Gentenaar

Наконец то нашелся храбрец, у меня еще руки не дошли, холодно. Только маленькое уточнение, когда коленвал стоит застопоренный спец инструментом то положение звезд "позднее" так как когда коленвал пройдет ВТМ на + 25 градусов звезды только встанут в положение ВМТ. И еще не забудь два раза провернуть коленвал и снова проверить метки а соответственно и отсутствие встречи клапанов с поршнями.

меня единственное в этом случае смущает что нет ошибок рассинхронизации датчика коленвала и датчика ротора насоса, теоретически она должна быть или нет? Если нет, то тогда надо пробовать ставить метки фиксируя звезду насоса с телом насоса через фланец вала насоса. И пробовать.

То есть штифт должен входить в тело насоса? Вы выставляли метки таким образом? Случаем у Вас нет фотографии насоса с возможностью полностью рассмотреть фланец и отверстие в теле насоса куда должен вставляться штифт?

На какую глубину вставляется штифт в звезду насоса и застопорится ли звезда этим штифтом? У меня штифт вставляется на пару сантиметров и не фиксирует звезду насоса в отличие от звезд распредвалов, где штифты их фиксируют.

Сегодня еще раз проверил метки ГРМ. Ситуация еще более запуталась. Согласно сервисному мануалу Ford ETIS совпадение меток на маховике распредвалах и насосе фиксируются одновременно штырями соответствующего диаметра. Но в моем случае когда коленвал фисируется в 50 градусах от ВМТ и 6мм. штыри вставлены в отверстия распредвалов, штырь диаметром 6мм. не вставляется в отверстие в звезде насоса. Визуально звезда насоса в этом положении стоит соответственно Ford ETIS, то есть метка на насосе совпадает с медным звеном на цепи а отверстие в звездочке насоса находится в позиции 13 часов. При провороте коленвала примерно на 50-60 градусов в отверстие звезды насоса которая провернется примерно на 25-30 градусов, можно полностью вставить штырь диаметром 6 мм. Звездочка данным штырем стопориться. И отверстие находится в оси Y насоса (как вы знаете он установлен под углом к блоку примерно в 60 градусах. Так как изначально отверстие в звезде стоит на 13 часах что есть 30 градусов от оси Y двигателя + 25-30 градусов доворота, получаем примерно 50-60 градусов, то есть тот угол в котором стоит насос относительно блока. И тогда имеем отверстие в звездочке в том месте где находится действительная ВМТ двигателя 1-го цилиндра. В результате мануал по проверке правильности выставления ГРМ должен звучать так: 1.Проверните двигатель в положение 50 градусов перед верхней мертвой точкой (BTDC) и вставьте специальный инструмент через отверстие для датчика CKP. 2.Вставьте сверла диаметром 6 мм в отверстия в звездочках распределительных валов. 3.Выньте специальный инструмент и сверла 4.Проверните коленвал на 50 градусов. 5.Вставьте сверло диаметром 6 мм в отверстие в звездочке топливного насоса высокого давления. Это перевод неквалифицированный или у меня с головой не все в порядке?

P0149 Ошибка по регулировке угла впрыска.

Насос, в лучшем случае цепь растянута под замену вместе со звездами насоса, коленвала, распредвалов всеми успокоителями и натяжителем. В остальных светит замена насоса. Пробег за 150 тыков, мотор 2,0 TDDI, насос Bosch VP44?

фазы проверяли?

Если честно то у нас их тоже днем с огнем не сыщешь, оффициалы только ошибки читают и предлагают менять запчасти по кругу . Приходится доходить до всего самому. По поводу бодро крутящего аккумулятора читал про такой алгоритм (цифры для примера): 260-270 оборотов уверенный старт, 250-260 оборотов ждущий режим 5 секунд, стабилизация оборотов стартера, потом старт, ниже 250 оборотов не идет сигнал на форсунки, топливо не впрыскивается, старта нет. Может врать датчик коленвала может стартер пробивать на массу при высоких токах (старт на холодную = максимальные токи) и еще куча всяких электронных и физических зависимостей может присутствовать.

Есть такая взаимосвязь, я не утверждаю что в данном конкретном случае это именно она, но если вы пообщаетесь с диагностами то почерпнете немало интересного. Например то, что когда вы с толкача заводите, мозг думает что машина катится на передаче с включенным зажиганием, а обороты коленвала у движущейся машины обычно выше чем при пуске стартером соответственно мозг дает сигнал на клапан форсунки и вуаля, автомобиль завелся. Взаимосвязь не со стартером а с оборотами коленвала.

С момента запуска может секунд 10-20 немного подтраивала.

Как вариант, аккумулятор подсаженный не дает в пиковых нагрузках нужного тока, соответственно стартер не крутит оборотов при которых мозг дает команду на открытие форсунок. Попробуйте с утра стартануть с пусковым, может это оно.

Пост номер 204

Тут надо учесть несколько моментов, во первых дымность на холодную (достаточно продолжительная), во вторых большой пробег - 150 тык и более, в третьих рассинхронизацию коленвала и насоса. Если сойдется значить скорее всего это причина. Дело в том что проблемы с управляющим клапаном или с механизмомо угла опережения впрыска если они неисправны проявлялись бы в большей степени в движении когда режимы меняются мгновенно и разнонаправлено т.е. сейчас тапка в пол и опережение 15 град. потом сброс оборотов и опережение 2 град. вот тут бы возникали проблемы. ИМХО

Я это проделал, у меня по крайней мере на 5 градусов запаздывает звезда насоса, это значит что разница между меткой ротора насоса и ВМТ коленвала 10 градусов, в принципе это объясняет дымность. Если у кого нибудь еще из одноклубников с такими симптомами тоже есть рассинхронизация насоса и коленвала из за растяжения цепи то можно будет с большей уверенностью говорить об этой причине белого дыма и неровной работе в первые минуты после старта.

Никто не хочет фазы померять на своем тракторе? Судя по английским форумам это частая проблема для duratorq, целые комплекты на ebay продаются включая звезды распредвалов и коленвала. Самое сложное это снять люк для доступа к звездочке насоса, коленвал позиционируется штырем диаметром 14мм (длинна лучше сантиметров 15 а то провалится и не достанешь) можно взять длинный болт в резьбой на 14мм. При прокручивании коленвала будьте осторожны между зубьями расстояние чуть меньше чем диаметр специнструмента и слишком большое усилие или скорость при прокручивании может заклинить между зубьями специнструмент и сломать зубья. В отверстие в звездочке насоса вставляем сверло диаметром 6мм. Если вставится то значит фазы в порядке.

Вставил через отверстие для датчика СКР специальный инструмент 303-675, при этом сверло диаметром 6 мм. не вошло в указанное отверстие на звездочке ТНВД. При дальнейшем провороте через 5-7 градусов сверло достаточно глубоко входит в отверстие ТНВД. Делаю вывод что на распредвалах тоже нет совпадений, хотя для уверенности нужно было бы снять переднюю крышку двигателя. Но так как для замены цепи ее все равно снимать то как раз тогда и зафиксирую на фото, есть или нет действительно проблема с фазами.

И зимой и летом и это точно моторный звук.

У меня тракт турбонаддува был снят полностью и проверен, крепления все в порядке были.

Когда появляется дым подтраивание пропадает, у меня оно совсем небольшое заметное только первые 30 секунд. И нет, я не путаю конденсат с не сгоревшей соляркой. По запаху определяю на первом моем Mondeo 3 TDDI выхлоп через минуту после холодного старта становился без запаха.

Вводные данные такие, завожу (старт уверенный) секунд 30 нет дыма потом потихоньку появляется белый дым и минут через 5 дымит по полной, еще через минут 15 дымность уменьшается но не пропадает совсем. Если двигаться с крейсерской скоростью по дороге то дыма нет, также нет дыма в течении пары минут после остановки. Потом появляется. если мотор горячий то дыма нет при скидывании вакуумной магистрали с EGR (у меня с потенциометром). Сегодня промерял фазы ГРМ, как минимум на 5-7 градусов звезда насоса приходит в ВМТ позже. Не это ли является причиной белого дыма? То что нет дыма первые 30 секунд можно объяснить тем что угол опережения впрыска на старте и в первые секунды задается достаточно большой, потом когда угол снижается до стандартных 5 градусов на холостом ходу дым появляется.

Шток клапана управления обходом турбины практически не двигается. Из того положения в котором он зафиксирован на фотографии его можно сдвинуть только влево (из привода)усилием двух рук и продетой в проушину щтока отвертку. То есть его нормальное положение это максимально закрытая заслонка и турбина дует столько сколько ей позволяют выхлопные газы. Если же возникает передув то растет давление на мембрану через черный шланг который соединен с выходом улитки и заслонка приоткрывается позволяя излишкам выхлопных газов пролетать мимо турбины.

В принципе, в любом дизельном сервисе.

Это вы один такой умный на этом форуме ? Естественно скидывался ремень и защита картера.

Наверное смотреть турбину, явно через турбину гонит масло во впуск.