Jurik

печалька.. мир уже не будет таким, как раньше даже если повезёт, но во всяком случае, очухается нескоро

Я тут молча, в основном, почитывал, но про Балаклаву решил пятак всунуть. Я, разумеется, не профессионал, а так, очевидец. Был. В свое время провел там три не самых скучных года своей жизни. Честно говоря, кажется, там и в конце советской эпохи уже мало что от былого величия оставалось. А теперь, наверняка, и подавно.. Судя по сайту ЧФ http://flot.sevastopol.info лодок там 3 штуки (а точнее - одна, 877 проекта, ибо две другие - "горьковский комсомолец" 641Б проекта, который еще и в мою бытность был вечно в ремонте и отжатая обратно у украинцев 641 проекта - это просто бидоны). И я сильно подозреваю, что состояние баз (что в Балаклаве, что в Южной бухте) там под стать ВМС. Там наверняка все заново нужно будет делать. Со штольней у меня тоже связаны кой-какие воспоминания. Мы там стояли в заводе, в ремонте, так что несколько месяцев я там можно сказать прожил. Как укрытие и ремонтная база она рассчитывалась на средние лодки 613 проекта (надводное водоизмещение 1000 т, ширина 6,5 м, осадка 4,5 м), и даже уже следующие за ними большие лодки 641 (и тем более 641Б) проекта туда не влазили. Не влезут и строящиеся сейчас для ЧФ "Варшавянки" 636 пр. (водоизмещение 2300 т, ширина 10 м, осадка 6 м), ни в канал, ни в док. Ну, никак.. Так что, без изрядных капиталовложений, это укрытие годится только для адмиральских катеров.. пока писал, смотрю, вы еще страницу надискутировали

из техпаспорта: собственная масса - 1360 кг полная масса - 2025 кг кстати, прикольно - получается, что у ФМ-1 универсала грузоподьемность - 665 кг, интереса ради посчитал что получается у Ситроена (двухместный каблучок) - 1930 - 1215 = 715 кг и Грандиса (шестиместный минивэн) - 2335 - 1765 = 570 кг

тему тут подчистили, видно.. мне кажется, что я все же писал, как тогда проблема решалась - заменой тахометра (я его снял на разборке с английской панели). У моего полетела одна из двух обмоток. И скачки стрелки никак не коррелировали с дополнительной нагрузкой на генератор (тебе правильно написали, что щелчек - это отключение реле свечей, только греются они после пуска не 2 минуты, а секунд 15-20 ИМХО)

не знаю насчет стрелок, ваша ссылка не открывается. думаю, можно проще - "леворукий" ближний выглядит так: __/ __/ "праворукий" английский, ирладский, японский и прочие австралийские так: \__ \__ если у вас так: __/\__ (на *опу, кстати, похоже) то видимо и вправду правая фара английская. Формирование светового пучка осуществляется рефлектором и вряд ли поддается регулировке. Нужно менять (рефлектор, как минимум, а лучше всю фару).

О свечах уже немало писалось. У меня BERU. Такие же стояли от немца и проработали еще и у меня около 8 лет (более 70 ткм), потом одна сгорела. Заменил все четыре. Стоили примерно 12 USD/шт. Работают вот уже почти два года..

возможно, эту приблуду уже и не выпускают.. 20 лет, практически, такой конструкции обвеса ТНВД. рабочий б/ушный термоэлемент найти тоже вряд ли реально.. насколько важна роль работающего Waxstat можно легко проверить - при холодном пуске (первом, после простоя) подтяните рычаг на насосе руками (если руки лишние есть), ну, или стопором на тросике. "чтоб его функцию выполнял блок с тросиком, что стоит под АКБ" - наверное, это наилучший вариант (похоже оно работает у ФМ-2), у меня он срабатывает при включении магнитной муфты компрессора кондея и/или задней передачи. значит, можно ему организовать еще один источник питания (от выключателя в салоне), чтоб поддавал газу при заводке. главное - сделать это грамотно, чтоб питание подавалось только на блок под аккумулятором, а не одновременно и на муфту или лампы ЗХ

У меня работает. Я ее менял 6,5 лет (около 56 ткм) назад, думал, что он каким-то образом влияет на качество холодного запуска (ну, не просто увеличивает количество топлива, а корректирует момент впрыска итд). вобщем, никакого глобального эффекта его замена не дала. он, по-моему, просто тянет лапку на ТНВД и на холодную подымает обороты. на термоэлементе температура срабатывания пробита - кажется около 30 град. бывает он только оригинальным и стоил тогда около 50 EUR.

я сейчас как раз занимаюсь ремонтом ручника (соответственно, консоль снята и саму ручку пару раз снимал-ставил). тросы ничего перекосить не могут - их же там три - пара идет от колес к коромыслу, а оттуда уже один в саму ручку. другое дело, что отверстия, через которые ручка прикручивается к кузову дают ей довольно много свободы и ее легко можно поставить или впритирку относительно прорези в консоли или вообще наперекосяк. что видимо и произошло - раз чехол стало закусывать. консоль надо снимать, чехол ("кожизделие") от нее отрывать (это непросто, он там довольно капитально приделан), подбирать замену на рынке или шить самому. пока чехол будет снят - не забудьте ослабить болты крепления ручки и выставить ее максимально ровно относительно прорези в консоли.

что значит - "печка работает на 4 скорости"? дует теплым, только когда едешь на 4 передаче? или салонный вентилятор включается только на мах. скорость? если первое - х.з. , возможно радиатор печки сильно засорен и только здорово горячий антифриз при высоких оборотах движка (и соответственно давлении помпы) способен его прогреть. если второе - то у тебя погорел блок резисторов салонного вентилятора (отвечающий за пониженые скорости 1-3). он под ногами пассажира, слева. думаю, его легко найти на любом шроте. горит он чаще всего из-за подклинивающего мотора вентилятора..

должна, ИМХО, у меня, во всяком случае, тоже включается..

это вообще-то подушка. а под ней - уже сигнал. я давно уже лазил туда, сейчас точно не помню что там чем именно крепится (и быстро не посмотрю - машина в гараже а гараж снегом прилично завалило). но ничего там сложного нет. в общих чертах - так: отключи АКБ и подожди какое-то время (в мануале написано - минимум 15 минут) чтоб айрбэг самопроизвольно не сработал .. от греха подальше.. подушка к рулю притягивается винтами, (не помню - два или четыре) углубления под них можно нащупать с изнанки руля, руль для этого можно и покрутить, торксы, кажется. (для уточнения можно воспользоваться зеркальцем.) выкручиваешь все и осторожно подушку приподымаешь, под ней четырехугольная железяка - вот это сигнал, скорее всего это она ослабла и бренчит (сильнее всего при повернутом руле, почему-то) определяешь где люфт и ликвидируешь его. работать желательно в тепле и светле.

у меня Nissens. Менял 1.5 года назад. Встал без проблем - и патрубки и крепеж - все на своем месте. качество нормальное, никакие пластины не заминаются (ну, если по ним специально не лупить). стоил под 100 eur, китайский нонейм - вдвое дешевле, но в магазине сразу предупредили, что какчество неважное, 50/50 потечет и отправку его назад я буду оплачивать сам..

а может, он просто нормально работает? так ведь и должно быть - клапан УОВ на холодним моторе чуть опережает впрыск - движок работает жестче (тарахтит). Как, кстати, тарахтит? Работает при етом ровно? не трясется? Попробуй просто снять фишку клапана (над насосом) - если звон/треск пропадет, а при подключении опять появится - значит все нормально, у тебя рабочий клапан УОВ.

Покупaтель спрaшивaет у продaвцa пирожков: - А мясо в пирожкaх рaньше гaвкaло или мяукaло? - Задавало дурацкие вопросы...

у моего сынули попроще техника - без моторов и пневматики, но колеса рулят, лапы опускаются, стрела крутится, люлька подымается.. сам бы игрался..

у меня еще от немца стоят... с 2003 года, как купил, да, думаю, и он вряд ли их менял незадолго перед продажей... я их периодически проверяю (прозваниваю) - пока живые

ремень кондея крутит только кондей. ездить без него можно спокойно. к натяжному ролику подбираться совсем неудобно. он очень близко к крылу. я как-то лазил.. счас уж точно не помню.. лучше всего на подьемнике, думаю, что снятие бампера вряд ли сильно поможет (а если его до этого не снимали - то это еще та процедура будет.. шпильки поломаешь.. справа не подлезть..) подьедь на шрот, оцени обстановку на уже разобраной машине..

вот у меня, похоже, эта напасть после морозов проявилась... насос и раньше не выглядел абсолютно сухим, а теперь при работающем двигателе сверху покрывается прям как пленочкой солярной, и на поддоне под ним - мокрое пятно.что творить теперь? какой ремкомплект искать? или самому и не пытаться совать туда нос?

1. низкое 2. он сам и есть защита компрессора от работы вхолостую (мало фреона=мало масла) 3. потому что моня - не самолет (защита есть, но не дублированая, а ты ее обошел (закоротил))

Ну, как успехи? похоже, что посмотреть как и что в этом климате смонтировано, из тех, кто в эту тему заглядывал, на своей машине мог бы только Slavik.. " ошибка 71. (либо сгорел датчик - либо скинутая фишка). Единственно что нашел разъем безхозный явно от датчика = ((( может быть разъем продублированный какой нить... Разъем под бардачком висит под обшивкой, запутанный в проводах которые к вентилятору салонному тянуться. Машиной владею полгода, первые 2 месяца вроде все работало" бесхозные фишки вообще-то не редкость (у меня, например, есть фишки для противотуманок, которых нет и не было), может и у тебя этого датчика почему-то и не должно было быть? по приведеному тобой описанию из ТИСа он регулирует подачу тепла климату (меряет насколько горяча ОЖ и сообразно этому регулирует обороты подающего теплый воздух вентилятора), может в твоем случае схема изначально обходилась без этого? Ну, я пытаюсь предположить... ведь и обрыва (ошибка 71) и замыкания (70) одновременно быть не может? значит и разьемы/датчики дублироваться не должны (тоесть еще какого-то датчика, который в обрыве где-то еще, думаю, нет) в принципе, если денег не жалко, можешь попробовать эксперимент - купить этот Т-образный вариант и просто для начала подсоединить к своему найденому разьему и поглядеть, что скажет самодиагностика климата. Если результат тебе понравится, тогда можешь и "врезать в трубопровод питающий печку, и протянуть провода до разъема в салоне" однако, если вернуться к самому началу темы - ты на что жаловался? 1) на то, что при включении климата в автомат - сразу пускается кондиционер (а это так и должно быть, ибо климат берет от него холод, а от ОЖ тепло и из этого готовит заданную тобой температуру в салоне); 2) на то, что муфта щелкает включаясь-выключаясь (а это тоже так и должно быть, ибо при понижении уличной температуры падает давление в системе кондея и она отключается по НИЗКОМУ давлению (тут, правда, есть вариант с недозаправленной системой, но ты, вроде, был у специалистов и с заправкой у тебя ОК?) 3) и на то, что при включении кондея начинает шуметь карлссон на радиаторе (и это тоже так и должно быть, (ну, у меня с простым кондеем - так, и человек с климатом написал, что и у него так же). в сухом остатке - похоже, выходит, что в поисках причин ошибки 71 тебя просто пустили по ложному следу. и даже если ты от нее избавишься, пп 1,2,3 все равно будут присутствовать (п 2 исчезнет когда температура на улице станет градусов 15-20). ЗЫ: тема климатов/кондеев зимой народу не кажется актуальной, судя по количеству ее обсуждающих.. Удачи, (с) Жиша еще раз! отпишись потом...

более чем странно...ведь все начиналось с ошибки 71 High resistance.. скинутая с датчика фишка - и будет обрыв. А у тебя проблема с климатом изначально была или он когда-то работал нормально (диагностика ошибок не находила)? Если да, тогда получается, что датчик должен бы быть в пределах досягаемости фишки..