sergzhlond

В оригинале клапан обратки установлен в шланге обратной подачи топлива. Там хитрая конструкция - в зависимости от температуры воздуха открывается или закрывается подача топлива назад в бак, либо через фильтр в ТНВД (это для того чтобы прогреть солярку). В 115 сильной версии (D6BA) идет под днищем трубки с радиаторами охлаждения топлива. Если кто не трогал их руками летом в жару после поездки, то скажу что они очень горячие. И немцы не тупые, что сделали дополнительное охлаждение ДТ путем установки клапана обратки, так как зимой он выполняет функцию подогрева топлива. Поэтому установка обратки напрямую в бак будет не гуд в зимнее время эксплуатации. Тогда скажите и дайте номер того фильтра дизельного, в котором установлен такой клапан обратки, ясен пень стоить такой фильтр 50 копеек не будет.

Итак всем доброго времени. Как обещал напишу отзыв о применении этого чудодейственного средства, как его рекламируют. Пошла вторая ступень обработки, проехал уже 3000 км и есть результат. Обрабатывал я до этого КПП, а в данный момент двигатель и ТНВД. Была проблема в следующем: 1. Дым (картерные газы) из-под щупа и маслозаливной горловины; 2. Сильный рокот после 2000 оборотов и дергания в этот момент перехода; Что хочу отметить, машина реально ожила, стала лучше тянуть на низах, на 4-й и 5-й передачах подхват как на 2-й и 3-й ранее. Решил вчера посмотреть под капот. Вытащил щуп, а газов картерных нет вообще - удивился, открыл горловину, тоже нет (раньше херачило как из поровоза). Сам не заметил как рокот после 2000 стал мягче, и переход на эту ступень не ощущается вообще, только прослушивается звук. Не примите как за рекламу, но действительно состав работает. Дороговато конечно, но советую всем.

Надо бы попробовать. Я скидывал фишку на холодном моторе, заводился отлично. А если и без генератора не будет обороты набирать, куда дальше лезть?

Я избавился от трудности включения передач баночкой СУПРОТЕКА для МКПП. Факт на лицо, продукт работает.

И у меня такая же проблема. Не давно заменил шкив дайко, но проблема осталась. Но у меня не горит лампа аккумулятора, он просто не набирает обороты, пока не дам газку. Грешу только на генератор, вернее на реле напряжения, так как все остальное новое или проверенное.

Немного теории: В состав синтетического моторного масла входят молекулы, чьи эксплуатационные характеристики тщательно просчитаны. Это значит, что данный вид масла имеет высокую термическую и химическую устойчивость. Поэтому синтетика намного меньше, чем другие масла, боится перегрева и низких температур. Она обеспечивает безопасную работу мотора, как летом, так и зимой, потому что сохраняет оптимальные показатели вязкости даже при работе на высоких оборотах и большой нагрузке на двигатель. Химическая устойчивость означает отсутствие взаимодействия при работе с маслом, поэтому его свойства не меняются продолжительное время. Полусинтетика обладает большей стабильностью, чем минеральное масло, но уступает синтетическому, однако при определенных условиях его стоит предпочесть синтетике. Если автомобиль имеет значительный пробег, то заливать в двигатель надо полусинтетику, так как синтетика дает высокую угарность. Полусинтетику можно смело использовать и тогда, когда автомобиль не эксплуатируется при низких температурах (ниже двадцати градусах Цельсия), в том случае, если остальные характеристики масла подходят к данному автомобилю. Менять полусинтетическое масло придется несколько чаще, чем синтетическое. Полусинтетика не навредит старому мотору, но если он не укатанный и с сальников не давит масло, не жрет его, то лучший выбор это конечно синтетика. Зимой вообще сказка будет. Естественно и дороже будет. У соседа после полусинтетики все черное было под крышкой горловины. Поездил пару тыщ на синтетике и стало светлее и чище. Соответственно и маслоканалы почистились, и отложений меньше стало. Ну как-то так, выбор как всегда за вами. АПодробнее: http://thedifference.ru/kak-otlichit-sintetiku-ot-polusintetiki/

Я после покупки начал использовать Комму 5W30 с допуском форд. Пред хозяин сказал что лил 10W40 полусинтетику. При покупке не было ни каких паров из горловины и щупа. После пробега в 10 тысяч все признаки вылезли. Думал тоже перейти на 10W40. Купил форд формула но не пробовал еще, почитав форумы принял для себя решение перейти на синтетику 5W40. Говорят что полусинтетика много нагара и отложений оставляет. А мой движок блестит внутри от синтетики и по качеству синтетика на много лучше. Приобрел Wolf 5W40 синт буду пробовать. Новое масло, и еще нет подделок как кастрол и др.

За контитек не хотели отдавать деньги и всучили взачет кортеко. Поругался немного и сдал этот шкив. Заказал в другой конторе дэйко и счастье, встал как родной и ничего не скачет и не вибрирует. Не думал что так со шкивом попаду. Век живи - век учись. Хвала дэйко. Еще хочу добавить, что на новом шкиве глазом не заметишь отклонения ремня когда включается кондей. Ремень как струна без каких-либо потряскиваний ходит, и необходимости установки обгонной муфты на гену на своем авто я не вижу.

Купил corteco шкив, был самый дорогой и лучший из того что было в магазине. Один хрен, не садится плотно на вал и нужно центрировать болтами. Эффекта ноль, на низких оборотах ремень скачет собака. На высоких нормально. Заменил все ролики, пружину на натяжнике и все ровно не то. Какой уже шкив брать одному богу известно.

При исправной турбине под капотом слышен будет свист воздуха если лопнул патрубок. А вместе разрыва или трещины визуально можно обнаружить масляную туманность или подтеки.

Я тоже с такой проблемой уже 2 года езжу. На холодную все ок, на горячую 500 оборотов пока газу не дам. Тоже склоняюсь к проблеме генератора, низкое напряжение в этот момент, можно увидеть в тестовом режиме. Сам не знаю что делать, новый гена дорого, б/у - кот в мешке, старый перебрать - нет спецов.

У меня тоже текла помпа, вернее прокладка на двигатель, помазал герметиком и поставил на место. Течь пропала. Номер малого термостата 1128018 ford.

Подскажите, имеет ли смысл переберать гену (подшипники, щетки и т.д.) или лучше новый брать. Был печальный опыт, после переборки через неделю развалился и заклинил. В итоге на разборку поехал.

Сегодня сделал деффектовку купленных мною ранее шкивов на СТО. Попробую вернуть назад в магазин. Буду ставить Дайко 1041. Отпишусь об полученном или не полученном эффекте.

А не подскажите номерок обгонной муфты на гену и какие проблемы могут возникнуть с ее установкой.

Сразу не нашел такую тему про шкив. Спасибо почитал. Усвоил для себя, что именно эту запчасть, чтобы не переплачивать дважды как я, брать Дайко. Приехал мне вчера Контитековский шкив. Кое какими матами отцентрировал. Ремень ходит ровно, но сама демпферная часть вибрирует. На оборотах в 1250-1500 чувствуется вибрация, а еще и прослушивается постукивание шкива. Короче беда и только. Третий шкив уже денег нет покупать. Сколько он походит одному богу известно. Буду надеется на лучшее. Спасибо всем на отзыв.

Получается так, что только оригинал станет плотно на вал, а с другими производителями можно коллекцию шкивов собирать. У меня уже один лежит на полке. Не приняли из-за отметин от болтов после монтажа. Отцентрировать ну никак у меня не получилось. Свой старый ставлю плотно садится, новый - что собачьи уши болтается. Болтами он не центрируется, так как отверстия имеют больший диаметр, и рассчитаны просто для фиксации на валу. Сегодня заберу новый шкив Контитек, надеюсь лучше сядет. если нет, уж и не знаю что делать дальше.

Спасибо за совет. Проверю.

Всем доброго времени. Пришло время заменить шкив коленвала. Купил impergom 10017 италия. Поставил. Завёл, а мотор колбасит. Теперь не могу его отцентрировать, так как старый садится плотно на вал, а новый на болтах болтается, поэтому и нет балансировки. Кто сталкивался с таким явлением. Перезаказал contitech vd 1110 может подойдёт.

Дыма нет. Выхлоп сам по себе вонючий.

Мой личный пробег на авто не такой уж и большой. Меняю третий раз масло. Менял первый раз 7 тыс, второй где-то 9 тыс., сейчас на 10 тыс. буду менять. Просто уж резкие изменения пошли как я начал на 5W30 кататься. Под капотом не было ни намека на даже масленную туманность. Сейчас и с форсунок, прокладок, в патрубке на турбину с картерными газами попадает. Одним словом не акти. Пред хозяин сказал вообще на 10W40 ездил, может поэтому и был чистый движок, масло гуще - потеков меньше. Я думаю перейти на 5W40, зимой разницы ни какой, хотя можно на зиму и 5W30, а летом мотору лучше будет, так как это не энергосберегающее масло и соответственно немного гуще.

У меня тож че-то шумит. По ходу в районе шкива коленвала или компрессора. Буду на выходных все менять. Посмотрим что выйдет. Еще может шуметь и сам генератор, там тоже подшипники изнашиваются. По шкиву коленвала говорят, что может и не колбасить, и не гриметь, а шуметь будет.

Я уже запутался с этими классификациями масел. у меня залито Комма 5W30 А5/В5 класс энергосберегающее по ACEA. Но по классификации API на канистре указан класс СF. Вроде как только для современных двигателей и в то же время для старых. A3/B4 не энергосберегающее масло, вот его и попробую. Вот только вопрос 5W30 или 5W40. Мне кажется второй вариант будет с запасом в летнюю жару.

Хочу поднять тему снова про масло. С наступлением тепла стал задумываться о переходе с 5W30 на 5W40. Мотор уже не новый, пробег за 250 тыс. За год эксплуатации на 5W30 произошли такие изменения: 1. Стал шумнее работать 2. Появилось больше количество картерных газов 3. Под прокладкой крышки ГРМ стало выделятся маслянная туманность 4. Из под сальников форсунок также подтеки масла. Считаю что 30-е масло имеет слишком жидкую вязкость, газы прорываются из-за малой пленки, смазки может быть не достаточно. Предыдущий хозяин вообще ездил на полусинтетике 10W40. 5W40 как ни как более вязкое. Подскажите как лучше поступить в данной ситуации.

Вот и у меня закис механизм. Не отводится назад рычажок троса ручника. Заказал пятигранную головку, попробую перебрать.