Romario_nvrn

Можно. По крайней мере движок заводится и работает. Я не знаю никаких плохих последствий такой манипуляции.

Обязательно. Расплавился отражатель там, где он переходит в крепление цоколя лампы. Крышка сохранилась нормально. Причину я вижу в том, что осыпался отражающий серебристый слой внутри отражателя. Как следствие - непомерный нагрев и оплавление пластика. Что характерно, на пламени зажигалки он не плавится! Такая вот гадость. Хотел я его сначала склеить и поставить обратно, но резонно подумал, что опять сплавится.

У меня то же самое, только с правой ПТФкой. Расплавился корпус, задняя часть безжизненно повисла... ппц... Левая хоть бы хны. Заказал в Экзисте новую TYC. Посмотрим, из чего их делают )))

Не хочу наводить тень на плетень, может это просто мне так повезло. Еще хочу сказать, что у MOOG есть два разных артикула по одной цене. Я заказывал одного артикула на правую сторону и на левую. А Экзист привез разных артикулов. Причем отличаются даже на вид. Шаровые выглядят по разному, разные пыльники, разные заклепки на них. Может быть один собран в Китае, а другой еще где... Помоему в названии отличаются наличием буквы "р" на конце номера.

Рычаги в сборе полностью взаимозаменяемы. Могут только быть сайленты разных размеров. Если взять два новых рычага, то проблем не будет. Себе ставил рычаги MOOG. Прошли около 20 тыс км.. Один сайлент полностью оторвался. На втором видны трещины. Опять подумываю о замене. Или только сайленты? Кстати, есть у меня несколько рычагов оригинальных еще. Выбрал из них один абсолютно нормальный. В эксплуатации был с 2000 г. Мож его обратно и поставлю. Такие дела...

Разница именно в 4 и 5 мозгах. В ЕЕС-4 иммобилайзер внешний и его можно-таки отключить. (как - не знаю). В ЕЕС-5 иммобилайзер выполнен в виде программно-аппаратного модуля, встроенного именно в блок управления двигателем. Перепрограммирование в принципе возможно, но в гаражных условиях это не реально. Стоимость оборудования и услуги программиста значительно превышают стоимость такого автомобиля. По крайней мере я о таком не слышал. Это логично, чтобы нельзя было отключить иммобилайзер. Например угонщики автоТАЗов заменяют блоки управления двигателем и делают с ними что угодно. Нюанс в том, что даже правильный блок управления на Моне не хочет ехать. А уж не родной, да с неправильным иммо - шансы стремятся к нулю (0).

А ведь не обнаружит... у него ведь блок иммо находитЬся (орфография автора) под торпедой! :wink:

Прошел почти год... С наступлением холодов проблема актуализировалась (как щас модно говорить). Заменил топливный и воздушный фильтры. Заменил верхний ДТОЖ (оригинал Форд). Легче не стало. В смысле появившиеся провалы и нестабильность оборотов ХХ не прошли. Внезапно (!) пришла мысль промыть систему ХХ. Снимать клапан ХХ не хотелось абсолютно, да и времени нет. Поэтому купил баллон карбклинера Mannol и попшикал им в отверстие клапана ХХ. Прямо у дома на улице. И случилось чудо! Обороты не плавают, на ходу держатся четко 1250. Звук работы дрыгла изменился в лучшую сторону. Прогревочные обороты стали выше, спадают очень медленно и плавно. Пропали дерганья и вибрация при низких оборотах на первой передаче. Короче, вроде бы щщастье привалило. Посмотрим, что будет дальше. Мож оно еще все вернется, с новой силой ... Я хочу жить вечно. Пока все идет хорошо...

Вот это новость! Родные фордовские гайки СТРОГО конические. Имхо аналог - Москвичевские гайки. Только они под ключ 21, а не 19. И мягкие как теплое г....о. (В смысле не оригинальные. Оригинальным Космичевским - зачет!) Углы конусов я лично не сравнивал, но по-моему они одинаковые. Разница только в длинне самой гайки. Короткую гайку для штамповки трудно закрутить в литье. (Головка не достанет.) Т.к. в литье колодцы для гаек более глубокие, то и гайки должны быть длиннее. У нас цена NONAME гаек для литья о 35 до 70 руб. за шт. в зависимости от жадности продавца.

Мне повезло меньше. У меня проводка есть только под сиденьями до разъема на правой стойке. Но я нашел кусок оригинальной проводки со всеми разъемами и реле. Сами обогревы тоже есть. Остается только все поставить. Кстати, померял сопротивление обогревов: 1,5 Ом на каждой. Когда включены последовательно, как и должно быть, то 3 Ома. Тестер китайский, но не суть... Питание на обогрев сидений идет с того же предохранителя, с которого идет и на эл. привод водительского и пассажирского сидений. Третий провод в квадратном разъеме под пассажирским сиденьем - это для эл. привода. Или, м.б. для универсальности при сборке леворуких и праворуких автомобилей. Зато разобрался с устройством проводки )))

Ну если так хочется посчитать, то I=U/R, P=UI. U=12 В, R=2 Ом I=12/2=6 А P=12*6=72 Вт Такие дела... Это все конечно приблизительная оценка, т.к. напряжение борт. сети при заведенном двигателе не 12 В, а 14 В, потом на длинных проводах оно упадет на 1 В, потом на реле тоже упадет, потом на контактах разъема еще упадет. Итого на сам подогрев придет думаю те же 12 В. Потом сопротивление нагревательного элемента изменится при его прогреве. Насколько значительно - другой вопрос. А мы меряем его тестером в холодном состоянии. Тестер наверняка китайский, значит еще погрешность. Но суть дела это не меняет. Сопротивление элементов подогрева должно составлять единицы Ом.

Сам не мерял, но помоему 2 Ома - вполне нормально. Это же для 12 В получается ток 6 А. Соответственно мощность 72 Вт, что выглядит жизненно. Например накидки обогрева сидений, которые продаются в магазинах, имеют мощность 40 - 90 Вт.

Товарищ спрашивал про кнопки для М2. Они отличаются от кнопок М1. По ним совершенно не видно, в каком состоянии находится кнопка. Только если лампочка в ней светится, тогда видно. Реле подогрева сидений есть обязательно. Оно включается при повороте ключа зажигания.

Привет! У меня на втором седане все абсолютно идентично первому хетчу. Думаю, у тебя тоже. Под резинкой бензонасос. Нужно снять фишку разъема, две трубки и выкрутить бензонасос из пазов. Дело это неблагодарное и неприятное, имхо. Но реальное. Главное не торопиться и ничего не сломать. В нижней части насоса есть сетка хитрой формы. А что побудило сетку чистить? Давление топлива мерял?

Привет. Родные кнопки М-2 фиксируются в нажатом положении. Только по кнопке этого не видно. Т.е. нажал один раз - включил, нажал еще раз - выключил. Там все просто. Вроде бы... Только вот у меня нет реле обогрева сидений. Где оно должно быть - не нашел. На кронштейне центрального замка его нет. Там только разъем для реле сигналки. Соответственно нету разъемов для переключателей. Хотя проводка с разъемами под самими сиденьями есть.

Я уж и не ожидал тут Олега увидеть. Спасибо, что не забываешь! А по существу вопроса: разумеется, качал тяги туда-сюда, дергал, и т.д... Ничего криминального не заметил. Мож они под нагрузкой себя проявляют, когда машина на колесах стоит. Или же вообще дело не в них. Кстати, когда делали схождение на комп. стенде, то мастер мне сказал, что люфтов нигде нет. Все люфты было бы видно при регулировке. Тогда еще вопрос: должен ли шевелиться подрамник передней подвески, или же он должен стоять "мертво"? Просто я заметил, что когда напарник крутит рулем, то подрамник немного шевелится, буквально чуть. Но видно. Мож обратить внимание на сайленты подрамника?

При прямолинейном движении по ровной дороге все нормально: руль стоит ровно, машину никуда не тянет. А вот если на дороге трещины в асфальте, то руль чувствительно тянет налево. Если его держать, то машина едет прямо. После того, как немного проедешь по ровному асфальту, все нормализуется и ниче никуда не тянет. Также при езде по асфальту с протоптанными колеями: руль начинает тянуть то влево то вправо. Колеса менял местами. Рычаги менял на новые в сборе с шаровыми. Ступичные подшипники в нормальном состоянии. Остались только рулевые тяги с наконечниками. Наконечники в нормальном состоянии, без люфтов. А вот до шарнира рулевых тяг добраться не могу по нормальному. Пыльник пластмассовый, жесткий. Через него не могу ничего прощупать. Как снять хомут пыльника тоже не пойму. Там мало места, подлезть трудно. Да и саму рулевую тягу тоже не пойму как снять. Неужели нужно всю рейку снимать??? Один товарищ мне сказал, что менял тяги не снимая рейки. Но я не понимаю как... При движении рулем туда-сюда на заглушенной машине отчетливо слышен "тук-тук". Кто-то мне уже говорил, что это нормально. Но как-то сомнительно мне... Че делать-то?

Дык по земле хожу... Можно купить хороший сабвуфер и мафон с ДВД... Получится дешевле. Шучу конечно. Я тоже хочу всего, но по деньгам получается так, что дешевле взять другую машину со всеми фаршами. Ну или же делать все самому, когда имеется доступ к запчастям.

Уж лучше бы антибукс прикрутить, или с движком ченибудь сделать... А вообще, наверняка стойки нужно менять, рычаги, пружины, привода, подшипники, ремни, масла, фильтры,стекла, уплотнители. и т.д... Помоему правильнее вложить деньги в них. Но это как говорится на вкус и цвет...

Все это не очень дорого, но имхо очень гиморно. Хотя стоимость этого "фарша" может превысить стоимость машины. Если все самому, то конечно дешевле.Но тут опять же проблемы: ЭБУ должен быть рассчитан на работу с круизом, климатом и т.п. Если нет - замена ЭБУ. Управление мафоном на руле - только штатным. А он убогий. Если не штатным, возможны варианты. Самому можно, но требуется соображать в этом деле. Если с паяльником не дружишь, то к профессионалам. Даже если все это сделать, то к примеру Скорп 92 -95 года будет круче. Там и лампочки в дверях, и затемняющееся зеркало, обогревы всего, электропривод задних (!) сидений в нескольких положениях. (не говоря уже о передних) Щас даже мало-мальски приличный Фокус нафарширован побольше, чем Моня. Электроника - автоматика, подушки, стеклоподъемники с памятью, складывающиеся зеркала, ксенон, омыватели фар, кнопка Форд-Павер и т.п и т.д...

Заметил, что стабильно высокие обороты бывают с утра на холодную - когда трогаешься и поехал обороты на нейтралке зависают в том месте, где бросил (2000-3000 об). Если остановиться на нейтралке, то через пару секунд обороты падают до нормальных прогревочных типа 1000 - 1200. Продолжается это буквально минуты 3-5. Седня утром измерял сопротивление ДТОЖ: 47 кОм при +15 гр.ц. и 3 кОм при полностью прогретом двигателе. Похоже на правду. Также заметил, что из трубы дым не прозрачный, а немного черный. Не криминально, но его хорошо видно. В чем же у меня проблема? Обороты зависают только на холодную и только в движении.

Привет, Леха! Visla +1 А вообще помоему у тебя все нормально с температурой. Так и должно быть с родным термосом. (Офф) Кстати, фонарик нашел. Звони, забирай.

Оторвать его руками мне не удалось. В оригинале зеркало приклеено на двухсторонний скотч. По правильному зеркало должно сниматься с помощью тонкой струны типа как от гитары. Нужно привязать к отрезку струны ручки и подсунуть ее под ножку зеркала. Далее пилящими движениями срезать зеркало со стекла. Если конечно, его никто на супер клей не приклеил ))) Также где-то слышал, что можно подсунуть лезвие канцелярского ножа и выцарапать клеящий слой из-под основания зеркала. (Сомнительно...) Новое зеркало можно приклеить тем же оригинальным двухсторонним скотчем. Ну это не скотч, а кусочек липкого пористого материала. Есть в Экзисте, стОит около 30 руб. Я клеил двухкомпонентным клеем для зеркал на основе акрилата (или че-то в том роде). Пока держится.

Были точно такие же симптомы. После длительной поездки в жару появлялось, на холодном все пучком. Решилось заменой ВВ проводов и свечей. Также некоторые советуют менять катушку зажигания, но в моем случае не подтвердилось... Бензонасос конечно можно проверить, но имхо это не в нем дело. Это проблемы зажигания.

А на дизелях и бензинках коробки разные? У меня есть коробка от бензинового 1,6. Если че - в личку.