Romario_nvrn

Спасибо, попробую смазать силиконом. Но как-то боюсь оно глубже замерзает. Ключ ведь в первое и второе положение проворачивается, значит диски не прихватило. А вот в последнее положение что-то мешает. Хотя не берусь утверждать, не знаю устройства замка. Сначала я подумал, что это в том месте, где защита от повторного включения стартера, но потом вспомнил, что эта защита выполнена в контактной группе, т.е. в пластмассе.

Седня утром было -25 С. Открыл машину с сигналки с привычным уже глюком ЦЗ. Поворачиваю ключ в замке зажигания - раз, два,... и все - в положение "Стартер" не поворачивается. Как ни пытался - не получается. Т.е. лампочки загораются, бензонасос отрабатывает, все дела. Но ключ дальше не поворачивается. Пришлось снять облицовку рулевой колонки, или как там ее звать, которая закрывает замок зажигания снизу и греть замок пламенем зажигалки в течение минуты примерно. После этого ключ поворачивается и двигатель заводится. Понятно, что замок замерз. Но, блин, это же не метод... Так я делаю уже второй раз. Как лечить? Замок снимать, промывать и смазывать силиконовой смазкой? Или какой другой? Или там вообще смазки не должно быть? Как снять замок? Сначала контактную группу снять, или не надо?

Хм... А ведь и правда. Но у меня накачалось. Значит нужно крышку проверить. А я и не обратил внимания. ПС: как-то не присматривался к крышке. Там точно клапан есть?

Привет, Олег! Нет, я не описался в доп. емкость ))) ОЖ я сливал в 5л. пластиковую бутыль от минералки. А 2 кг - это 2 кг/см2. Мой косяк, признаю. В смысле я создал в расш. бачке избыточное давление около 2 кг/см2, т.е. 2 АТМ. А антифриза вылилось около 3 литров. Думаю, что злоупотреблять чрезмерным давлением в сист. охлаждения не стОит. Поэтому после того, как я увидел на манометре компрессора величину давления, стал накачивать до примерно половины атмосферы, потом компрессор выключал и ждал, пока ОЖ сольется. Извиняюсь, если непонятно написАл.

Вчера вынимал ДТОЖ, сливал ОЖ компрессором. Действительно, ловко получается! Только вот хочу добавить, что у меня компрессор оказался нормальный, струя выливалась весьма резво. И как-то незаметно я накачал 2 кг в расширительный бачок. Когда заметил, сразу выключил компрессор, а струя еще минуты две лилась. Так что надо внимательно следить за давлением. Я думаю, радиатор много не выдержит все же. Типа даванул - выключил, даванул - выключил. Кстати, для интереса пробовал ртом выдуть. Льется, но напряжно конечно. Метод классный. Чистые руки и никуда лезть не надо.

Регулировки тормозных усилий нет. На Монях АБС чисто дискретного типа. Конечно можно говорить, что частотой срабатывания можно регулировать усилия торможения колес, но формально это не так. На Монях АБС 4-х канальная, т.е. все колеса управляются раздельно по внутреннему алгоритму блока АБС. При торможении правыми колесами по льду так и должно быть. Для этого АБС и предназначена - предотвратить занос автомобиля. Отключить АБС можно безболезненно вытащив предохранитель. Но имхо ненадо так делать. В большинстве случаев АБС лучше, чем без нее. По опыту езды на Моне без АБС и на Моне с АБС, скажу что разница оченно значительная. С АБС ездить легче и безопаснее, хотя конечно немного расслабляет. Но лихачить не надо и с АБС, и на шипах, и на полном приводе, и на БТРе. :-)

Нисколько не подвергаю сомнению. Доверяю Вашему опыту и авторитету. Но тогда я как-то недопонимаю... Аффтар жаловался на неправильное взаиморасположение ближнего и дальнего. А как может положение ВСЕЙ фары изменить положение пучков относительно друг друга? Ведь отражатель общий. А лампочки закреплены в нем. Только лишь из-за влияния рассеивателя... Не думаю... Форма пятна конечно, зависит от положения рассеивателя. А вот направление имхо только от положения лампочки в отражателе. Еще раз имхо. Никого не убеждаю, не опровергаю и ни к чему не призываю.

Гы. А трогать и не надо. Согласен, метод ненаучный. Вот только если обратить внимание на те лампочки, которые продаются у нас в магазинах, то их не то что гнуть - их сразу выкидывать надо. Повторюсь: это относится не только к дешманским за 100 руб, но и к блистерам по 600 - 800 руб. Если попадутся фирменные или просто ровные - хорошо.

Если я правильно понял, то у тебя дальний светит не туда куда надо, а ближний нормально, да? Исходя из твоих сообщений в сеседней теме, да. Тогда: Для начала проверить правильность установки лампочки. У меня однажды обнаружился отрыв юбки от цоколя лампы.... Отрегулировать ближний. Включить дальний и посмотреть. Если светят не туда, то нужно снять крышку фары сзади и руками пошевелить лампочку в фаре. Она может быть горячей! Очень горячей! Тряпошные перчатки помогут. Если при шевелении получается более ровный пучок, то запоминаем направление отклонения лампочки. Вынимаем ее и отгинаем юбку лампочки в ОБРАТНОМ направлении. Ставим, проверяем. И так до полного удовлетворения. Смысл в том, чтобы подогнать положение нити относительно ЮБКИ лампочки, а не относительно колбы. Из-за чего это происходит - ХЗ... Может отражатель неправильно установлен относительно патрона (вернее наоборот))), но вероятнее всего - кривая геометрия лампочек. Такую операцию приходилось проделывать и с Филипс и с Осрам и с Narva и с другими. Щас нормальных лампочек не найти. К Мск и СПБ не относится, конечно.

+1 Только вот про провода не удержался. Конденсатор-то они образуют, это да. Только вот какая емкость получается? Думаю и 1 мкф не наберется. Ну это так, ради красного словца. А в принципе правильно - искрение не значит наличие значительных токов утечки.

Пять копеек. Специально искал ответ на этот вопрос и нашел в Хайнесе. Там написано, что если двигатель не разбирался, а только меняется ремень, то отболчивать шестерни РВ не нужно. Это делается после ремонта двигателя, или если не удается совместить метки при застопоренных РВ. Цитата:"If the engine is being reassembled after major dismantling, both camshaft toothed pulleys should be free to rotate on their respective camshafts; if the timing belt alone is being renewed, both pulleys should still be securely fastened." 2A•12 In-car engine repair procedures В русском мануале написано, что "если невозможно установить регулировочный инструмент распредвалов, то звездочку соответствующего распредвала..." и далее по тексту. Таким образом к натяжению ремня эта процедура отношения не имеет. Ну и просто если логично помыслить, то даже если распредвалы установлены чуть неправильно, при натяжке ремня они повернутся на некоторый угол, не мешая натяжке ремня. РВ крутятся относительно легко. Только вот их взаимоположение будет неправильным. Но это совсем другой вопрос. Если после натяжки ремня инструмент 21-162 не входит в РВ, то тогда... тогда отпускать.

Наконец-то заменил ГРМ. Подгадал под выходные, когда не так холодно было. Роликов оказалось действительно два, как и ожидалось. ГРМ не менялся ни разу похоже... Ролики были INA с маркировкой Ford и датой выпуска ноябрь 1999 г. ППЦ... На ремне никаких опознавательных знаков уже не видно, кроме продольной трещины длиной около 5 мм. А также при выгибании ремня наизнаку вдоль зубов были видны мелкие трещинки и отрывы зубов. Короче, вовремя я его заменил. Ролики поставил INA, по внешнему виду ничем абсолютно не отличаются от оригинала. Нету только значка Ford. Старые ролики шумели и был некоторый люфт во всех направлениях. Старый ремень толи так неравномерно вытянулся, толи еще чего, но при прикладывании нового ремня к старому шаг зубов свопадает не на всей протяженности ремня. Тоесть сначала совпадает, потом нет, потом опять возвращается... Но это все на глаз. Было несовпадение метки по шкиву КВ. Примерно на сантиметр по диаметру шкива. Хотя это трудно определить, т.к. ремень имел слабину и РВ могли немного шевелиться относительно друг друга. При замене пришлось откручивать шкивы РВ. Как мне этого не хотелось... Но метки никак не желали совпадать. Открутил. Закрутил. На впускном попал с первого раза. На выпускном с третьего. Зато получилось как в букваре: инструмент № 26-162 должен без усилия входить в прорези обоих РВ. И какая прелесть этот механизм автоматического натяжения!!! Пружинку выставил и все! Пришлось немного повозиться с нижним правым болтом средней крышки ГРМ. Там торкс. Головка под вороток 1/2 у меня есть. Она входит, но вороток в нее вставить уже места не хватает. Выход нашелся путем одевания на шестигранную часть торкса накидного ключа на 8. После замены помоему улучшилаь динамика на оборотах 2-3 т. Ранее подхват был при достижении 4000 об/мин. Щас с 2000 уже едет, подхват с 3000. Мож конечно кажется так Хочется верить во что-то хорошее.

Лысину я пока не заслужил, так что ланч на Форд Виннер-В мне только за свой счет... А вот ключик-болванку щас заказал себе тоже. Только не под ДУ, а обычный пластмассовый. 265 руб. Если с ним разберусь, буду дальше думать.

Спасибо. Щас гляну.

Подробно не расскажу, но можно точно. Радиатор кондея толи на резиновых шлангах там, толи трубки длинные, короче его можно отодвинуть и подвесить рядом. Мешать будет, но снять второй радиатор можно. Я снял так на М-1. У М-2 различий тут помоему никаких.

Привет, Олег! Ды че-то я тоже так думаю, что водили меня за нос... Посмотрю на опыт товарища Дюка.

Не мог бы дать номерок из Экзиста того ключа за 300 руб? Тоже так хочу. А вот с красными ключами как я понимаю разницы никакой. Они только по цвету красные и все. Чипы все одинаковые. Красный он только для того, чтобы было удобно отличать мастер-ключ от других. (Если он запрограммирован как "мастер") Че-то мне официалы терли, что в случае отсутствия мастер-ключа необходимо программировать только сразу 3 (три) ключа одновременно. Типа нельзя запрограммировать только мастер и один обычный.

Реально абсолютно. У меня совпадает например. Думаю, в плане салона разницы никакой - М1 или М2. Разница будет в электрике и в шлангах. Так что это проблемы разные - салон и клима/кондей. ИМХО.

У меня ситуация похожая: есть М-1 с кондеем и М-2 без кондея. Думал, переставлю кондей в М-2. А как заглянул повнимательнее под капот, так загрустил. Трубки все ведь неразъемные, на обжимках. Расположены в труднодоступных местах. Во вторых эл. проводка другая, переключатель обдува другой, разъемы другие, проводки под кондей нету. Даже имея все это в наличии я пожалуй не отважусь на пересадку. Хотя для конторы, которая занимается установкой кондиционеров это может быть рутинная работа. Вопрос в деньгах. С климатом, я думаю еще сложнее. Это же датчики, наверное и печка совсем другая, если климат раздельный. Так ли он нужен? Хотя это уже другой вопрос. Тут на вкус и цвет... А в плане замены салона помоему оптимальным вариантом будет замена торпеды и приборки на хор. сост. от М-1, а остальное - обивка дверей, потолка, седла и т.п. - от М-2, ибо они новее и лучше состоянием. Ведь торпеда и всякие пласмаски не сильно страдают от времени у Монь. Это на Сиеррах трудно было найти нелопаную торпеду.

По всему салону не скажу, а вот что знаю, скажу: -центральная консоль, или как там ее, борода короче - подходит, но только в сборе со всеми панельками, ручечками и т.д. -торпеда немного другая, попроще чем у М-1, но в сборе со всеми воздуховодами и пласмасями подходит. -обшивка дверей одинаковая. -обшивка передних стоек пластиковая подходит. -обшивка центральной консоли в нижней части - в ногах - подходит. -центральная консоль (в которой ручник) подходит. -панель, в которой ручка ПТФ, регулятор наклона фар и диммер - подходит. -бардачок другой, менять вместе с торпедой. Если придется менять сами приборы, т.е. спидометр, тахометр и т.д., то возможны засады в плане тросовый или электронный привод, лишние лампочки у М-2. Что я заметил сразу у М-2: наличие лампочки запаса топлива, лампочки ПТФ там же, около спидометра. Соответствеено, разъемы приборок наверно отличаются. Но это все можно решить. Однозначно. По климату не скажу. По крыше не скажу. Хотя думаю, обивка потолка должна подойти тоже. Все реально, только желательно снимать максимальное количество деталей салона, а не только крупные элементы. Т.к. отличе в мелочах. Пример: позавчера мой взгляд упал на решетку обдува справа на торпеде, которая у переднего пассажира справа. Какая-то она не такая. И понял, что направления обдува регулируются поворотом всей решетки вверх-вниз, и не жалюзей внутри решетки, как в М-1. Много думал. В конце концов снял эту решетку с М-1, поставил в М-2. Теперь доволен. Но она другая! Установочные размеры те же, а кусок воздуховода от нее расположен под другим углом, пришлось как-то выгибать гофру под торпедой, чтобы посадить решетку на место. И вообще, я бы серьезно подумал над перестановкой салона от М-2... Может найти от М-1 в хорошем состоянии? Чем он хуже? Из плюсов М-2 вижу только руль, кнопки ЭСП водителя, лампочки на приборке. Пожалуй и все. Ну может еще внутренние ручки дверей "металл" и кнопка ручника "металл".

Второй день уже с утра сажусь в машину, выжимаю сцепление, а педаль нажимается как-то не так. Как замерзла штоли. Впечатление, как если в коробке масло замерзает и ручка КПП туго шевелится, точно также только сцепление. Раньше никогда такого не встречал. Тормозуха-то вроде так не замерзает. Когда немного проедешь, то потом вроде нормально. А вечером опять, когда с работы уезжать - опять как в масле густом... Че делать? Менять тормозуху? На вид она вроде нормальная. Уровень на месте. Температура на улице -3...-5 примерно.

Гыыыы... Не верю! (с) Не должно. Но есть. И не фича это, а глюк.

Гыыы. Приварить... Смех-смехом, но такой опыт есть. Правда отрицательный. Когда у моего Мони эти шлицы провернулись, я взял новый привод, а старый попробовал приварить к б/у промвалу. Приварил аргоном в четырех местах, выглядело и сидело все идеально! Мечта! Но после третьего удара молотком по стакану трипода, он со звоном упал на пол и начал валяться... Отвалилось не по сварке, а рядом. Вырвало куски промвала. Короче это не метод. Вал термообработанный, жесткий. Варить его нельзя. Лопнет все равно. Тут надо для начала определиться, что менять! Вал, или привод. Я менял привод, а он все равно немного болтался на валу, т.к. там тоже шлицы поизносились. Щас думаю, надо було менять вал и привод с подгнившими шлицами отлично бы держался на валу.

Че, серьезно? При работающем не слышно, а рукой на тяге не пробовал пока. Тогда это че, не тяга штоли? Просто за сам шарнир не удалось схватица, пыльник мешает. А на тяге чувствуется стучек. На правой тоже, но меньше. Я думал, мож по рейке передается просто. Так что там может стучать тогда?

Ситуация немного проясняется. Случайно обратил внимание на задние болты подрамника и как-то они мне не понравились. Решил подтянуть. Вывернул болты, смазал, закрутил на место. После этой процедуры руль стал вывернутым немного налево (совсем чуть), но зато все время одинаково. После поворотов наклон руля и усилие не меняются. Заодно все-же нашел люфт в рулевой тяге, похоже слева. Явный стучек при качании руля. Буду менять. Заднюю подвеску осмотрел, по результатам осмотра заменил стойки стаба и втулки. Стойки NK, втулки Febi. Стойки вроде как ниче, только болты очень длинные, а вот втулки поставил, поездил один вечер, прослезился и снял их. Скрипят страшно. Конечно, на стабе выработка есть, но всеже... Втулки оригинал снял с серебристого Мони-1, который у меня на запчасти Прокатился - тишина... Конечно они не новые, но ведь не скрипит ничего и не стучит! Как я не хотел брать Febi, так и вышло. Просто оригинал втулки в Экзисте везут почему-то долго, а мне ждать не хотелось. Но выработка на стабе все равно конечно скоро даст о себе знать. Подумываю о Вектровских втулках. Где-то видел, что у них диаметр 15 мм. Интересно.