Turon

А у меня интересная странность начала проявляться... Езжу по городу, все ок, температура на 12, холостой около 900. Но стоит температуре перевалить за середину, холостой становится около 1000. Не очень ясно с чем связано. Вентеляторы включаются.

Люди добрые. Намаялся я с дверными замками... Подскажите, есть ли возможность заменить личинки и ключи на мондео 1 с другого авто, новые, аналоги, что нибудь... Или все устроено так, что либо авто в утиль, либо такое же старье с разборки ставить, которое через пол года выходит из строя? Подскажите какие есть варианты. Заранее буду благодарен.

Регулировочный винт управляет не заслонкой, а открывает канал в обход заслонки, те это другой регулировочный винт. На втором мондео там просто отверстие в самой заслонки, а у меня этого отверстия нет, но есть эта регулировка. Замерил расход. В смешаном режиме получилось 9 литров на 100 км, без прогрева сел и поехал.

Да, затяжной ремонт получился. Короче неделю авто ездит без проблем, с подключённым дпдз. До этого на холостые не выходил вообще, если дпдз был подключён. Сразу мучал дпдз, т.е. его положение. Поставил с таким углом, что на сигнальном проводе при включённом зажигания сейчас 0.75 вольт. Было 0.9 вольт. Там действительно есть возможность менять начальное положение датчика на велечину хода на болотах, сколько там реально должно быть при включённом зажигания я не знаю. Затем перекрыл воздух регулировочным болтом дроссельной заслонки, практически полностью. У меня в дроссельной заслонки есть возможность регулировать поток проход воздуха минуя сам механизм заслонки и кхх. Его можно регилировать шестигранником на 4 не снимая черепаху. И последнее, почистил от окислов контакты трех колодок, которые находятся возле левого переднего стакана, где стоит воздушный фильтр двигателя. Что из этого повлияло не знаю, но холостой пришёл в норму без поездок и адоптаций, сразу. Нужно ещё за расходом посмотреть...

Так в том то и беда, что уже перебиралась старая коса и коротышей не было, и звонили ее, и все вроде как указывает на эбу. Но только в том случае, если с этого контакта эбу не должен реально приходить 5 вольт. На некоторых авто по схеме идет 5 вольт даже на сигнальный, а когда подключаешь дпдз, включается другая цепь внутри эбу и там уже идет прием сигнала. Скорее всего на мондео ни кто не мерял, т.к. ответы не уверенные...

Вот так и буду делать сегодня, посмотрим, что к чему.

Зачем?

На некоторых авто этот провод при отключении дпдз так же имеет около 5 вольт, вот и спрашиваю как у нас на мондео, точно он работает как вход и только или нет. Просто если так, то у меня КЗ в проводке которое я не могу найти, или сами мозги глюканули.

Я сопротивление на датчике померял и оно в норме, и плавно меняется, аи спрашиваю я не просто так, а потому, что у меня на средний контакт с эбу так же приходит сигнал, при снятой фишке вот так вот. По этому мне важно, что бы кто то знающий ответил или посмотрел у себя на моньке, должно ли при снятой клемме туда что нибудь приходить.

Меня интересует какое напряжение приходит на средний контакт клеммы дпдз, при снятой клемме.

Если проследить мои материалы на форуме, будет понятно, что я уже много чего зделал. Заслонка чистая без зазора. МАФ рабочий, до замены на новый подкидывался рабочий донор. Подсосы устранены все, которые толька могут быть, заменены прокладки впускного, кольца на топливной рампе, прокладки кхх и дросселя. Тройник от ваза пластиковый. Шланги все поменял. Проверка дымогенератором ничего не показала, все ок. Скидываем фишку кхх, сразу глохнем. Отрубались вентиляция картера, вакуумный, все глушилось с проверкой на стабильность холостого. Холостой ход приходит в норму только если откинуть фишку с дпдз и никак иначе. По этому и вопрос, ввиду исправности самого датчика (плавное изменегие сопротивления на контактах), какое напряжение должно быть на клеммах фишки дпдз при включенном зажигании? У нас есть клеммы для ног А В С дпдз. Если смотреть А и С это 5В с эбу и земля. Что приходит на сигнальный В с эбу, или он только принемает сигнал от датчика? Должен ли туда на ногу В от эбу идти ток к датчику или там должно быть 0В с эбу? Т.е. ток приходит только на одну ногу из трех с эбу или нет, на клемму дпдз? Думаю что это либо мозги уже не работают в этой цепи или проводка, хотя она и перебиралась.

Короче прошел практически год, а ситуация с дпдз скинутой с него фишки и высоких холостых при надетой фишке так и не решена. Ну уже не знаю, кажется что остались только мозги... Ситуация ни как не решилась... Есть вопрос по прозвонке проводки от мозга до дпдз. Если кто мерял, хотелось бы знать какие параметры должны быть по напряжению на контактах фишки. Просто уже не осталось вариантов, либо мозги, либо что то упустил в проводке.

Нужно извлеч форсунки из рампы, на каждой форсунке стоит фильтр тонкой очистки, который забивается...

Я уже мыл форсы еще когда менял уплотнения на рампе на новые. Сейчас пока искал стабильную работу авто загадился фильтр самих форсунок, я его и почистил на каждой, для профилактики. Он похож по строению на тот, что в баке стоит, только более мелкий, так сказать фильтр тонкой очистки.

Фильтра очистки на каждой форсунке, по кругу стоят.

Почистил контакты форсунок в разьеме косы, авто заработало. Короче глюк был плавающий, то работал, то нет 3 цилиндр, реакция то была, то вообще нет, то слабая. Снял еще раз форсы, почистил фильтра грубой очистки на них, все собрал. Дальше предстоит разбираться с косяками пока искал одно вылезло другое....

Буду проверять все по кругу заново. ВВ провода перекидывал со 2 на 3 цилиндр, в работе авто ничего не меняется. 3 цилиндр все равно плохо реагирует на снятие клеммы с форсы. Т.е. вв часть можно откинуть, я правильно понимаю? Свечи менял, и новые ставил. Буду сегодня еще раз проверять.

В общем прокладку поменял, подсосы устранил, а проблема с 3 цилиндром осталась. Нужно начинать копать дальше, даже не ожидал, что так получится, головняк прям какой－то...

Я на сервис уже гонял, переднюю подвеску перебрать. Пообрывали провода и вакуумные шланги, теперь на сервис ни ногой. А диагносты － это вообще боль... Искать нормального нет ни какого желания!

Не понял..?

Раскрутил сегодня за час все, кроме одной шпильки возле кронштейна генератора. Для нее придется покупать ключь. Не могу подлезть головкой звездой, вообще ничем не получилось. Все таки есть необходимость в периодической докупки нужного инструмента, есть места неудобные...

Кто подскажет, можно ли впускной снять разбирая исключительно сверху? Из под капота? Или будут болты, которые можно снять только из под авто?

Тройник заменил на пластиковый от ваза, шланги заменил. Подсос идет через кхх, стык его с коллектором (но этот подсос как бы общий на все котлы), еще через соединение дпдз и дз (так же общий подсос), и сразу на стыке впускного с гбц возле третьего котла (тут по ходу самый большой подсос из трех). Старую прокладку можно поставить? А из чего она зделана, я думал она там уже трухлявой стала, по этому и начала сосать... рассыпалась или усохла...

Форсунки проверял когда кольца на рампе менял. Пришлось кстати оригинал покупать. Вот метки не проверял, сам ремень глянул, натянут хорошо. По впускному коллектору начитал, что основная проблема － шпилька внизу возле кронштейна генератора. Кстати прокладку на впускной промазывать герметом нужно или нет, и с обоих сторон или нет? Даже не представляю какие там каналы и как устроен, первый раз снимать буду.

Видимо сосет воздух через стык гбц и впускного коллектора в районе 3 цилиндра, что беднит смесь в третьем горшке и возникают пропуски и реакция на отключение третьей форсы слабая. Придется снимать коллектор...