Тнвд. регулятор давления топлива неисправен.

@strannikk, Прошу немного подробнее про откачку через ниппель. Что при этом нужно еще делать? Какого результата добиваться?

Не разравая магистрали вакуумом сосать из ниппеля пока воздух не кончится? Это получается я из бака сосать соляру буду к ниппелю? А потом из обратки вакуумом тянуть через насос и не убирая разряжения крутануть стартер. Я правильно понимаю методику прокачки?

Не разравая магистрали вакуумом сосать из ниппеля пока воздух не кончится? Это получается я из бака сосать соляру буду к ниппелю? А потом из обратки вакуумом тянуть через насос и не убирая разряжения крутануть стартер. Я правильно понимаю методику прокачки?

именно так

@strannikk,спасибо за разъяснения. завтра буду пробовать оживить. ну и на худой конец разберу тнвд

@BeloMore,

ну и в добавок

при дисбалансе цилиндров сначала чистят впуск

после проверяют сколько сливают форсунки в обратку

ну и если есть косяк по форсам достают бубен и начинают плясать 

зачем все начинать с конца

@strannikk, сегодня разобрал насос, внутри явного криминала не обнаружил. По фотке плунжера о его состоянии можно судить? 
 



Не смог открутить винт на крышке плунжера, несколько бит погнул. Хотел продуть клапан который находится там

Никакой стружки внутри нет. Плунжерные пары ходят плотно, без заеданий.
 
На дне отверстия для регулятора давления в корпусе насоса есть отверстие, которое должно быть связано с контуром высокого давления внутри стоит некая деталь и она стоит с перекосом, никуда не двигается. Что это и каким должно быть нормальное поведение?

 
В целом после попытки прокачать систему ситуация такова, что датчик давления на рампе при вращении стартером и заткнув обратку пальцем дает примерно 4 бара. Это как раз равно давлению которое должен создавать подкачивающий насос в тнвд. При прокручивании из обратки льет очень слабо рывками.
 
Из выданной мной инфы какие предположения можете высказать? Всё-таки менять плунжеры?

@BeloMore, износ плунжеров конечно большой, но они еще могут поработать, просто готовь им замену

в этих плунжерных парах чаще всего умирают клапана, один из них входящий под этой заглушкой, открутить ее не получится, даже не пытайся

проверить п\пару надо так - наливаешь солярку в емкость, погружаешь пару и качаешь, из выходного клапана должен быть виден выброс солярки

если из отверстия выходного клапана ничего нет - значит перепускает один из двух клапанов, тогда привет плунжеру, клапана не заменяются

на выходе камеры высокого давления под регулятором есть еще один клапан

на выходе камеры высокого давления под регулятором есть еще один клапан

Вот это клапан который под регулятором у меня и вызывает сомнения, он стоит с заметным перекосом. это нормально? может там канал косой и клапан стоит косо? Как проверить клапан под регулятором?

Давление на выходе из тнвд равное давлению подкачивающего насоса наверное говорит о неисправности перепускного клапана?

@strannikk, мог ли я создавая вакуум на обратке вывести из строя обратный клапан какой-нить?

@strannikk, приветствую! Подскажи пожалуйста при низком давлении в рампе крутя стартером насос должен в обратку давить? У меня оттуда пульсируя идет солярка (в такт стартеру). Регулятор давления без питания находится в положении закрывая слив в обратку? И что за трёхлепестковый предмет находится в канале под регулятором давления?

@strannikk, приветствую! Подскажи пожалуйста при низком давлении в рампе крутя стартером насос должен в обратку давить? У меня оттуда пульсируя идет солярка (в такт стартеру). Регулятор давления без питания находится в положении закрывая слив в обратку? И что за трёхлепестковый предмет находится в канале под регулятором давления?

все три плунжера имеют общий выход в кольцевую камеру в торце насоса

из этой камеры есть два канала - первый к рампе и второй к торцу клапана регулятора, через него открывается слив из камеры высокого давления в обратку, то что у тебя и происходит 

чтобы закрыть этот канал слива из эбу мотора подается примерно 3-5 вольт на регулятор, без питания он открыт и высокого давления не будет

еще давление сбрасывается в том случае когда регулятор не плотно, не до упора завернут или он оборван по своей обмотке

проверить п\пару надо так - наливаешь солярку в емкость, погружаешь пару и качаешь, из выходного клапана должен быть виден выброс солярки если из отверстия выходного клапана ничего нет - значит перепускает один из двух клапанов, тогда привет плунжеру, клапана не заменяются

Еще раз спасибо за помощь советами!

Сегодня проверил пары как ты описал. Все пары качают, но! На двух из трёх пар на такте сжатия если зажать пальцем выходное отверстие то солярку давит обратно через впускной клапан, получается он не держит и поэтому не нагнетается давление? Выпускной клапан держит хорошо через него не всасывает если закрыть пальцем впускное отверстие.

В остальном внутренности не вызывают подозрений. стружки нет, всё продувается.

Вердикт я так понимаю замена пар из-за клапанов?

один из них входящий под этой заглушкой, открутить ее не получится, даже не пытайся

Торкс на впускном клапане просто для красоты я так понимаю?)))) Неужели он намертво там завёрнут?

Писал ранее, что на не прогретой машине в районе 1600-1800 оборотов машина подергивалась, при долгой быстрой езде по трассе вылетала ошибка 0089, после чего коробка путалась. Проверил давление в ТНВД, все, ок. Решил заменить регулятор давления. Поставил VDO. Подергивания исчезли, ошибка больше не появлялась. Коробка работает нормально.

Всем привет!! Не стал создавать новую тему, т.к. очень похоже на этот случай ... недавно начала  турбина неравномерно работать ( были волнообразные разгоны и работала не на всю мощность до 230кПа) иногда перетряхивало машину после глушения... Перечитав интернет и форум пришел к выводу что нужно заменять коричневые клапана ( заменил оба на новые) и вроде о чудо графики работы турбы стали равномерные до 249 кПа......... Пару дней назад съездил на дальняк и все стало как прежде - рваные разгоны , и рваные графики map maf frp ... так еще и просканировав на ошибки обнаружил у себя P0089( но без чека) и опять машина стала глушиться жестко особенно после долгого пробега!

прилагаю графики измерений ... что это может быть турбина дохнет или дыра во впускном?? 

прошу помощи   

Всем привет!! Не стал создавать новую тему, т.к. очень похоже на этот случай ... недавно начала  турбина неравномерно работать ( были волнообразные разгоны и работала не на всю мощность до 230кПа) иногда перетряхивало машину после глушения... Перечитав интернет и форум пришел к выводу что нужно заменять коричневые клапана ( заменил оба на новые) и вроде о чудо графики работы турбы стали равномерные до 249 кПа......... Пару дней назад съездил на дальняк и все стало как прежде - рваные разгоны , и рваные графики map maf frp ... так еще и просканировав на ошибки обнаружил у себя P0089( но без чека) и опять машина стала глушиться жестко особенно после долгого пробега!

 

прилагаю графики измерений ... что это может быть турбина дохнет или дыра во впускном?? 

 

прошу помощи     попробуй проверить как ходит актуатор управления геометрией турбины! прямо рукой на заглушенной машине подвигать его. он не должен заедать ни при каких условиях. если заедает- вд и разработать рукой. на время должно помочь. 

@BAV85, дырки во впускном никакой нет

проверь на хх наличие вакуума после клапана управления турбиной (коричневого)

и давление топлива у тебя рваное не ровное - может пора поменять регулятор на насосе, это к ошибке 0089

Спасибо.. Буду смотреть

В 11.05.2018 в 11:11, strannikk сказал:

@BAV85, дырки во впускном никакой нет

проверь на хх наличие вакуума после клапана управления турбиной (коричневого)

и давление топлива у тебя рваное не ровное - может пора поменять регулятор на насосе, это к ошибке 0089

Вообщем поменял я актуатор ... Машина вроде ожила- тяга появилась - перестала дымить , но шток ведет себя очень странно на холостых - то стоит на одной отметке, то его кидает вверх- вниз, что бы это могло быть? Бракованный датчик попался? (актуатор брал на али)

vane pos на заглушенной машине 2.8 показывает, на хх -100 ... это может быть следствием неправильной установки актуатора или проблема в самом нем?

В 06.06.2018 в 21:58, BAV85 сказал:

Вообщем поменял я актуатор ... Машина вроде ожила- тяга появилась - перестала дымить , но шток ведет себя очень странно на холостых - то стоит на одной отметке, то его кидает вверх- вниз, что бы это могло быть? Бракованный датчик попался? (актуатор брал на али)

 

vane pos на заглушенной машине 2.8 показывает, на хх -100 ... это может быть следствием неправильной установки актуатора или проблема в самом нем?

 

Все! Проблема решена .. В итоге поставил старый родной потенциомер на новый актуатор ...

Народ, всем привет! Сломался регулятор давления топлива (прямо сломался) - я приобрел Мит и Дориа 9122, но на нем не заводится!!! На старом еще хоть пытается....

Может у меня движ не тот для этого регулятора, но со старым ну очень похожи!!!!

Мондео 4 1,8 дизель 2008 года
 

как проверить регулятор на работоспособность? (новый)

2,0 и 1,8 регуляторы одинаковые.
Как минимум проверить сопротивление катушки.
Почему вдо не купить было? 

@saha15 так на форуме написано и этот нормальный!! Знал бы что говно не брал бы....
А так по теме - сколько должно быть сопротивление?

Ну и тогда вопрос такого толка - есть кто в Питере сделает акт дефектовки, чтобы сдать его обратно... А то меня в магазине послали сказав, что я сам ставил, а значит косяк мой....

1 час назад, -VeroM-ka сказал:

@saha15 так на форуме написано и этот нормальный!! Знал бы что говно не брал бы....
А так по теме - сколько должно быть сопротивление?

..

нормальный клапан, вдо тоже китай 

сопротивление пять\шесть ом

И так сначала по теме, потом немного отклонюсь!

Регулятор давления Мит и Дориа 9122 подходит для двигателя 1,8 TDCI !

+ По мимо явной течи, пропали рывки во время разгона, разгон стал более шустрый, пропала какая-то хз ошибка двигателя на скорости выше 130 (хотя я еще мало погонял по кольцу)...

- Акромя попытки не работать, отмечу только другой старт резьбы при завертке его в посадочное отверстие (при конечном затягивании получается, что разъем упирается в топливную трубку , а точнее в резиновый отбойничек, который не снять и не подвинуть - во всяком случае мне не удалось и трубку отогнуть тоже...) 

Попытки запустить двигло на новом регуляторе два дня оставались безрезультатными - прочищал разъем, закручивал под разные углы и с разным усилием )и до упора и чуть не докручивал, продувал, держал в солярке, сегодня утром узнав замеры сопротивления от Странника (грасиас) пошел мерить и свои регуляторы - старый выдавал 3,5 Ом, новый 4,5.

"Блин значит катушка впоряде" - подумал Я...

Раз в магазин новый отказываются забирать, значит надо что то с ним делать - взял иголку, стал в нем ковыряться (вдруг внутри что-то застряло), потом долго сравнивал старый с новым и заметил что центральная вставка, куда заходит игла, где-то на 2 мм выпирает сильнее, чем на старом (хотя выглядит все по заводскому), ну думаю "Что терять" - беру молоток, пытаюсь забить её (естественно безрезультатно, только отколол уголок, чем еще сильнее усугубил ситуацию с возвратом)...

Расстроился, решил пойти попробовать склеить старый еще раз, ибо паксипол продержался 30 секунд, чтобы не завоздушить систему решил вкрутить новый и уже уходя подумал проверить движок - Бац завелся - я как маленький щенок, виляя хвостиком бегу под капот смотреть ни где ли там еще не сыт...

!!! В общем что было с новым регулятором я так и не понял, но по ходу его надо просто в ручную расшевелить!!!

Теперь, что было со старым!

Я сейчас не про бывшего хозяина, потому как он как был, так и остался Пи....м (я считаю что такими рождаются), а про старый регулятор давления!!

Так вот он по ходу был перебран и промыт, как у Вас тут расписано на форуме, только вот этот нехороший человек не дочитал наверное, что так делать не рекомендуется.

А я на своем опыте понял, что это еще и дороже выливается, чем покупка сразу нового!

Я не зря написал слово Выливается, потому как это и есть основная часть затрат - в общей сложности на асфальт ушло почти 2 бака солярки!!!

Распишу последствия неудачной сборки регулятора:

Видать из-за давления топлива на регулятор и от вибрации из регулятора начало выдавливать пластмассовую часть, на которую цепляется разъем (так то на заводе все запресованно, а тут он абы как подогнул железки и облил все клеем (это я уже ночью на трассе когда второй раз встал и снял его, обнаружил, что он клееный) - в результате все давление стало уходить на рампу и как итог первым мне выдавило трубку обратки со второй форсунки (не знаю почему со второй), естественно обнаружил только тогда, когда в салоне стало жутко вонять соляркой - трубку на хомут и в сервис (поменяли резиночку, подогнули скобу - за всё 100 рублей); по дороге к дому обнаружил, что при разгоне больше 130 км\ч и езде около 30 секунд, появляется ошибка двигателя на экране - резко скидываю передачу и еду накатом где-то до 100 км\ч, ошибка исчезает,  педаль в пол и дальше 130, где минут 10, потом всё по кругу....  

Спустя пару дней мчим в Москву и вдруг до боли знакомый запах солярки в носу, лезем под капот, а там море, в котором находим теч из тройника магистрали обратки (эта Сука - это я сейчас про бывшего хозяина моего авто - умудрился и эту деталь запороть и просто склеить), снимаем и видим на ней следы явной склейки, что делать на платной трассе хз, решили клеить сами - внутрь супер клея, снаружи лака для ногтей для крепкости - ставим эту розовую с блестками деталь на место и в путь (продержалась пол часа и снова треснула), теряем топливо, но не теряем веры доехать до Москвы (попробовали склеить еще раз, но хватило лишь на 10 минут).... 

Кстати уже в гостинице в ночь я снял её, полностью очистил от своего клея и клея этого Пи...а, склеил клеем Момент и не давая сильной нагрузки мы еще два дня катались, пока я искал эту деталь ---- кстати практически все предлают магистраль обратки в сборе, по цене от 2000 р, и на мой довод, что нахрен кому эта магистраль нужна, там мол нечему ломаться кроме датчика и тройника, все говорили типа только в сборе, Но нашелся хороший парень , который со мной был солидарен и отдал мне тройник всего за 500 р.....

Командировка закончилась, собираем авто на новый тройник и уезжаем в Питер, но только я выехал на трассу, дал 110, как почувствовал до жути знакомый запах - меня аж передернуло - лезу под капот, смотрю опять выдавило трубку обратки - чуть попустило, трубку на хомут и в путь! Подъезжаю к платной трассе, смотрю мол топлива еще на 340 км, заправится решил прямо там. Заехал, взял талон и на разгон.... на спидометре 150, на топливной 170... думаю мол это разгон так схавал, щас стабилизируется, а хрен там спустя 3 минуты на топливной уже 100, я на парковку грузовиков, мол заправьте братцы до ближайшей колонки, заправили и тут я обнаружил, что течет уже сам регулятор, течет не сильно, намотал побольше изоленты и в путь. Но оказалось, что не сильно он течет на холостом ходу....

Итого на платной дороге заправил 37 литров + то что оставалось в баке --- на выезде уже горит лампочка заправки... Решил снять и запаксиполить - шибко не помогло, но явно стало течь меньше, ибо заправился на первой же заправке 20 литров и до дома мне хватило аккурат до лампочки (расстояние 145 км)....

Ну а дальше то, что описано в первом параграфе....

Подытожу: разборкой вы все равно ни чего не почините, я разбирал старый он внутри абсолютно чистый - как варик только по продувать отверстия!!! 
НЕ мучайте себе голову и тем более не будте такими, как бывший хозяин моего авто!

Всем привет! Mondeo 2008 2.0 TDCI Пробег 263 тыс/км. Сажевого нет, ЕГР заглушен. Висит ошибка P003A:17-2F

MAF на холостых 98-100 при нагрузке пиковое значение 245

FPR при нагрузке 16000.

Теперь перейду собственно к проблеме. Машина периодически тупит, работает как будто в нагрузку, во время езды дергает коробка при переключениях. А иногда работает отлично, без нареканий. Ни каких закономерностей выявить не могу. Когда машина тупит появляется не понятный звон, его немного слышно на холостых и отчетливо слышно когда, сбрасываешь обороты. Когда не тупит, посторонних звуков нет. Его хорошо слышно в салоне, в районе ГРМ и турбины.

ГРМ заменил, помпу тоже. А так же ролики и обгонную муфту генератора.

Грешил на турбину, заменил клапан управления геометрией, ни чего не изменилось. Поехал в турбосервис, заменили потенциометр (сняли проверили, он давал неверные показания) геометрия не клинит, актуатор проверили на герметичность все в порядке. По самой турбине сказали все хорошо. Но ошибка так и не пропала. 

Так же сказали что по двум форсункам завышенные показания (показания по балансу, 2 показывают чуть больше 1 и две 0,9), позвонил в дизель сервис объяснил ситуацию, хотел записаться на диагностику чтобы все проверили. Принимать меня отказались, сказали что тем параметрам, что я озвучил с топливной все в норме (озвучил баланс форсунок и давление под нагрузкой). Порекомендовали заменить топливный фильтр, заменил - без изменений. 

Когда машина подтупливает, увеличивается расход.

Помогите разобраться.

Всем привет.Помогите разобраться с проблемой.Мондео 2.0 дизель, 140л.с., 2010г.в.EGR заглушен.С недавнего времени после движения под нагрузкой(подъем в затяжную горку),а затем секунд через 30-60 после остановки перед светофором начинают плавать обороты и авто глохнет.Давление топлива перед тем как машина глохнет иногда подскакивает до 175780кПа!!!! на холостых.После того как авто заглохнет запускается без проблем и появляются ошибки P01191 или P0194,P01193.

Гуру,подскажите куда копать!!!!!