Перейти к содержанию
Реклама на сайте
Авторизация  
Nikitos

Расход и выбор масла, капиталка движка


  • Похожий контент

    • От Dominickanec
      Всем привет. 
      Давно я вам уже не парил мозг по поводу ремонта, однако... здравствуйте 
      Все более менее продвинутые автолюбители знают о проблеме регулировки клапанов на двигателях Duratec HE. Даже не столько проблеме, сколько стоимости этой операции.
      Если заглянуть в Etis то видим, что стоимость работ по выставлению клапанного зазора вываливается в 25-35 тыс руб. и состоит из следующего:
      1. Демонтаж и установка головки блока  - 10 000 руб (в среднем)
      2. Притирка клапанов - 1200-1500 руб (в среднем по больнице)
      3. Т0лкатели клапанов - заменяемый элемент - 580 руб/шт - 9280 руб. 
      4. Антифриз - 2000 руб. 
      5. Масло - 2400 руб. 
      6. Замена масла 1500 руб. 
      7. Прокладка крышки клапанов - 2500 руб.
      8. Прокладка головки - 2900 руб. 
      9. Герметик формовочный  - 900 руб...
      ........
      Перечень не полный, но в среднем, как я уже сказал 25-30 тыс. руб в зависимости от региона.
      В связи с этим многие фордоводы на это забивают и катаются катаются катаются.... Двигатель на ХХ трясет, тяга пропадает, появляются даблстарты и прочее... а мы все катаемся и штудируем форумы по поводу причин нестабильной работы авто... 
      Расскажу "колхозный" способ, как избежать трат и выполнить работу бюджетно. Примером будет авто родственника Мондео III Duratec HE 1,8.
      Пациент (авто) последнее время начал хандрить (заводился со второго раза, после заводки обычно глох, после прогрева двигатель работал с конвульсиями, пропала тяга)
      Пробег на момент ремонта был якобы 240 тыс. км (естественно скрученный)....
      Забегая вперед скажу ,что причиной всему являются клапана и растянутая цепь. 
      Итак:
      Сливаем антифриз;
      Сливаем масло двигателя;
      Снимаем крышку клапанов, впускной выпускной коллектора;
      Снимаем переднюю крышку двигателя;
      Откручиваем распредвалы;
      После демонтажа распредвалов Снимаем головку и смотрим сразу состояние клапанов; Подгоревшие клапана 010.jpg С учетом того что клапана 3 шт перегреты малой кровью не получится обойтись. Заказываем сразу комплект выпускных клапанов (аналог) https://www.autodoc.ru/web/price/art/V94694/manufacturer149/AE?access=2 После получения клапанов, притираем их пастой грубой и мелкой зернистости Притирочная паста для клапанов Притирать можно с помощью шуруповерта или дрели с кусочком резинового шланга Перед снятием распредвалов меряем зазоры клапанов  Замеры зазоров Вынимаем толкатели клапанов и смотрим на их маркировку на дне стакана Толкатели по маркеровке После этого отмываем все что отмывается (без фанатизма) используя отмывки двигателя или Винс Моим головку В каком бы состоянии не были ваши клапана, менять как правило всегда нужно не больше половины толкателей. А следовательно нам нужно сделать примерную таблицу с тем что есть по зазорам и толкателям, и таблицу того что нам хотелось бы получить и какие толкатели для этого нужны. После заполнения таблицы (я для удобства сделал это все в одной) расчерчиваем куда какой толкатель подойдет Стратегия замены толкателей Из таблицы видно, что после замены толкателей между собой в среднем сполировывать нужно от 0,02 мм до 0,05 в одном месте надо было сполировать 0,17 - но это опять же не сильно сложно.     Далее мы промеряем каждый толкатель вручную и смотрим его соответствие маркировке Проверка толкателей по факту Те толкатели что нам подошли без переделки (зеленый цвет) ставим в нужные места)  Те толкатели которые ПРИМЕРНО ПОДХОДЯТ К ДРУГИМ КЛАПАНАМ СТАВИМ НА МЕСТО - с поправкой - толкатель должен быть чуть больше чем нам требуется. т.е. нам нужен толкатель 322 значит на его место (если нет 322) подходит любой толкатель больше 322 - 330 и далее После этого ставим на место распредвалы, протягиваем их с нужным моментом и еще раз замеряем зазоры. Сверяемся с нашей таблицей и записываем внизу на сколько мы должны уменьшить зазор.  Уменьшать зазор можно двумя способами: 1. Сполировать часть клапана ту часть где устанавливаются сухари 2. Сполировать центральную метку толкателя.  Для первого варианта нам нужен микрометр размером с клапан, для второго варианта нам достаточно микрометра на 25 мм Для уменьшения толкателя на клапан клеим суперклеем наждачную бумагу 500 или 250 зажимаем в патрон дрели и затираем толкатель внутри регулярно его промеряя микрометром.    Подготовка шкрабера Шкрабер в рабочем положении Далее после замеров каждого толкателя, все вымываем, смазываем, и собираем. После сборки проверяем зазоры.   К слову, во время регулировки клапанов была заменена цепь, звезды распредвалов, звезда коленвала, сальник коленвала передний, ну и естественно все прокладки и маслосъемные колпачки...  Попутно были заменены вихревые заслонки во впускном коллекторе. Стоимость запчастей - 17 700 руб (с учетом помпы 2500 руб, так как при демонтаже был обнаружен подтек антифриза на валу)... В итоге после сборки получаем здоровый работающий двигатель (форсунки сильно стрекочат на видео в реальности намного тише )  Двигатель работает ровно, дабл старты пропали, расход снизился, про масложер позже отпишусь...  
    • От a999ye97
      Всем Добрый день!
       
       
      Ситуация у меня следующая:
       
       
      Я владею а\м Ford Mondeo 2011г. 240 л.с. Эко-буст, пробег 73000 км. появился необычный стук в двигателе.
       
       
      17.04.2015г. Приехал к ООО Рольф Химки, т.к. у них с пробегом 60000км. Делал т.о. с заменой масла в двигателе и в коробке. Меня встретил мастер приемщик Николаев Андрей Андреевич, предложили провезти диагностику двигателя,  я согласился, и машину увезли в цех.
       
       
      19.04.2015г. Звонит мне другой мастер (не помню как представился), и говорить следующее, "машина мол на гарантии, и для выявления гарантийного ремонта надо двигатель разобрать... " для этого мне нужно приехать и подписать свое согласие на разборку двигателя в моем отсутствии. Я приехал, подписал, правда о сумме в 29 150руб. меня забыли предупредить, я об этом узнал уже чуть позже в письме.
       
       
      21.04.2015г. Спустя еще два дня, мне звонит уже тот мастер, который принимал машину (Николаев Андрей Андреевич) и говорит, мотор мы разобрали и приняли решение (Дилер), что это в результате масляного голодания и, что это не гарантийный случай, приезжайте, оплачивайте за снятие двигателя и дефектовку его 29 150руб и забирайте машину на эвакуаторе, или чините ее у нас. Причину поломки , а точнее из-за чего масло «сбежало» не озвучивают, говорят это норма от 0,5л масла на 1000км, и  до 0.9л. масла должна «кушать» в этот же день я написал жалобу в Рольф с просьбой провести проверку.
       
       
      22.04.2015 мне позвонил уже руководитель клиентской службы и представился как Александр Коротенко, и сказал, что теперь все вопросы только через него после мы договорились о встрече.
       
       
      23.04.2015 Я приехал в ООО Рольф Химки не один, а со своим братом, на назначенную встречу к Александру Коротенко, и когда мы зашли в кабинет, тут началось самое интересное,  услышал от Александра Коротенко вопрос по поводу своего брата, «кто он такой? какое он непосредственное имеет отношение к машине? И то, что он с ним разговаривать не буду» и все это в грубой форме, с «порога», на, что брат вежливо ответил, что он Гражданин, и к машине непосредственное отношение имеет т.к. он ее купил, и если господа общаться со мной не собираются, предложил мне переводить для них. В кабинете помимо меня, брата и Александра Коротенко находился еще Сергей Ларионов (Сервис Менеджер)
       
      Далее был нелепый разговор, я  просил их предоставить мне отказ в гарантии в письменном виде, а Александр Коротенко и Сергей Ларионов  всячески пытались свезти тему на то, чтобы я оплатил за диагностику и увез машину на эвакуаторе, и всеэто с их стороны делалось далеко не вежливо. В общем, т.к. предоставить «отказ в гарантии» в письменном виде  Александр Коротенко и Сергей Ларионов отказались, на просьбу обратиться к другому, кто может это сделать (предоставить в письменном виде) так же было отказано, я был вынужден написать заявление о предоставлении данных документов в письменном виде уже на столе "ресепшена" и уже других сотрудников Форд, просил принять его.
       
      29.04.2015 Получил ответ на заявление, от ООО Рольф Химки в котором написано следующее «…выявлены задиры на вкладышах шатунов 1 и 4 цилиндра, потертости на шейках распредвалов, и требуется замена поврежденных деталей. Данная неисправность носит эксплуатационный характер и свидетельствует о эксплуатации а/м с низким уровнем масла...» в целом то и все, что указали, и о том, что на это, гарантия не распространяется, возникает тогда вопрос, а куда тогда масло делось??
       
       
      На сегодняшний день, 15.05.2015г. машина стоит у ООО Рольф Химки, с ПОЛНОСТЬЮ разобранным двигателем, до мельчащих деталей, на фото будет видно. И они мало того, что в грубой теперь форме со мной разговаривают, (не лояльно),  так и калькуляцию ремонта составили на 409 526,25 руб. фото так же прилагаю, из чего следует по их мнению, что из-за задиров на вкладышах шатунов 1 и 4 цилиндра и потертостей на шейках распредвалов, нужно заказывать и устанавливать новый двигатель!?
       
       
       
      Прошу поддержку и помощь!
       






    • От Lexx82
      Доброй ночи друзья,товарищи.Помогите решить проблему.Движок 2.3 08год,атомат,пробег 145 т.,ест масло 1л на 3000км,масло 5w30,картерные газы ощутимо бьют в ладонь при снятой маслозаливной крышке.Компрессия во всех цилиндрах 11.Течей масло нигде нет.Свечи слегка с темным налетом,без масла,также и выхлопные трубы.Система вентиляции чистая.Клапанную крышку не снимал,но воздух через нее проходит(продувается ртом),фильтр системы вент.картера сильно замаслен.Подскажите с чего начать поиск проблемы?
    • От Doctor
      Наш герой – Мондео Гиа 2003 DURATEC HE 2.0 . Регулярные ТО у дилера, заправки на Несте/Шелл. Пробег 78000 км.

      Картина многим видимо уже знакома – неадекватно быстрый уход уровня масла без малейшего вякания со стороны датчиков давления и уровня масла. Нахождение масла чуть выше отметки min при профилактическом собственноручном осмотре вызвало пожимание плечами: свои 2000 до замены должно доехать. Ан фиг. Имея некоторый опыт обращения с двигателями, через 2000 км вовремя уловил постороннее цоканье на переходных режимах. Поскольку гидрокомпенсаторы на данном двигателе отсутствуют, причина цоканья мне моментально нарисовалась неутешительно определенной: шатунные вкладыши. Что и подтвердили результаты осмотра: при пробеге 80000 км масло за 2000 км усвистело на полтора сантиметра ниже отметки min., сместились вкладыши 1 и 4 цилиндров, постели шатунов начали срабатываться на эллипс. Ну и собсно виновник торжества – намертво залегшие маслосъемные кольца. ( Встречал здесь комментарии что дескать всему виной поганый российский бензин. На это я имею сказать, что разобранный на 200 000 км двигатель моего второго авто ( спорткупе Мицубиси Эклипс ) – заправляемого 4 года где попало и чем попало и постоянного живущего в диапазоне 4500 – 7500 об/мин вызвал у моториста следующий комментарий состояния колец: « В замене не нуждаются, если бы у отечественного автопрома такое состояние было бы с конвейера – это было бы счастье». Так что может, как говорил Жванецкий, «в консерватории что-то поправить»?)

      Приученный японским автопромом к тому, что по з/ч можно заказать отдельно любую разнесчастную шайбочку за $ 0,20 которая придет к тебе с другого конца планеты упакованная и доставленная на вид эдак на $20.00, лишь бы ты знал код детали, я сунулся в Микрокат и испытал «культурный шок»: коды деталей блока двигателя отсутствовали как факт. Вместо них Микрокат цинично предлагал следующие варианты замены блока в сборе:

      1) FINIS 1364485: CYLINDER ASSY - SHORT BLOCK , EXCHANGE PART (RE-MANUFACTURED), EUROCODE 335, DURATEC HE 2.0 SEFI (145 PS), WITH 95 OCTAN LEVEL PETROL, $1449.67

      2) FINIS 1230449: CYLINDER ASSY - SHORT BLOCK , EUROCODE 335, DURATEC HE 2.0 SEFI (145 PS), WITH 95 OCTAN LEVEL PETROL, $1 934.90

      3) FINIS 1230453: CYLINDER ASSY - SHORT BLOCK , EUROCODE 335, DURATEC HE 2.0 SEFI (145 PS), GASOHOL FUEL OR DURATEC HE 2.0 SEFI (145 PS), WITH 91 OCTAN LEVEL PETROL, $1 842.77

      Т.е. в двух словах отрепайренный блок за 1500 енотов или новый за 1900 (под 95 бензин) или 1800 (под биотопливо или 91). Но это ценны для дилера, а на том же экзисте все это аккурат в 2 раза дороже. У диллера же сие удовольствие с работой стоит 4 килоевро или 140 000 руб.

      Слегка обалдев от столь «дружественного» фордоинтерфейса, я принялся за поиски вариантов съехать со столь неадекватных вопросу трат (для сравнения переборка мотора мицу 4G63 2.0 16v 150 hp у мастера-золотые руки 300 енотов + на 300 з/ч. После переборки 40 000 км – полет нормальный). Обнаружив, что Мазда 6 имеет собсно тот же мотор LF-VE 2,0, я обрел некоторую надежду на японцев.
      По общедоступному каталогу Мазда 6 были заказаны шатунные вкладыши 1-го ремонтного размера LFY111SF0 за $38 (в принципе поскольку проблему просек воремя, коленвал остался жив и после шлифовки попадал впритирку в верхний допуск стандартных вкладышей, но ну его нафиг, переделал на 1-й ремонтный размер по описанной ниже причине беззамковости вкладышей)

      и маслозаборник LF0114240A за $50 (родной был забит микростружкой, которая потом пустит на смарку весь ремонт)

      Так же потребовались 2 шатуна, но поскольку мазда предлагает только шатуны в сборе с поршнями по $100, были взяты по $50 шатуны от дохлого мотора DURATEC HE 1.8, благо они одинаковые.

      Вкладыши подошли без вопросов за исключением небольшого сюрприза – они оказались беззамковыми (разрывное кольцо). Поэтом пришлось получить у маздодиллера неофициальный консалтинг по технологии их вживления, дабы не получить в итоге проворот и ремонт на смарку.

      А вот с маслозаборником вышел облом – маздовский длиннее и согнут под другим углом  , так что укорачивание ничего не дало. Пришлось выдалбливать сетки из родного.

      Кольца так же были оставлены раскоксованные родные.

      Приобретение сальников-прокладкок оставил на совесть ремонтников.

      Итого вышло на 13 тыр з/ч и расходников и на 16 тыр работы, т.е. 29 тыр. Что несколько отличается от официального прайса дилера в 140 тыр. Работы выполнены неофициально неким официальным фордодилером на пулковском шоссе. (Название конторы и имя моториста не упоминаю, кому надо поймет).


      На настоящий момент имеем 5000 км пробга после ремонта, ровную работу мотора (попутно отрегулирован регулировочный стакан 2-го цилиндра) и отсутсвие сколько-нибудь заметного ужора масла.


      Спасибо всем дочитавшим до этого места
    • От Uni8verse
      Решил сделать отчёт о проделанной работе, как то так. Пациент Форд Мондео 93 года выпуска с двигателем 1.6л., механическая коробкой передач 4.06. Причина замены стандартная, убитые стенки цилиндров, разбитые втулки и сёдла клапанов. Выражалось это в огромном жоре масла, чёрным дымом на оборотах 3+, так же масло выдавливало отовсюду от куда можно. В остальном претензий не было, компрессия 14-15(разумеется масляная), двигатель работал хорошо и ехал. Делать капиталку не было ни какого желания, проще было избавится и купить уже на конец что то свежее, идея была именно воткнуть, так сказать, на последок.
            Был приобретён двух литровый двигатель 95г в сборе с навесным от автоматической коробки передач, ЭБУ приобретал отдельно. Состояние блока было вполне хорошее, чёткий хонг по всей окружности выработки на вкладышах не было, но кольца на всякий случай сменил.С ГБЦ было по сложнее, пришлось заменить втулки и клапана на выпуске.Так же все сальники тоже в топку. Если ничего не упустил, то можно сказать что двигатель приведён в допуск.       Опыта по проведению таких работ не было, пришлось осваивать всё на месте. Замена была выполнена через жопу, полный разбор мотора с выносом наверх без коробки передач. Для меня это оказался самый простой вариант, так как высота гаража не позволяла  придумать что то иное. Ну и собственно фотографии которые я постараюсь комментировать.   Подготовленный двигатель к установке.  
      Сцепление и махових пришлось докупать. На 1.6 сцепление довольно маленькое, не стал экономить на этом.
        Блоки управления. Старый на 1.6(тот который с верху) и новый с низу на 2-х литровый мотор с механикой.   Конструкция для демонтажа. Китайская лебёдка с огромным запасом по допуску.   Старый двигатель.   Начинаю разбирать.
        Дроссель 1.6л и 2.0л. Черепаха и впускной коллектор идентичны. Топливная рампа с форсунками разная.   Вот так вот выглядит ГБЦ на убитом моторе в который заливают родное масло 5W-30.
        Поддомкратил двигатель, снял гбц.    
×
Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования