Silanti

100-200грамм? да долей и не заморачивайся сильно за допуск, ничего не будет. "МОЛ" отличные масла.

Огромное спасибо! под этим номером не датчик, а все вместе.. В одном флаконе: датчик положения заслонки ЕГР, мотор привода ЕГР с заслонкой, датчик MAP-T (температуры и давления на впуске), еще одна заслонка на впуске (ваккумом управляемая при глушении) и еще ее датчик. От блин ФМК, это ж надо было обьединить все в один блок и ценой его в 320баксов..

1 EGR вернуть назад без заслонок. 2 снять и промыть бак , трубки, рэйл. соблюдать чистоту. 3 поставить новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ топл. фильтр. У него 2х микронная фильтрация 4 форсунки купить новые, прописать их дилерским сканером в мозг. думаю все, если еще в ТНВД не лазили и не запороли. (его бы неплохо промыть) Б.у. форсунки от поляков или еще кого (восстановленные я как поимаю?), должны иметь сгенерированный код Дельфи, без него у вас ничего толком работать не будет. Код генерирует только стенд Хартридж от Дельфи. Даже если вы просто разберете свою форсунку и назад соберете, все ее параметры "уходят" и нужно генерировать новый код на стенде Хартриджа! Код, это типа допуска диапазона рабочих параметров форсунки. А вообще жэсть...

Прошу уточнить плиз, этот датчик в разьеме прямо?( если ЕГР электический (с моторчиком), там фишка идет на 5контактов к нему, два из них питание электромотора) остальные контакты это датчик положения разве? (Сам Блок ЕГР обьединен с ваккумной заслонкой на впуске и датчиком MAP-Т. Т.е. еще два жгута присоединяются к этому блоку.) PS Кстати не Microcat его не находит и в elcats тоже нету. Одни ваккумные или только от транзита 2006года, но какой то "урезанный" без МАР-Т и без заслонки впускной с датчиком ее положения.

CommonRail "Delphi" описание работы.pdf https://docs.google.com/fileview?id=0BwbR3d...hZmUx&hl=ru CR поверка слива обраток .pdf https://docs.google.com/fileview?id=0BwbR3d...hMmVl&hl=ru Насос Delphi 9044A090A (Ford FINIS 1334447 ) 115л.с. Duratorq Насос Delphi 9044A090A деталировка 1.pdf https://docs.google.com/fileview?id=0BwbR3d...4YWE1&hl=ru Насос Delphi 9044A090A деталировка 2.pdf https://docs.google.com/fileview?id=0BwbR3d...5YzEz&hl=ru Насос Delphi 9044A090A деталировка 3.pdf https://docs.google.com/fileview?id=0BwbR3d...3OTY5&hl=ru Насос Delphi 9044A090A комплектующие.pdf https://docs.google.com/fileview?id=0BwbR3d...xMzMy&hl=ru

Датчик точно капут. проблема спиральки была именно в нем Вечерняя проверка при запитывании с бутылки показала беспроблемную заводку. Переключили на фильтр. Глушили и заводили снова, через 10мин, через 30, через 1час, через 3часа. Только в последнем случае ,через 3часа, заводка была не с пол оборота ,а с двух-трех.. А вот через 6 часов , то бишь утром она не завелась.. Грешу на трубки топл. фильтра, подсос воздуха и все завоздушивается. Т.к. штырек держателя фильтра обломан и фильтр притянут обычным хомутом со своим креплением к стойке, немного болтается вверх и вниз, вероятно уплотнительным колечкам трындец. Интересно обратный клапан есть какой на всасывающем топливопроводе?

В виду не заводки машины шоб доехать до сервиса, продолжали эпопею с самодиагностикой. Значится прозвонили датчик температуры и вуаля.. То что он показывал по сопротивлению, соответствовало температуре где то может в -50 (вообщем в районе 70КОм) или еще ниже. Согласно ТИСа тогда заводка не возможна (до -32) и блокируется компом. А я все думал, чего это иногда мондео молотил вентилятором после выключения движка, а это уже тогда датчик "фокусы" выкидывал, что движок типа перегрелся. Вообщем поставили переменный резистор согласно температуре где то +5 Запитались с бутылки, помаслали стартером секунд 6 и машина завелась. Поставили сразу же назад фильтр(залитый солярой), и машина завелась без проблем. Погазовали, никаких спиралек, все типа отлично. Поработала полчасика на всех оборотах без проблем. Заглушили. Уже обрадовались, решили на след. день на станцию на ошибки ехать. А с утра не завелась.. Маслали стартером, ощущение что "вот-вот-вот-вот уже хватает" и сейчас заведется и... отключает стартер. Епсь.. времени не было запитаться снова от бутылки..работа блин.. сегодня вечером попытка номер два... надо же до сервиса доехать хоть как то.. Датчик коленвала гуд почищен-прозвонен-390 Ом, датчик распредвала новый, свечи все достали прозвонили-визуально прокалили гуд, в трубки подачи и обратки дули и туда и обратно, соляра "ходит" нормально.. подкачивающего насоса нету, проверил по трубкам до самого бака. продолжение следует....

симптом такой, что стартер тупо отключается. Т.е. даже "удерживая" ключ при заводке он вырубается после буквально одного-двух оборотов. приходится так "дергать" стартером раз 5-10ять ключем, и потом она в один момент заводится в виде "дыр-дыр- дыр" (то бишь не с пол оборота а подергиваясь в "догонку") и стартует и после этого работает без всяких проблем, провалов, неравномерностей и прочего как новый. фильтра поменяли, запитывали из банки. на прямую (как в TSB советуют, то бишь исключая топливопроводы и фильтр) ничего не изменилось

N15 называется по форду называется "датчик давления топлива", "регулирующие" его функции, только в виде измерения давления в рампе. Посему наверное проще "датчик", чем "регулятор" По датчику распредвала, да действительно, ошибки нету. Осталось надеяться на диагноста. Проблема с заводкой появилась снова сразу же на след. день после диагностики.В понедельник-вторник подьедем. PS А у вас нет доп. оборудования для анализа, без снятия? типа такого http://www.barclay.ru/catalog/products/dia...kogo-2192#yakor То есть, например подключить такой генератор, вместо датчика распредвала, коленвала, и смотреть как работает система дилерским оборудованием?

По TSB форда, как я правильно понял, это "Клапан дозирования топлива" (расположен на самом ТНВД под N9 на схеме). Он как то чистится\проверяется визуально-электрически?

Уже заехали. Значится так. Перед вьездом в рем. зону машина точно так же заводилась, через пень колоду, как и при утреннем старте со двора. Ошибки P132B, P2288 1первая понятно, что не понятно, то ли механизм турбины подклинивает (но причем он тут при запуске машины или все же влияет на плохой запуск это?) (кстати у меня 115л.с. и крыльчатка с изменяемой геометрией, то бишь электроуправление стоит), то ли ЕГР.. 2вторая - давление в узле управления инжектором выше ожидаемого Согласно ТИСа по ошибке P2288 Признаки неисправности: • Этот код неисправности часто появляется совместно с другими кодами. • Частота вращения двигателя часто падает до полной остановки двигателя. • Двигатель не запускается. Возможные причины: a/ • Плохой контакт (коррозия) в электрическом разъеме клапана дозирования топлива, или электрический разъем неправильно соединен. Проверьте электрический разъем на предмет правильности его стыковки и отсутствия коррозии штырей. Используйте проверку цикла IMV (в опции "Инструментарий" WDS), если применимо на этом автомобиле. b/ • Неисправность в жгуте электропроводки IMV. Используйте pinpoint-тесты для электропроводки, заложенные в WDS. c/ • Клапан дозирования топлива заел. Используйте проверку цикла IMV, если применимо на этом автомобиле. d/ • Плохой контакт в электрическом разъеме датчика давления топлива (см. TSB 37/2003). Это случается более редко. (это на рампе который похоже) В одном сообщении в этой теме, кто то писал про замену "редукционного клапана". Может в совокупности этих двух ошибок у меня и есть вариант (с)?? где этот клапан пока не знаю. на нем надо контактики проверить для начала и его самого. Ошибки стерли и договорились как появиться снова, считают по новой, потому как первоначальное считывание там как то не удалось, а машина при заезде уже в рем. зону и заводилась без проблем и "спиральки". Испугалась блина! После того как уехал, глушил, заводил раз 5-ять в разных местах, заводка в идеале. Завтра на дачу и по трассе, дадим "газку" - спровоцируем турбину на работу исполнитольного механизма геометрии крыльчатки. отпишусь еще потом.

Оки. Спасибо за совет. Датчик 25-35у.е уже нашел на Некрасова.. А заменить один болтик всего. Жаба. Я к нему если что серьезное тогда или если не поможет (тьфу три раза). Отпишусь попозже.

Принимайте новенького! Привет всем властелинам "СПИРАЛЬКИ"! С утра заводка в идеале, еду до работы 15км, на 5-7км, может загореться, а может и нет "спиралька". Если загорится, то машина сразу "тупеет" как без турбы, но едет. Приезжаю на работу, глушу, повторной заводки нету, чихает, дрыгает, но не стартует. Жду минут 20ть, стартует без вопросов. Походу "собака" порылась в температуре чего то. Соляра нормальная, фильтра новые. Я так думаю датчику распредвала каюк и с него начать, я правильно мыслю по симптомам? Режим самодиагностики ошибок не выдает DTC "NONE". Если машину не глушить, и оставить лопотать на холостых, может работать без "спиральки" пол-дня.. "проверил" блин на работе.. :cool:

у меня гия пришла из лизинга бундеса на родном литье и шинами Данлоп 215/55/R17 зима.. отлично каталась.

По рестайлингу. Модель изменили 06\2003г. (модельный год) Так что пробивай по ВИН дату выпуска машины, потом ВИН вкидываешь в Микрокат и смотришь какая комплектация у тебя должна быть. Там и увидишь, какой бампер, тип мотора и птф. Есть умельцы ,что после аварий и 2002й год в 2005й превращают внешне.

тип так ?

а шут его знает. По дилерским документам у меня стояла родная цепь. Машина продана с 243тыс.км пробега в связи с покупкой новой.. ох уж этот "сервис".. особенно фирменный.. закис суппорт задний (тормозил, но слабее - по стенду меряли).. вердикт - замена в сборе на новый (400у.е за все).. х а ха 3 раза..

сегодня лазил по Ebay, уже есть на Мондео http://cgi.ebay.co.uk/SOLID-FLYWHEEL-CLUTC...ShippingPayment с доставкой маховик и сцепления комплект + выжимной в 600у.е. выходит. очень бюджетно! Причем маховик одномассовый. По почти такой цене и двухмассовый есть. Кому что вообщем..

Купил бы не задумываясь. Чем больше сравниваю с другими "одноклассниками" тем больше монька нравиться.

Пацаны РЕСПЕКТ и УВАЖУХА! Все. Пошел дырявить ступицы.. у меня пробег 230т.км... пора видать смазку менять.. епть.. Спасибо за инфу!

флуд не флуд, но писали что а по ходу, все трехкнопочные ключи с капсулами. Пока списался с одним продавцом, предлагает по 100фунтов с доставкой 2 ключа с чистым лезвием( под нарезку) это где то 170$ за 2шт. Отдельная электронная часть (сбез лезвия) в районе 40$ за 2шт получается из самых дешевых

Да ничего не зафлудили. Перед тем как что то заказывать, надо разобраться, что кому подходит. Из всего я понял, что поскольку PATS есть во всех Мондео (то бишь иммобилайзер, коим является "капсула") То ключ от Ягуара подойдет ко всем Мондео с 2000 по 2006-ой год. Ключ без капсулы, это ключ без кнопок, там вплавлен чип. Обычно в комплекте идет 2ключа, один с тремя кнопками и соотвественно с RF-"капсулой", а второй запасной (без кнопок, с чипом). Если два ключа есть, то самому прописать Ягуаровский ключ можно без проблем. все IMHO

Ну тогда не знаю. Эта штука была во всех ключах что я видел на мондео с 2003 по 2005й год. Без нее еще ключей не видел. У кого будет киньте плиз фотку, даже интересно

Тем более непонятно. Я считал, что трехкнопочный ключ и то и то содержит всегда, а в без кнопочном, только чип иммобилайзера. "ключи для мондео бывают с транспондерами иммобилайзера двух видов: стеклянная капсула или чип. Если открыть наш фордовский ключ (снять половинку с кнопками, как для замены батарейки), то капсулу сразу видно (у меня 10/2005)." В том том и дело, что уже открыл около 5 ключей своих друзей за два дня, у всех никакой стеклянной капсулы в помине нет. Все машины 2003-2004-2005 годов. На одной половине батарейка, на второй, под выштампованной пластмасской с нанесенной на нее маркировкой 433Mhz Siemens и коды, обычная плата с чипами.

что то я не понял на счет "капсула и "чип". у меня было 4штуки мондео 2003-2004-2005 годов.. у всех в ключах внутри платка на 433MHZ от Siemens. в описании ключей дают что от ягурара идут на мондео 2000-2006. Откуда информация про разные версии ключей "капсула-чип"?