taburetka1985

большое спасибо за ответы, в выходные наверно буду пробовать

Я тоже стараюсь до упора руль не крутить, но сей факт все равно настораживает. Еще вопрос, не совсем понял, где находится фильтр в бачке, может из-за забитого фильтра плохо засасывает насос жижу? Промыть его как-нибудь можно или купить отдельно только фильтр, без бачка, и заменить его отдельно, или только в сборе с бачком?

Да, эта самая трубка высокого давления из насоса. Когда берешься за трубку и начинаешь шатать, люфт примерно миллиметр-два, еще и куда то под сам штуцер намотана изолента. Я такого же мнения, что оттуда должно жижу гнать будь здоров, однако уровень на месте, трубка потеет немного и все. Может насос плохо давит, из-за этого и руль тугой? А то, что не шумит насос при вывороте до упора руля, нормально?

Добрый день, камрады! Был у меня третий моня, продал, сейчас опять купил такого (см. профиль). На этом новом сразу заметил туговатое по сравнению со старым кручение руля. Ощущение, как будто перетянута рейка. Еще отличие: при вывороте руля до упора на старом моне гур начинал шуметь, на новом - ни звука. Еще заметил люфтящий, подмотанный изолентой, потеющий штуцер гура. Жидкость в бачке черного цвета, густая. Собираюсь поменять жидкость с промывкой, заодно и штуцер на новый заменить (штуцер уже купил). Как ваше мнение, поможет ли, может ли такое быть от старой жижи? Или надо лезть глубже, в рейку или насос?

Жиша, tanliz, таки да, обнаружил сгоревший пред ф82, стоял там 10а, заменил на 7,5а, кондер заработал, форсунки отключены, проводку проверял на капоте, вроде нигде не перетертая. Подумываю вообще отрезать этот провод от жгута, форсунки эти с подогревом бесполезная фича имхо, а такой страх от дыма из печки переживать что то больше не хочется. Плохо что форд фишку перед капотом еще не поставил

strannikk, спасибо, додумался проверить кондер, не работает. Похоже сгорел пред ф82. Завтра по-светлому проверю

Камрады, подскажите, по какому принципу включается обогрев форсунок? Сегодня дымнуло из дефлекторов печки, не понял откуда, грешу на форсунки (вроде воняет паленым из-под обивки капота). Подогрев на форсунках всегда работает? Ехал в дождь ночью, были включены туманки, ближний свет, дворники, пошел запах паленой проводки, остановился, постоял, дым пропал. отключил фишки под обивкой от форсунок, и теперь гадаю, оно это было или нет? По какому принципу эта приблуда включается, кнопки какой то специальной нет вроде?

Всем огромное спасибо, снял таки плату и увидел откусаные светодиоды. Вот так перекупы тачки ремонтируют перед продажей

Я понял, спасибо за инфу. Думал, что без снятия стрелок не получится плату вынуть. Буду пробовать

Кто-нибудь снимал стрелки? Как это правильно сделать? Буду наверно вторую сторону платы смотреть

Тыльную белую откручивал, там все девственно заводское. С обратной стороны платы нет дорожек?

Да вот с другой приборкой проблема... сами лампы точно есть, диоды распаяны, куда копать? Хотел снять плату, посмотреть может там с другой стороны (которая со стороны стрелок) какие дорожки есть и их тупо перерезали, но уж очень там стрелки тяжко снимаются, боюсь поломать, да и не похоже что приборка разбиралась Еще вопрос, ноут к блютузному сканеру подключится?

А абс? Форсканом с телефона можно ее обратно заставить гореть?

Доброго дня камрады! Искал похожую тему, но не нашел, сорри, если такая была уже. Проблема в чем: купил машину из профиля, еще при осмотре заметил, что при включении зажигания не горят лампы абс и есп (комплектация с есп). На вопрос предхозу, в чем дело, он ответил что купил машину в таком виде у перекупа, лампы не горели и абс не работал. Почему абс не сделал спросил, сказал терпеть его не могу, потому и не ремонтировал. Ладно, поездил без абс, выписал с алика сканер, оказалось мозг ругается на правый передний датчик абс. Полез посмотрел, оказалось сломался фиксатор на фишке, заменил фишку, сбросил ошибку, и вуаля! абс работает есп тоже (проверял на скользкой дороге). Но лампы на приборке все равно мертвые. Долбаные перекупы думаю, просто выдернули диоды из приборной панели, или заклеили их, снял приборку, разобрал, но диоды на месте, колодцы фонариком просвечиваются запросто, пломбы на плате из компаунда на защелках тоже никто не отрывал, похоже, что приборку не разбирали. Вопрос, как же тогда погасили эти лампы? Программно это сделать нельзя? И если можно, то как заставить их работать? Да, и еще при самотесте приборки эти лампы не загораются

Жиша, спасибо, знакомый электрик нашел причину, гена сдох Дополню, расплавился неоригинальный диодный мост, оттуда и шел запах. И полностью сдох аккум, ездил оказывается весь день на нем, и, что самое интересное, НЕ ГОРЕЛА лампа зарядки. Зачем она вообще на моне нужна тогда?

Доброго дня всем! Вчера утром появился какой-то слабый, на пределе слышимости, запашок в салоне, как будто горелой проводки. Весь день катался, вроде нормально было, потом жена взяла машину поехать в магаз, звонит - все сдохло, моня заглох и не подает признаков жизни. Приезжаю, смотрю, как будто в машине вообще нет аккума. Аккум весной новый ставился, крутил весь день прекрасно. Перед смертью приборка крутнула стрелки, как при подключении аккума, и машина заглохла. Куда копать, хелп?!

Отвечу сам на свой вопрос: виноват был таки штифт. А этот эффект длинного хода и включения передачи в самом конце был из-за того, что валы, которые фиксирует штифт, получили вследствие разрушения его свободный ход один относительно другого. Как так получилось - не знаю, но ведущий вал относительно ведомого гулял градусов на тридцать (валы не первичный и вторичный в коробке, а именно ведущий и ведомый в механизме переключения передач, фиксируемые штифтом). После установки отремонтированного механизма стали очень четко включаться передачи, раньше ощущения от рычага были совсем другими. Все затраты - три часа потраченного времени

Доброго вечера, камрады! Сегодня вечером приключилась какая-то непонятная штука с включением передач: если раньше на ходу при переключении рычаг как бы немного упирался во что-то, в самом начале хода рычага при включении скорости, то сейчас этот упор пропал. Опишу здесь подробнее, если раньше при включении к примеру третьей передачи, при толкании рычага вперед он на мгновение сопротивляется усилию руки, а потом как будто проваливается вперед, включая передачу, то теперь этот момент упора пропал. Передачи, любая, включаются теперь так: рычаг без усилия мягко двигается вперед, и в самом конце хода включается скорость, точь-в-точь как на жигулях: чувствуется на рычаге, как шестерни заходят в зацепление. Если раньше рычаг на нейтрали четко стоял посередине, то теперь его можно перемещать вперед-назад почти на три четверти хода, и он останется в этом положении. Но все работает, скорости включаются легко, никаких посторонних звуков нет. Движение рычага лево-право в норме. На что грешить, штифт в механизме включения подходит??

Ребят, пожалуйста, на фото рейки не можете показать, где этот болт находится?

Добрый вечер, камрады Помогите советом. Честно скажу, всю тему не осилил, но на первых страницах описан способ подтяжки рулевой рейки, и описан спецключ для этого Так вот. Сделал я этот ключ, но никак не могу накинуть его на гайку. у меня такое чувство, что вместо гайки у меня просто круглая металлическая пробка, на ощупь так кажется. Может ли такое быть?

tanliz, скорости б не добавило

tanliz, тоже боялся без шарика, но если залезть и из ямы посмотреть на работу подвески (если кто-нибудь покачает машину), то оказывается, что углы у стоек стаба по крайней мере поперек оси движения автомобиля остаются постоянными, поэтому шарики там незачем.

ссылка на альбом с фотками https://yapx.ru/v/CwVQ уже тысяч пять проехал, пока что все отлично. А начнут стучать, поменяю резинки от таза за 100р и буду дальше ездить. Выбор за вами

сорри, давно не заходил на форум. Сейчас скину фотки. tanliz, ваше дело, никто ведь никого не заставляет, верно?

Привет, одноклубники! Поделюсь с вами примером колхоза задних стоек стабилизатора для фм3 седан. Что сделал: взял два негодных задних жигулевских амортизатора, комплект резинок для них, болты, втулки и шайбы, которыми амортизаторы крепятся к заднему мосту. Болты у знакомого токаря укоротил и сточил диаметр до 10 мм, чтоб влезли в отверстия в стабе и в стойках. От амортов отрезал уши, соединил арматуриной на сварку и закрутил на предусмотренные конструкцией места. Итог: уже месяц езжу без стуков от стабилизатора сзади, на резиновых втулках.