по перебрасывать провода на другие ноги и будет вывод под руль, но всё равно придётся в ручную собирать адаптер   а в этом я дуб...

Изменено 18 февраля, 2016 пользователем Линк35

вот об этом я и говорил, придётся замыкать 48 на массу и мерять напряжение между массой и 17 ногой а это сверлить 1 дырку и выводить 2 провода (т.к. 17 куда то подключен) а это уже модернизация которой хотелось бы избежать) Хотя нет там можно тупо по перебрасывать провода на другие ноги и будет вывод под руль, но всё равно придётся в ручную собирать адаптер а в этом я дуб...

Навскидку это выйдет в ценнике как 2 раза провести диагностику у официалов... то бишь если более трех раз потом читать коды - оно себя оправдает. Плюс можно замутить как на контурах - там лампочка в приборке встроена. Ну и заодно вмонтировать кнопку для замыкания контакта.

В общем делов существенно меньше чем даже установка простейшей сигналки. Соответственно и наметка что ехать к установщикам сигналок.

 

Кстати адаптер не нужен - вполне достаточно вывести под лобовое со стороны ECU светодиод и где-нить в бардачке спрятать кнопку... если совсем пожертвовать эстетикой - то недостающий провод можно вытащить через шов ECU (вскрыв его).

Ну как то так. https://www.drive2.ru/l/7007243

@D-Stream,@twik, Спасибо за ответы