Сантёр

В л.с. ;-)

Спасибо, земеля. Надо, короче, шнурок прикупить. В любом случае полезная штука. Тебе там же в Форде прописывали "фен"?

Я это все понимаю. Во-первых, нет заведомо-некриворукого установщика, во-вторых, есть одна беспокоящая меня проблема: невозможность отключить функцию подогрева всех стекол при холодном пуске. Когда я в авто, то могу вручную отключить их, а если дистанционно...мотору и так не сладко пускаться в такой мороз при включенном сцеплении (т.е. проворачивать еще и замерзшую КПП, а тут еще и генератор уперся всеми подогревами так, что двигатель лихорадит не на шутку! Никто не подскажет: можно каким-либо образом отключить эту функцию подогрева стекол при холодном пуске? И правда очень бюджетно. Спасибо за коммент.

Вопрос носил консультативный характер: какую простую нештатку использовать для запуска или может не стОит оно того и лучше копить на Вебасту...нет ни малейшего желания вмешиваться в девственную электрику авто, но походу все же придется Спасибо за вариант. Рассмотрю ;-) во сколько обошось само оборудование без установки? Модули кан и джиэсэм докупал отдельно?

Дузья, помогите подытожить. Всю тему не осилил, прочел 2014 год. Кое-что усвоил,но все же. Нужен автозапуск. Охранные системы нештатки не принципиальны. Идеальным вариантом был бы полноценный предрусковой подогреватель, но небюджет. Авто живет на улице, температура часто за -30, а авто нужно каждый день в будни без вариантов. Вставать по ночам - маразм. СтоИт штатка с датчиком объема и сиреной. Бесключевой старт-стоп. Бесключевого доступа нет. Вот и ломаю голову: поставить банльный "автозапуск", копить на "вебасту" или оставить все как есть и вставать ночью в лютые морозы? ps раньше был ТАЗ с простым Старлайном Б9. Никаких проблем: дешево, сердито, надежно и авто ни разу за 6 лет не замерзло. Форд же таки замерз в минувшие выходные после -35 ночью. До -30 заводился.

А для меня главным допом от установки пневмоцилиндра под капот стало увеличение подъема капота т.к. на стандартной кочерге он стоИт ну нарочито низко. При моем росте 191см крайне неудобно. Я поставил готовый комплект от Техномастера + изготовил у токаря кастом-удлинитель штока максимально возможной длины, чтобы цилиндр мог закрываться вместе с капотом. Теперь совсем другое дело. Высота подъема капота против стока увеличена примерно на 15-20см, если замерять в районе упора стандартной кочерги.

У Амтел одно, но порой весомое преимущество - цена :-)4 покрышки на штампованных дисках совсем слегка б/у за 4 тысячи рублей/комплект р13 :-) Но и ждать от нее стОит отдачи ровно натстолько же ;-)

Попробую одновременным постом ответить. Вобщем, я уже 6 сезонов плотно занимаюсь зимними любительскими ралли-спринтами. Знаю о всех главных зимних шиновых бреднах не по-наслышке. Начинали мы тоже на совершенно разношерстной резине: тупо на той, которая была на повседнев. Сейчас, несмотря на то что гонки все еще в ранге любительских, у 100% завсегдатаев наших зимних покатух специальный отдельный комплект гражданской (это обязательное условие) резины. Иначе не получиться сражаться на равных с претендентами за пьедестал. За последние три сезона опять же 100% пьедесталов (собственно как у всех потенциальных претендентов на пьедестал) одна резина - Contiicecontact BD. Резина абсолютно вне конкуренции для ледовых баталий. Встречаются еще индивиды, кто юзает Хаку и порой на снегу у них неплохо получается, но это все же исключение... Так вот, к чему я... Мое ИМХО такое: на большую тройку Конти-Мишки-Хака стОит равняться, НО это не догма. Абсолютному большинству адекватных гражданских водителей (коим являюсь и я в городе) не нужно ультра-гиперсцепления и суперуверенности во всех режимах движения автомобиля. Не обязательно отдавать за бренд "последние накопления", а просто нужно адекватно воспринимать окружающую обстановку. Есть несколько простых правил: зимняя резина не должна быть широкой. Как правило Уже вашей летней хотя бы на 10-15мм. Смысл простой: меньше площадь - больше давление! Перебарщивать тоже не стОит, конечно. Но именно параметр "ширина" лучше всего работает зимой. В гонках мы используем наименее возможный вариант ширины для данного диаметра. Шина при этом просто вгрызается в любое покрытие, но это необходимо лишь в боевых условиях! Для гражданки этого не нужно. Вот произвольный пример гоночных зимних шин (касаемо ширины) Так что ездить можно и на "корейцах" (только не на "китайцах"), и даже на отечественных шинах, просто стОит адекватно оценивать возможности свои и автомобиля, а также мириться с шумом и прочими "дополнениями" некоторых экземпляров. Лично я для гражданского авто использую фрикционные шины. И на прошлом использовал и на Моню заказал. Но липучка эта одна из лучших - Contivikingcontact. Раньше была третья, теперь заказал шестую. На боевом авто (на нем я тоже езжу по городу довольно часто) вообще использую отечественную сверхбюджетную Амтел. Не ждите, что резина что-то сделает за вас. Но помочь она вам очень даже может. Спасибо, что осилили cтолько букв. Цель преследовал помочь и разъяснить. Прошу не ругать. ps всем зимнего фана ;)

Резина - халява? Хотя даже в этом случае не вижу смысла в подобных экспериментах. Широкая да еще и "европейская" задняя резина сыграет с тобой злую шутку. Федералы и прочие корее-китайские бренды действительно стали делать вполне утилитарные летние покрышки, но пользовать их продукты зимой можно только от очень большой нужды и как альтернативу русским шинам... Оговорюсь, что речь не веду про Кумхо,Ханкук и прочие более-менее ставшие на ноги бренды.Мое ИМХО: я могу экономить на летней резине, но никогда на зимней. Континенталь - Нокиан - Мишлен -- три кита среди производителей зимних шин. Всем рекомендую.

Оставлю здесь. Отписывал в другом топе по вопросу неотпирания двери. Перебрал две двери (одну - на два раза). Супер сложного ничего. Для тех, кто не на гарантии - нормальный способ сэкономить на замках http://mondeoclub.ru/forum/topic/131012/?do=findComment&comment=2707872

Ну зачем же так строго...для 7,5j -> 215 - 245 абсолютно безболезненно ;) для 7j -> 205 - 225 Я себе буду ставить на 7,5j 215/50/17 Не будеа, что невысоки, зато с нашей массой и таким пятном контакта уверенное поведение авто во всех режимах обеспечено ;) Непопулярный ты быбрал размер, конечно... Оставляй 235/45/18, если нет возможности (желания) тратиться на диски. 18``, конечно, великовато для зимы и дороговато ИМХО. Но по сравнению с летом зима в твоем размере будет куда мягче. Желательно не брать с мягкой боковиной, правда, и следить за давлением. Моя рекомендация - contiicecontact 235/45/18. И сэкономишь 10-ку по сравнению с Хакой и по функционалу не разочаруешься. Разве что шумновата она

Обращайся ;-) Стеклоподъемник снимать не надо. В первый раз были сложности, но разобрались даже без кама-сутры. Правда, гуглили на планшете некоторые моменты. Сейчас быстро получается. Торксы нужны, пару неспешных часов времени и немного терпения ;-)

Наилучшая зимняя резина касаемо функционала! Если шум не напрягает, то вообще вне конкуренции. Не латай, закажи новый балон ;)

А пока вы тут спорите, мой ГУР все же одумался и работает в штатном режиме! РАД! Осадок все равно остался от недопонимания до конца всего процесса и проблематики, да хрен с ним... Всем - рабочего ГУРа. Мир.

Остается решить: что делать, если заглушки как и нового бачка нет :-)Попробовать прокачать многочисленными поворотами от упора до упора на заглушенном двигателе... Жена сейчас звонила (катает с утра по делам) - гур работает штатнр. Правда я ей запретил до упора доводить в какую либо сторону - она не доводила. Может излечился. Вечером протестирую.

Полистал несколько страниц назад - не нашел конекреный рецепт. Напиши вкратце - как ты рекомендуешь "правильно установить бачок" после промывки?

Погоди-ка-погоди-ка :-) Цитирую с твоей инструкции с картинками с драйва:" Далее проверяем отсутствие течи. Заводим двигатель и начинаем выгонять воздух (если есть). Крутим руля от упора до упора раз 20-30. Во время этих маневров помощник следит за уровнем жидкости в бачке (при необходимости доливает).Сохранить в Альбом" Именно при данной процедуре потяжелел руль. Или ты про то, что не надо было крутить до упора при заполнении жижой системы из бачка? Что ж ты этот момент поконкретнее не описал в инструкции :-) Как бы по логике старую жижу надо с полостей рейки до конца выгнать... И как ты теперь предлагаешь по уму перезалиться? Может не снимая бачок отсоединить обратку и покачать рулем не до упора? Хотя хоть убей - не понимаю как это поможет и как вращение руля до упора на незаведенном двигателе может завоздушить рейку...

Ну вот я и помыл по совету Доминикантца ГУР... Вот чуял неладное да что уж теперь. Напомню проблему: купил с полтора месяца назад Мондео-4 с пробегом 80 по одометру. Жижи ГУРа было немного меньше минимума. Тупо не знал чего долить, так как жидкость была темно-желтого цвета. Не мутная. Бурления в бачке не было, насос не издавал никаких звуков и работал отлично. Ну вобщем решил менять по принципу Доминикантца, благо инструкция пошаговая и с картинками Опуская подробности оговорюсь, что Винс я не купил и решил промыть систему самой жижой dp-ps (зеленой), купив специально для этого лишний литр. Делал все по уму с помощником и воздух во всасывающую магистраль не попал - факт. Такой нюанс: сначала завел мотор и насос гура мигом всосал литр жижи из инвентарной емкости. Жижа в слив пошла явно зеленая. Остатки прокачки осуществляли на заглушенном моторе поворотом руля от упора до упора. Затем подсоединили предварительно помытый Карб-клинером бачок к системе и опять покачали рулем. Затем замкнув систему штатно через бачок стали прокачивать систему на заведенном двигателе поворотами руля от упора до упора. Усилитель явно работал. Но жижа в бачке почему-то очень сильно меняла уровень при повороте руля и пузырилась...Значит все таки попал воздух, подумал я... непонятно как, но нам не оставалось ничего, кроме как прокачивать систему. И вот в один из моментов, когда рейка кратковременно уперлась в крайнее левое положение колес руль ощутимо потяжелел (даже при вывешенных колесах). ГУР перестал работать... Крутили крутили...заработал! Помогла подгазовка. Но как только рейка упиралась в одно из крайних положений - насос переставал работать. Ну тут вроде бы очевидное залипание редукционного клапана, но ума не приложу - почему именно после промывки? Или совпадение? Слитая жижа была не грязная. Расстроился, конечно... Сейчас ситуация следующая: заводим машину - руль то тугой, то легкий. Если ГУР не работает, то газуем тысяч до трех и он оживает. Может работать на месте хоть полчаса (если не доводить до крайних положений), а на ходу может отказать и при небольшом повороте. Но при крайних положениях рейки гарантированно тяжелеет и реанимировать его получается только подгазовкой и активной рулежкой на месте. Решил поездить так неделю, если не излечится, то поеду все же в сервис... Поменял, мля, жижу...

Хм...думаешь так все запущено? Чтож, перечитаю тему да буду менять жижу. Лишним не будет.

Полистал тему. Немного в замешательстве. Купил с месяц назад Мондео-4 2008г.в. Пробег по одометру 81000 км, но 90% что около 30-40 скрутили. Вобщем, ГУР работает штатно без звуков и подтеков. НО уровень жижи чуть меньше минимума на холодную. Проверил - жидкость явно ЖЕЛТАЯ! Погуглил - такая бывает. Мерседес применяет в частности. Вот даже и не знаю - чего долить в систему? Менять чтоли жижу? Знать бы хоть - синтетика или минералка залита...

Разбирал и чинил две задние двери с такими симптомами поочередно. Проблема в забитых ламелях коллектора электродвигателя привода замка. Читал - у многих подобные проблемы: кто меняет замок, кто мажет механизм...в моем случае это моторчик замка. Сделал несколько фотографий. Может кому пригодится. Итак, имеем проблему неспособности электропривода замка двери закрыть/открыть этот самый замок. Симптомы при этом следующие: язычок блокировки замка (возле внутренней ручки открывания двери) незначительно реагирует на центральный замок...дергается, но не ходит полную амплитуду. Коротко по сути решения: 1 Снимаем обшивку двери. Снимаем внутреннюю ручку с места. 2. Снимаем наружнюю ручку. Для этого ослабляем винт под заглушкой в торце двери на уроне ручки 3. Откручиваем сам замок и вынимаем всю конструкцию из двери 4. Отсоединяем лишние элементы от электропривода 5. Раскручиваем корпус привода, где видим искомый электродвигатель (в моем случае их два, т.к. есть функция двойного запирания...нас интересует тот, что крупнее ) 6. Аккуратно снимаем щеточный узел электродвигателя вместе с крышкой. Под ней видим коллектор. Фото с мобильного, но суть должна быть понятна. Прочищаем иголкой ламели (полоски на коллекторе вдоль оси двигателя) и собираем все в обратной последовательности. Ламели забиваются из-за естественного износа графитовых щеток. Наслаждаемся ;) ps есл что непонятно - спаришавайте, попробую подсказать. #электроприводдвери #ФМ4 #неоткрываетсядверь

Установил сегодня упор Техномастер. Не пойму - какой патрон в комплекте приехал, но отказался работать с самого начала (еще когда прокачивал перед установкой). Капот если и поднимает от середины, то ооооочень медленно. Буду менять патрон. Пока не знаю - на какой. Раньше имел лишь положительный опыт общения с продукцией Техномастер. Первый раз разочарование.

Мондео-4, 2008, 2.0, МКПП, Titanium-X Приобрел с месяц назад. Осваиваю форум.

Недавно купил Мондео 4 в Титаниуме и сразу после покупки столкнулся с проблемой незакрывания/неоткрывания дверей задних с брелока (или ЦЗ). Разобрал. У меня замки с функцией двойного запирания. Внутри сложный механизм с двумя элетромоторами: первый просто зарывает/открывает, второй - блокирует рейку перввого. Так вот. Ламели коллекторов двигателей забиваются графитом щеток и двигатели перестают норамльно работать. Перебирал уже два раза. Одной двери помогло - другой нет. Непонятная для меня проблема. Сам механизм отлично работает, без заеданий. Подозреваю, что проблема в моторе у вас. Он как бы работает, но "толкает" очень слабо.

Ручной корректор есть. Он работает на обе линзы синхронно. Тоже склоняюсь к механическим неполадкам. Буду разбирать фару. Сложно это? Есть какие камни подводные?