sergzhlond

Уважаемые форумчане, такая проблема. Наступила теплая погода, двигатель стал быстрее и сильнее прогреваться. И при запуске на горячем двигателе он не набирает обороты пока сам не добавлю газку. Сразу держит 400-500. Потом все в норме и в штатном режиме. Если выжимаю педаль газа до того как повернул стартер, заводится нормально. В чем может быть причина, зимой такого не наблюдалось, только прошлым летом и с наступлением теплых дней этой весной. По мотору других проблем нет.

А сама корзина сцепления с диском и выжимным имеет различия по до 2002 г. и после или они аналогичны, кроме маховика. И подскажите какие номера по LUK подойдут мне.

У меня летом в горячую пору на горячем двигле или после продолжительного пробега тоже непонятки. Завожу, схватывает сразу и держит 500 оборотов, пока не добавлю газку. Сам в недоумении что это. При этом издается скрип в моторе. Грешу на маховик, так как появились непонятные звуки в районе коробки, может из-за него сбивается цикл впрыска (датчик коленвала снимает информацию с маховика же).

Есть ещё и полный комплект luk 600004700. Но он комплектуется маховиком 415016810. Я так понимаю из выше сказанного, что до 2002г.нужен 415018110. Тогда такой комплект не подходит?

Попробовал применить супротек КПП для коробки. Были трудности при переходе со 2-й на 1-ю. Действительно помогает эта вещь. Передачи стали переключаться мягче и проблем с первой нет. Осталось пол банки состава, после замены масла обработаю еще раз. Также при замене масла двигателя обработаю и мотор. Об эффекте отпишусь.

А у меня на холодную вообще гул неприятный стоит, либо насос, либо как прочитал на форуме трубопровод гудит. После некоторого времени езды все проходит.

При переключении на вторую движок раскручиваю где-то до 1500, втыкаю вторую и одновременно с отпусканием педали сцепы добавляю газа. Происходит мягкое переключение. Если же раскрутить до 2000 на первой и отпустить педаль сцепления без добавления газа естественено моня клюет носом, так как происходит торможение коробкой передач.

Ребята, помогите решить мою проблему с задними суппортами. Такая ситуация. Ехал по трассе, заехал на АЗС, стоит вонь от машины, я к колесу, а до него не дотронуться. Не отпустил суппорт колодки. Остыло стало легко вращаться. через месяца два случилось такое же на другом колесе. Я снял суппорта, все смазал. А недавно снова колесо клину дало. Ведь погорят все ступицы, а страшнее чтоб тормоза не отказали. Мое мнение, виновны механизмы самоподвода. При нажатии педали тормоза поршень выходит в сжатие, срабатывает подвод, а назад уже не куда отпускать, вот и греется колесо пока не подсточатся колодки. Есть на драйве https://www.drive2.ru/l/4899916394579296334/ отчет о переборке механизма, но там пружина цепляла и заедало механизм. Что еще можно сделать, кроме как купить новые суппорта?

Уважаемые форумчане. Использовал ли кто триботехнические составы супротек на своем дизеле (актив дизель плюс, супротек ТНВД)? Какие ощущения? Действительно ли он обеспечивает надежную защиту двигателя от износа?

Все довольно просто менять, я тоже сразу за голову брался. Говорят что нужен спец семник чтобы скинуть ремень, достал, но не пригодился. Алгоритм действий: Снимаем колесо и остальные причендалы, чтобы был виден шкив. Включил передачу, нажал на тормоз, второй человек срывает три болта на шкиве. Снимаем шкив, ослабляется ремень. Далее откручиваем генератор с креплений, но сам вытаскивать не нужно. После того как ген лежит на рейке рулевой освобождается скоба, к кторой прикручен первый ролик - откручиваем и меняем его. Затем откручиваем сам натяжитель, снимаем, осматриваем на наличие люфтов. Если все в норме, то заменяем ролик отдельно. Остается 3-й ролик, который одинаков со 2-м на натяжителе и находится ближе к кондиционеру. Откручиваем гайку, но он не снимается, т.к. упирается в крыло. Для этого отверткой подкавыриваем заглушку, которая закрывает его центральную часть и снимаем втулку на которой сидит этот ролик. Ну а затем снимаем и его. После в обратном порядке. С натягиванием ремня проблем нет, главное правильно его продеть, а то я два раза все откручивал. В конце берем наш снятый шкив, надеваем на ремень и пытаемся садить на свое место чтобы наживить один болт. После проворачиваем его на два остальных отверстия и закруиваем болты. У меня все получилось, и ролики все отдельно продаются, не слушай про натяжной в сборе. На форуме я видел более подробную инструкцию с фото, поищи. Удачи.

У меня прозваниваться свечи стали при желтой снежинке и режиме печки HI (макс темп) и то только на двух было напруга. А при красной скорее всего подключается третья.

Причем здесь компрессия? из-за маловязкого масла его капли вместе с картерными газами вылетают в патрубок. Масло не рекой гонит, но визуально видны потеки, и капелька на крыльчатке турбы. Масло от заливки до заливки, расход ДТ в районе 6 л. Возможно под крышкой ГРМ нет маслоотдилителя, либо он не справляется со своей задачей. Откройте маслозаливную горловину при работающем двигателе и увидете вылитающие капли масла. Даже на новых моторох экобуст, прошедших около 50 тык. км. масло вылетает из горловины и вы хотите сказать что там убитый движок с нулевой компрессией? Я решил исправить проблему изготовив маслоотделитель, через который капли масла, содержащиеся в парах газов будут оседать, а чистые будут идти на турбину. 100% должно сработать.

На днях при снятии впускного коллектора обнаружил на первых двух отверстиях масленные потеки. Решил проверить состояние турбины. При снятии впускного патрубка обнаружил около крыльчатки капли масла. А попали они туда из патрубка отвода картерных газов. Думал решить данную проблему путем вывода патрубка отвода газов под мотор, но как оказалось турбина высасывает эти газы и опустошает картер от них. Через патрубок они шли не очень охотно, а при снятии маслозаливной крышки херачило как с паровоза. Поставил все обратно как было, газы из крышки пропали, но проблема осталась. На низких оборотах прилаживал салфетку к патрубку, масло не проявлялось. По видимому это происходит на высоких оборотах и по тихоньку его и выкидывает. Может кто знает решение данной проблемы, есть ли под крышкой ГРМ маслоотделитель?

После ремонта малого термостата двигатель стал наконец прогреваться. В тестовом режиме можно точно просмотреть как прогревается мотор в цельсиях. У меня при 0 -5 градусах при спокойной езде в городе прогревается до 70 градусов примероно 10-15 минут, выскакиваю на трассу и ровно 90 градусов держит. Естественно любой дизель зимой в мороз не нагреть, но если еще и термос открыт, это вообще беда. На светофорах и холостых двигло не греется, а видно даже как остывает, поехал - опять греется. Это у многих так, как двигатель имеет особо высокий КПД и остывает на низких оборотах. на выходных проверял свечи подогрева антифриза, прозванивал лампочкой. При температуре -2 включал печку на полную и реле давало ток на 2 свечи, все работает и греет. если же свечи не рабочие, а в авто климат стоит то теплый воздух будет дуть по мере нагревания двигла. а если через пару минут уже подул теплый воздух, все в норме, свечи рабочие.

Решил проблему заменой малого термостата, вернее я его восстановил (поставил новое кольцо уплотнительное). Теперь все в норме.

Совершенно верно. Из-за износившейся резинки в малом термостате антифриз гонет по большому кругу и авто не греется. Я с легкостью восстановил старый термостат как описывал johnijohni8494 выше. Колечко резиновое подобрал из набора колечек, который был у инженера на работе. Теперь все в норме с прогревом. И 65$ на месте в кармане как говорится....

Спасибо. Разобрался. Проблема в нем. Патрубок от малого термостата после заводки начинает греться вместе с патрубком перед большим термостатом. Антифриз греется и попадает в радиатор, обходя большой термостат. Буду решать проблему с его заменой или восстановлением.

а как его спрашивать в магазине? На экзисте есть только привычный теромстат системы охлаждения (большой как все называют на форуме). Еще хочу проверить свечи подогрева ОЖ, но думаю что они исправны, т.к. после 3 минут работы на холостых на холодном двигле с печки дует теплый воздух. А какие трудности с заменой малого термостата, если кто менял?

Подскажите по подробнее про большой и малый термостат, где находятся. Двигатель ТДДИ 115л.с. Заменил термостат, который находится в пластиковом коробе, три болта при снятии откручивал (скорее это большой), а двигатель не греется. Еще старый термостат проверял, при начале кипения воды сдвинулся на милиметр, затем две минуты покипел и открылся полностью. Вчера грел машину 30 минут на холостых, стрелка чуть сдвинулась, но в салоне сразу начал дуть теплый воздух, значить подогрев ОЖ рабочий. Проехал 5 минут 100-120 км/ч быстро ускоряясь и стрелка стала на 12 часов. Пока доехал до гаража при оборотах до 1500 температура упала. В принципе в салоне не холодно, двигатель не перегревается, а как же ему зимой будет при минус 20 например, если его не нагреть? Ни давать же ему на холодную тапок в пол? На моем старом мондео зимой вообще редко термостат открывался, и патрубок от него на радиатор всегда был холодный, но машина быстро прогревалась. На этой же все патрубки прогреваются одновременно и равномерно, поэтому и замарочил себе голову по поводу работы термостата.

Добрый день. Такая же проблема с прогревом. Ну ни на греть ни как и все. Летом было все ок, пришла холодная погода и стрелка температуры не поднимается. Благо климат работает, в салоне тепло. Поменял термостат, старый вообще не открывается даже в кипятке. По идее авто греться должен, а не греется. В чем проблема? Есть еще второй термостат? Какой из них малый? Подскажите пожалуйста.

Насос издает звук при запущеном двигателе. У меня отчетливо слышно. Находится он не под седушкой, а под правым задним колесом. Когда машина работает, то положа руку на топливные трубки чувствуется как бежит соляра. Проверить можно подключив его напрямую. Еще можно снять с фильтра входной топливный штуцер и покрутить мотор пару сек и посмотреть бежит ли топливо.

По идеи этот датчик и не нужен для простой турбины. Передува на такой турбине не будет, поэтому и незачем делать замер расхода воздуха при впуске. У меня нет этого датчика, и ЕГР с электронной заслонкой как на моделях с 90 л.с. Самое интересное, на моем старом мондео 1.8 ТД был такой датчик, для чего? Как то раз на мойке мне сбили напором воды штекер с него, катался месяц пока не заметил. Разницы ни какой.

В принципе согласен. С изменяемой геометрией подхват по идее идет на всех оборотах, даже с низов. По этому динамика должна быть лучше. У друга C5 ситроен с изм. геометрией турба, ощутим подхват на 1500 и переход на более сильный после 2000. На моем авто только после 2-х. По сути если едит хорошо, чего заморачиваться, не на трэке же. Думаю что с простой турбиной и проблем будет меньше. Нашел инфу по принципу работы турбы с изм. геом.http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=128&t=92137 К слову заклинившие лопатки такой турбины в положении нагнетания воздуха при малых оборотах могут привести к передуву на высоких, а там и лопнувшие патрубки и ошибки двигателя. При отсутствии такой проблемы это продуманная конструкция и прибавка тяги авто на низах.

На моторе лейба 115 ps. а турба, ЕГР, нет ДРВ, все как у модели с 90 л.с. Как кто-то ранее упомянул, что фордовцы ставили все, что валялось под ногами. В действительности так и получается. А как тогда мануалы, которые пишут о различиях и модификациях моторов. Первый раз заказывал топливный фильтр, пришел, а поставить не смог, ни те выходы на трубки. Написано на упаковке D6BA 2.0 TDDI, а хрен подходит. Вот и закажи запчасти для моторчика. У меня возникает вопрос, за счет чего тогда возникают эти 115 сил, если моторы ТДДИ 90 и 115 сил абсолютно одинаковые, разница в турбинах и насосах ТНВД. Значит он не выдаст эту заверенную мощность с обычной турбиной. Хотя по мне лишь бы она ехала нормально, а что там стоит... Просто интересен вопрос.

При покупке был лопнувший патрубок наддува на впускной коллектор. Сильно свистело, из-за этого не слышал никакого бр-тр-бр. Исправил, и машина полетела, но появилось бр.... На днях обследовал подкапотное пространство и обнаружил надорванный впускной патрубок на турбу, временно решил проблему. При снятии патрубка обнаружил капельку масла около крыльчатки, но это 100% через выпускной клапан отработанных картерных газов попало. Сама турба сухая, выпускной патрубок немного в саже, масла нет, на крыльчатке ни какого намека на люфт. И еще у меня 115 сильная модель с обычной турбиной и эл. клапаном ЕГР как на 90 сильных, и без датчика расхода воздуха. Хотя все мануалы пишут, что на 115 устанавливались турбы с изм. геометрией и не у меня одного такое явление. А как вы измеряли давление турбы и какое оно должно быть на турбе без геометрии если в курсе?