аккумулятор резко сдох

Народ вот какой вопрос.

Вчера, жена ездила на машине весь день, сегодня подходим к ней на сигналку цмык - ноль эмоций, не открыть не завести, питания ноль. Я че только не делал, батарейку в брелке поменял, предохранители проверил, в результате со своей поставил аккумулятор, завелась с пол оборота. На работающем движке снимаю клему "-" машина глохнет. С таким сталкиваюсь впервые. Завожу свою, ставлю на нее аккумулятор с КАхи, как только подключаю 0 моя глохнет. Тут ясно аккумулятор просто мертвый, либо на замену, либо если повезет на зарядке оживет. Отвез его в гараж воткнул зарядку. (батарее не больше 2-х лет, проблем не было)

Сейчас мысли гоняю и вспоминаю, что у меня генератор подзалит маслицем с шланга от гидрача, может от этого гена зарядку не дает и машина глохнет и батарея резко сдохла? Еще клема плюсовая была вся окислившаяся. Может гену растворителем отмыть и пусть денек постоит? какие мысли у кого говорите, машина в понедельник край как нужна.

и еще вопрос, решетка радиатора снимается вместе с бампером или отдельно отстегнуть можно ( чтоб к гене подлезть)?

Во первых проверь напряжение на АКБ,

Завожу свою, ставлю на нее аккумулятор с КАхи, как только подключаю +0 моя глохнет -Возможно здохла одна банка, а возможно замкнула.

Если сдохла хоть одна банка(10 вольт) то даже втягивающая не сработает(но дверь откроет). Глохнет на холостых - возможно что-то включено (и не выключается даже при выключении зажигания)- например обогрев сиденьев или обогрев заднего стекла (реле залипло) или большая утечка тока. (У друга не гасла лампочка освещения багажника-АКБ за 2 дня садился в ноль, но пока он это понял замучился) Проверить можно тестером в разрыв(АКБ - Клема) при выключеном зажигании.

Сейчас мысли гоняю и вспоминаю, что у меня генератор подзалит маслицем с шланга от гидрача, может от этого гена зарядку не дает и машина глохнет и батарея резко сдохла?

От "подзалит" генератор вряд ли перестанет заряжать. И лампочка на панели приборов давно бы стала об этом подсказывать.

Давным давно ставил эксперимент на 2107. Включил всю электрику на машине, даже вентилятор радиатора, набрал 3000 об/минуту отключил аккум и стал снижать обороты и где-то на 2600 машина глохла. То что акб недозаряжается при включёных фарах и пробочно- тыкающей езде тем более в зимнее время это факт, но что бы из-за этого даже двери не открыла это вряд ли.

Контакты могут окислятся из-за проникновения кислоты из АКБ на них, но это обычно на старых треснувших вокруг контакта.

Если акумулятор после зарядки оживет, то проблема в генераторе. А именно стерлись щетки, они контачат , но уже на выходе и авто чаще работает на аккуме, чем от генератора. Лампочка при такой ситуации обычно не зажигается, т.к. генератор напряжение все же выдает, но не достаточное для зарядки аккумулятора, и он может сесть за день покатушек.

Где-то в соседней теме обсуждалось снятие генератора для замены щеточного блока

Кстати не могу найти номер щеточного блока, очень мало инф по генератору

Если акумулятор после зарядки оживет, то проблема в генераторе. А именно стерлись щетки, они контачат , но уже на выходе и авто чаще работает на аккуме, чем от генератора. Лампочка при такой ситуации обычно не зажигается, т.к. генератор напряжение все же выдает, но не достаточное для зарядки аккумулятора, и он может сесть за день покатушек.

Но ведь при нагрузке напряжение упадет и она все равно должна загореться. Знаю случай когда лампочка загоралась уже от ближнего света и пока не дашь 2000 оборотов не гасла, замена щеток решила проблемы.

Если акумулятор после зарядки оживет, то проблема в генераторе. А именно стерлись щетки, они контачат , но уже на выходе и авто чаще работает на аккуме, чем от генератора.

за ночь раздумий пришел к этой же мысли.

Жена грит вообще ни какая лампочка на панели не горела. Так что наверное вполне вероятно, что акум просто крякнул.

Ща сгоняю посмотрю, что с акумом, если зарядка есть, буду смотреть гену. Если акум мертв, то наверное куплю новый (хотя и этот не старый)

Акум, я так понимаю 45-50 А нужен?

пролез почти все ветки, про замену щеток ни чего, вообще тем про гену внятных нет.

за ночь раздумий пришел к этой же мысли.

Жена грит вообще ни какая лампочка на панели не горела. Так что наверное вполне вероятно, что акум просто крякнул.

Ща сгоняю посмотрю, что с акумом, если зарядка есть, буду смотреть гену. Если акум мертв, то наверное куплю новый (хотя и этот не старый)

Акум, я так понимаю 45-50 А нужен?

 

пролез почти все ветки, про замену щеток ни чего, вообще тем про гену внятных нет.

Я имел ввиду вот эту тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/105391/

Я менял щетки на своем генераторе, но я это делал когда снимал мотор. Я много чего перепроверил и поменял подозрительного иначе там же не подлезь, особенно к генератору , он еще снизу прикрыт компрессором кондея. Мне казалось , что можно через отверстие радиатора подлезь к его задней крышке, снять ее и снять щетки. Но я такого не пробовал, да и к тому же очень часто к замене щеток умирает и токоведущие кольца на коллекторе, обычно внутреннее, плюсовое, в нем образуется канава выработки и менять только сами щетки в такой ситуации это только зря возиться, придется снимать генератор и менять колдлектор.

Я имел ввиду вот эту тему http://mondeoclub.ru...m/topic/105391/

 

Это видел. тут по сути как подлезть до гены. Нашел мануал с этим разобрался. Щетки думою что найти не проблема будет, что нить подойдет, а вот с кольцом, проблемкааа будет, ща на экзисте поищу ремкомплект мож какой.

Я тут что еще думаю. Когда вчера каху завел своим акумом, а потом на работающем движке скинул 0, хотел родной назад поставить на зарядку от движка, то двигло заглохло. Похоже что все указывает на гену все таки. (я все еще тихо надеюсь отделаться тупо заменой батареи)

Я бы еще проверил предохранитель в блоке в салоне. И посмотрел бы разъем генератора, может он рассоединился от тряски, он находится сверху под или рядом с верхним патрубком радиатора в районе термостата. Посмотри по маршруту проводов от генератора, найдешь.

На своей машине сгонял за аккумулятором. Тот подзарядился, во всех банках наблюдалось бурление. Поставил батарею на ниссан, завелся с пол оборота. Во дворе поставил аккумулятор на КАху, машинка завелась спокойно. Перед этим пролез все предохранители, все целые. Сквозь решетку радиатора так и не понял где контакты, тут однозначно бампер и фару снимать надо.

Когда заводил машинку заметил, что на панели лампа со значком батареи вообще не загорается при включении зажигания. Решил что может перегорела, полез снимать смотреть..... тут не раз конструкторам хотел наложить в руки за токую конструкцию. Чтоб снять приборку надо пол салона разобрать, долез до приборки, а она из за тросика спидометра выходит из гнезда сантиметров на 5-7, в результате скрюченными и ободранными пальцами, кое как вывернул лампочку и поменял ее местами с датчиком ручника. Зажигание - ручник горит, батарея нет, вывод, что лампочка цела, вот только почему то не показывает.

На ночь отсоединил аккумулятор на всякий случай.

Как проверить идет ли зарядка от гены? Мультиметра нет, но в принципе простенький купить не проблема. Завтра думаю, что заведу машинку, включу максимум приборов посмотрю как она, если зарядки нет аккумулятор сядет быстро, но как то боязно, ибо в понедельник машина сутра нужна.

Че посоветуете?

Совет один - купи тестер за 100 руб , замерь напряжение на АКБ (11.7-12.5В) потом заводи и без нагрузки (фары и т.д.) меряй, и если 13.8В это супер. Если покажет 13.0 то в понедельник отъездишь нормально.

А еще бытует мнение что не стоит скидывать клемму при работающем движке на инжекторных моторах. Я одобряю такое мнение.

Акум, я так понимаю 45-50 А нужен?

Я бы посоветовал взять на 150 или 200А но он ведь не влезет... хотя если движек викинуть... Емкость значения не имеет, я боюсь для наших авто есть только акб 45А остальные просто не влезают Обрати внимание на размер.

Совет один - купи тестер за 100 руб , замерь напряжение на АКБ (11.7-12.5В) потом заводи и без нагрузки (фары и т.д.) меряй, и если 13.8В это супер. Если покажет 13.0 то в понедельник отъездишь нормально.

А еще бытует мнение что не стоит скидывать клемму при работающем движке на инжекторных моторах. Я одобряю такое мнение.

а как мерить правильно? ни когда этого не делал.

Про скидывание клемы на инжекторах это миф. Я без акума на фольксе 1,5 тыс. км. отмахал. Да и не один раз зимой заводился от чужой батареи не имея своей. к тому же думаю, что это показатель работы гены. А акум нужен только для завода, прокрутить стартер и все.

Вот кстати сегодня на работающей КАхе забыл скинуть клему попробовать... Завтра рвану на КА в гараж. думаю если чего выдержит акум. 30 км то.

Не надо скидывать клему на работающем двигателе. Регулятор напряжения теряет опорное напряжение, относительно которого выставляется ток возбуждения обмотки генератора, от чего зависит выходное напряжение. Напряжение теоретически может скакнуть до 150в, а практически бывает подскакивает до значения достаточного что-либо вывести из строя, чаще всего это магнитолы.

Найди ту фишку, про которую я писал, в ней все провода, в том числе и провод на лампочку, если она не контачит , то ни зарядки не будет ни лампочки.

Про скидывание клеммы на инжекторах это миф. Я без акума на фольксе 1,5 тыс. км. отмахал. А вот мне бы так не повезло-бы по всем законам подлости

Если так всё просто то приведи мне пожалуйста хоть один бытовой прибор который не требует например заземления..... пока думаешь я тебе скажу " мы не в начале 90-х когда теле мастер ремонтировал твой Горизонт за 2руб 14 коп. Многое изменилось и представь что у тебя LED телик НО ты живешь в Ново-Еб...во где при ветре - фазы "сливаются" а иногда еще может отвалится "ноль" в подвале и две соседние квартиры соревнуются чей холодильник круче Свияга или Индезит . Я просто привык доверять только своим электронщикам на работе. И если бы мозги не стоили 1000 евро я бы не забивал себе голову хотя я сам пишу логику для серьёзных машин. Любой АКБ - это кондер который сглаживает все импровизации ГЕНЫ тем более если не работает "таблетка" - стабилизатор.Не ну конечно если 40 РУБ это не деньги и если по жизни везёт и уверен в инженерах Ford-a вперед.

А теперь про то как мереть ....Включаем DCV 20. .В тестере два провода черный и красный и тебя не должно быть важно откуда минус на дисплее если черный (в разъёме СОМ) на "+ се" а красный на "- се" (просто надо наоборот или тупо вспомни математику и нас интересует "модуль" т.е. разница) Ну а дальше см раннее сообщение.

Я тока из боулинга и не слушайте меня

Про клему понял, скидывать не буду.

Вчера смотрел разъема около термостата не обнаружил, сегодня в гараж рвану буду лазить основательно.

Как мерить не совсем понял. Провода от тестера куда тыкать на клемы аккума , а в разъем СОМ это типо "-" для черного провода?

Пролазил весь день в гараже. Бампер отстегнул без проблем, фару снял, места перед геной стало чуть больше, но снять его так и не смог.

Ключи звездочки все есть, но вот места там настолько мало, что снять не получилось. До поливины балтов просто не подлезть. Наверно буду искать мастеров.....

З.Ы. тестер купил, как пользоваться им осваиваю

Про скидывание клеммы на инжекторах это миф. Я без акума на фольксе 1,5 тыс. км. отмахал. А вот мне бы так не повезло-бы по всем законам подлости

Если так всё просто то приведи мне пожалуйста хоть один бытовой прибор который не требует например заземления..... пока думаешь я тебе скажу " мы не в начале 90-х когда теле мастер ремонтировал твой Горизонт за 2руб 14 коп. Многое изменилось и представь что у тебя LED телик НО ты живешь в Ново-Еб...во где при ветре - фазы "сливаются" а иногда еще может отвалится "ноль" в подвале и две соседние квартиры соревнуются чей холодильник круче Свияга или Индезит . Я просто привык доверять только своим электронщикам на работе. И если бы мозги не стоили 1000 евро я бы не забивал себе голову хотя я сам пишу логику для серьёзных машин. Любой АКБ - это кондер который сглаживает все импровизации ГЕНЫ тем более если не работает "таблетка" - стабилизатор.Не ну конечно если 40 РУБ это не деньги и если по жизни везёт и уверен в инженерах Ford-a вперед.

 

А теперь про то как мереть ....Включаем DCV 20. .В тестере два провода черный и красный и тебя не должно быть важно откуда минус на дисплее если черный (в разъёме СОМ) на "+ се" а красный на "- се" (просто надо наоборот или тупо вспомни математику и нас интересует "модуль" т.е. разница) Ну а дальше см раннее сообщение.

 

Я тока из боулинга и не слушайте меня

..я не из боулинга, но в похожем состоянии (вчера похоронил любимую собаку, 12 лет). Про овалившися НОЛЬ - соседи в подъезде рядом засуживали братьев Чубайса пару лет назад за отвалившийся ноль, так как 90% современной электроники не понимают мотивации работать при 380 В на входе вместо 220 В по регламенту (в переводе на русский язык - выгорело почти всё, что было включено в розетку). Очень удивлён тем, что ГОЛЬФ (какой -1,2,3,4,...10?) смог ездить без АКБ, сюрреализм-какой-то... Удачи, тем не менее!

СОМ - для чёрного провода и всегда цепляется на "-" акб если тестер в режиме DCV (замер постоянного напряжения) . Красный провод вставляешь в разъем V-OM-mA и цепляешь на "+" акб

Режим ACV - режим замера переменного напряжения. Это чтобы тыкать в разетки дома.

Режим "пищалка сопротивление" тоже полезная функция. Применяется для поиска обрывов электрической связи. Простой пример берем 2 лампочки накаливания. Одна перегоревшая вторая - целая. Включаем режим "пищалка" и подсоединяем к контактам на цоколе. На целой лампе - запищит , а на сгоревшей нет. Но учти что проводить эти опыты надо на ОБЕЗТОЧЕННЫХ НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ лампах. Так можно проверить на сколько хороший контакт "-" АКБ и кузова или движка. Цепляем один любой провод на "-" АКБ , а второй цепляем на кузов и если запищало и покозал прибор значение близкое к нулю то это хорошо и означает что на кузове хорошая масса. Так же проверяется качество массы на движке. Кстати хорошая масса на движке - залог хорошего вращения стартера.

Успехов в изучении.

Вчера вечером нашел, хорошего автоэлектрика, сразу несколько человек рекомендовало. Созвонился, все объяснил, договорились, что сегодня машину с утрица пригоню, он ее продиагностирует, чтоб за зря в генадия не лезть, посмотрит че да как и вынесит вердикт. Утром оставил ему КАху, сейчас звонит, грит снял все разобрал, на замену почти все, задний подшипник, диодный мост, какойто валец, щеточный узел....... Вообщем за ВСЁ 6 100 рублеф.

Т.к. Генератор бошевский, запчасти дорогие 4 рубля выходят.

от такая фигня.

Вчера вечером нашел, хорошего автоэлектрика, сразу несколько человек рекомендовало. Созвонился, все объяснил, договорились, что сегодня машину с утрица пригоню, он ее продиагностирует, чтоб за зря в генадия не лезть, посмотрит че да как и вынесит вердикт. Утром оставил ему КАху, сейчас звонит, грит снял все разобрал, на замену почти все, задний подшипник, диодный мост, какойто валец, щеточный узел....... Вообщем за ВСЁ 6 100 рублеф.

Т.к. Генератор бошевский, запчасти дорогие 4 рубля выходят.

 

от такая фигня.

Недавно делал бошевский генератор(90а) на ауди, задний подшипник 20уе, щеточный блок bosch польского производства 15 уе, коллектор ротора 10 уе, работа 20 у е , снимал и ставил сам.

Вчера вечером нашел, хорошего автоэлектрика, сразу несколько человек рекомендовало. Созвонился, все объяснил, договорились, что сегодня машину с утрица пригоню, он ее продиагностирует, чтоб за зря в генадия не лезть, посмотрит че да как и вынесит вердикт. Утром оставил ему КАху, сейчас звонит, грит снял все разобрал, на замену почти все, задний подшипник, диодный мост, какойто валец, щеточный узел....... Вообщем за ВСЁ 6 100 рублеф.

Т.к. Генератор бошевский, запчасти дорогие 4 рубля выходят.

 

от такая фигня.

Ну да как-то дороговато... проси хотя бы гарантию какую нибудь.

дороговато, за 2500 можно БУ купить...

Дя че тут расчитывал я максимум рубля на 4 , попал на 6 рублей, печально, но деваться некуда. Сегодня к вечеру должен забрать КА.

Снять гену, на КАхе сам не смог, об этом писал выше. Снять генератор к примеру на моем максе в разы проще, хотя у меня v6 там.

Честно скажу что в цене зап. частей тут я плаваю. в общей сумме мне з.ч. выходят 3,6 т.р. толи диодный мост, толи что то другое (из башки вылетело) 1900 рублеф. из всей начинки только передний подшипник остается, на нем экономлю 300 от первоначально озвученной

Электрик оч. хороший, мне его как спеца несколько челов сразу посоветовало. Он сразу озвучил, вот я разобрал озвучил проблему фронт работ и цену, или я ищу запчасти или сам ищи, или думай что хош и как хош. Я голову свернул вчера пока думал что и как делать.........т.к. генератор снимал и диагностировал электрик, за работу ему полюбому надо платить, забирать от него машину со снятым генератором, эт надо КАху буксировать (крюка нет для букса), потом искать запчасти (другого электрика) собирать гену и назад его ставить (т.к. сам снять не смог то скорее всего сам бы и непоставил) соответственно платить за работу, на фоне всего выгода сомнительная. Если воткнуть назад свой генератор, чтоб своим ходом уехать, то деньги на электрика вообще на ветер выбрашены.

Вчера на разборе нашел генератор за 2,7 т.р. по фоткам хрен поймеш, че внутри с наружи херня староя, так что брать б/у и диагностировать, а там лотерея.

Дя че тут расчитывал я максимум рубля на 4 , попал на 6 рублей, печально, но деваться некуда. Сегодня к вечеру должен забрать КА.

 

Снять гену, на КАхе сам не смог, об этом писал выше. Снять генератор к примеру на моем максе в разы проще, хотя у меня v6 там.

 

Честно скажу что в цене зап. частей тут я плаваю. в общей сумме мне з.ч. выходят 3,6 т.р. толи диодный мост, толи что то другое (из башки вылетело) 1900 рублеф. из всей начинки только передний подшипник остается, на нем экономлю 300 от первоначально озвученной

Электрик оч. хороший, мне его как спеца несколько челов сразу посоветовало. Он сразу озвучил, вот я разобрал озвучил проблему фронт работ и цену, или я ищу запчасти или сам ищи, или думай что хош и как хош. Я голову свернул вчера пока думал что и как делать.........т.к. генератор снимал и диагностировал электрик, за работу ему полюбому надо платить, забирать от него машину со снятым генератором, эт надо КАху буксировать (крюка нет для букса), потом искать запчасти (другого электрика) собирать гену и назад его ставить (т.к. сам снять не смог то скорее всего сам бы и непоставил) соответственно платить за работу, на фоне всего выгода сомнительная. Если воткнуть назад свой генератор, чтоб своим ходом уехать, то деньги на электрика вообще на ветер выбрашены.

Вчера на разборе нашел генератор за 2,7 т.р. по фоткам хрен поймеш, че внутри с наружи херня староя, так что брать б/у и диагностировать, а там лотерея.

Слушай, не переживай, радуйся что тебе все сделают.

Я привел цены не для того, что бы тебя вводить в такие сильные сомнения, тем более я не знаю всей твоей ситуации в мелочах и речь не идет о тысячах долларов . Тем более тебе все сделают под ключ и датут гарантию на работу. Так , что удачи.

PS/ Я хотел привести цены для того, что бы было понятно , что о больших суммах за ремонт самого генератора и речи быть не может, там всего по количеству 6-7 запчастей и все есть в не оригинале. Б/у генератор тоже надо смотреть и испытывать перед установкой, особенно в Ка-ху , тоже кот в мешке