swedenx

Я бы рыл в таком порядке: - сперва-наперво диагностика (ELM327 должен быть, у друзей так точно найти можно), наличие ошибок, показания датчиков, реакция датчиков на воздействия; - проверить свечи, но они должны быть совсем мертвые, чтобы такое творилось (хотя у меня из-за свечей были провалы при наборе и троение на хх); Если все свечи в одинаковом состоянии, значит проблема воздействует на весь двигатель, а не на конкретный цилиндр. И эта проблема скорее всего в смесеобразовании, идем дальше: - подсос воздуха на впуске (проверить можно баллончиком), и на выпуске (не знаю как проверить, кроме визуального обнаружения); - лямбда-зонд, наиболее вероятный виновник в данном случае ИМХО, но проверить его тяжело (надо просто менять), только сканером по форме графика, по скорости отклика и высоте размаха, и не тратьте время на описанные в интернете проверки тестером, они помогают определить только совсем мертвый зонд; - МАФ датчик, тяжелый случай, его тяжело диагностировать, сканером можно поглядеть на показания в разной ситуации, но вот определить адекватность этих показаний сложно, зато можно почистить, авось поможет.

Крышку? Именно крышку горловины (с резьбой) или лючек? Если лючек, то ни от чего больше не подойдет, а если именно крышку горловины... то ее размер должен быть более ли менее универсальным, думаю, от большинства машин подойдет. Вот например универсальная крышка - HELLA 8XY006481001 (в описании к ней найдете совместимые марки, там и большинство опелей и мазда и тд.) Думаю в ближайшем магазине автозапчастей вам сразу же помогут.

Недавно тоже мучился, какие же амортизаторы выбрать на зад моего хетчбэка, в итоге по цене и отзывам выбрал SACHS 312339, недели три езжу, пока доволен, довольно мягко и без расколбаса, до этого стояли потрепанные моторкрафт (один совсем убитый, другой полуживой) - земля и небо, сейчас гораздо комфортнее.

Ну если щелкает реле стартера, то нужно глядеть втягивающее и цепь его питания, проверьте приходит ли напряжение от аккумулятора до реле и уходит ли это напряжение до втягивающего .Может реле неисправно (щелкает, а контакты загорели), или клемма с втягивающего отвалилась.

А какое реле у вас щелкает? Под капотом есть щелчек при повороте ключа в крайнее положение? Если так, то то не мучайте селектор, потому что именно за включение реле в коробке предохранителей под капотом он и отвечает. Вот тут хорошо расписано, как устроена эта цепь http://mondeoclub.ru/forum/topic/106042/?do=findComment&comment=2062121.

свечи каждый год меняете? просто ради профилактики, или есть нарекания? И какие свечи ставите, а точнее, какой зазор в свечах? Слишком большой зазор тоже может убивать провода. Насчет свечей на форуме уже много написано.

Ну в прямом смысле - корпус машины, ну ту цепь, что висит на минусовой клемме аккумулятора. Смысл в том, чтобы на одном контакте катушки всегда висел минус, а с контактной группы приходил плюс, и катушка в итоге получила напряжение 12В. Можно визуально посмотреть, какой провод прикручен к корпусу машины (их довольно много) и к нему подключиться, или (что проще всего) взять свой провод и просто закрутить под один из болтов на корпусе, лучше выбрать болт, на котором уже висят провода (обычно черного цвета... провода всмысле =) )

Погодите, так у вас закорочен контакт этого реле?? это означает, что подается постоянно питание на втягивающее! и как происходил раньше процесс заводки? ничего не путаете? скорее всего не так перемычка стоит, у вас при смене с автомата на механику может быть только такой вариант (как я вижу): стоит перемычка с ключа сразу на втягивающее, т.е. закорочены контакты 1 и 5 (см. на картинку в посте) http://mondeoclub.ru/forum/topic/106042/?do=findComment&comment=2062121. В таком варианте, извините конечно, это дикий колхоз и намеренное убийство контактной группы замка, ничего удивительного, что она сдохла! Поменяете - снова сдохнет! Я же предлагал вам для заводки (для проверки) закоротить контакты 3 и 5, внимательно глядите на фото релейного блока, и машина заведется. Если так, то смело меняйте контактную группу, можете попытаться почистить. Контактная группа находится под рулем слева. Чтобы добраться надо снять нижнюю пластиковую крышку под рулем, и смотрите под рулем - увидите справа руля замок сам с ключем, а слева там же - контактная группа, к ней подходят несколько мощных проводов, цилиндр такой, она тяжело, но разборная и в принципе потом сборная, там все просто, как-то приходилось разбирать. А реле это верните обязательно, только на корпус посадить надо контакт 2 (контакт катушки, что шел на АКПП).

лучше все-же до обнуления мозгов почитать сканером ошибки, а то ведь причина от обнуления никуда скорее всего не денется. А так почитает ошибки и какая-то ясность будет. Кстати ошибки у нас просто клеммой аккумулятора снимаются? Не приходилось как-то, имея OBD-адаптер (стоит всего-ничего в китае, ELM327 в поиск) все проще =)

если отсоединил лямбду и никаких изменений - на диагностику! скорее всего в мозгах уже висит ошибка, или несколько. Может лямбда-зонд сдох и машинка уже давно катается в аварийном режиме по топливной карте, а не по обратной связи, т.е. с бедной и не оптимальной смесью (это делают для экологии).

Вот тут очень хорошо расписано как устроено питание цепи втягивающего: http://mondeoclub.ru/forum/topic/106042/?do=findComment&comment=2062121 тестер в руки и вперед проверять когда и что там появляется, а чего в какой ситуации не хватает, т.е. завести можно достав указанное на картинке реле, закоротив контакты 3 и 5 проводком.

А у меня была проблема: машина отказалась заводиться постояв на жаре, вся электрика заботала, но при попытке завести даже втягивающее не щелкало. В итоге замкнул реле, которое питает втягивающее, проводком и машина завелась. Проблема (если это вообще проблема) оказалась в контактной группе замка зажигания, на жаре она не замыкает контакт на заводку, но потом я начал просто нажимать на ключ в последнем положении и нажатый проворачивать, похоже так и нужно заводить и все работает правильно, но я до этого без проблем заврдился и так Может мой случай кому поможет.

Перво-наперво проверьте, есть-ли напряжение на катушке реле зажигания (R16). Для этого выдерните реле и померьте напряжение тестором или лампочкой (маленькой!) в гнездах, где были контакты 1 и 2 реле. Насколько я вижу в схеме, напряжение на катушку реле зажигания (ваше R16) приходит через диод, прозвоните все (их всего вроде там два) диоды в коробке предохранителей, чисто на всякий случай, коль ковырялись в проводке магнитолы - вряд-ли пострадали эти цепи. Ну и смотрим контактную группу в замке. Во-первых в полной тишине прислушайтесь (а лучше попросите кого-нибудь поднести ухо к коробке предохранителей под капотом), есть ли щелчек реле при повороте ключа, с первом положении (электроприборы) и втором (зажигание). Если щелкает, то замок исправен. Если нет, его тоже надо будет проверить тестером или контрольной лампой. А вообще очень странно, что предохранители все живы остались, отгоревший - очень вряд-ли, т.к. никакой провод не может отгореть в цепи, защищенной предохранителем. А все цепи магнитолы как раз защищены.

Проблема явно с электрикой. Вот схема из моей книжки по мондео: Синей стрелкой я показал контакт в замке водительской двери, который при переключении подает сигналы на закрытие (если переключится влево) или на открытие (в положении, как показано сейчас). Если происходит, как вы описали - закрываются все двери с сигналки и с замка пасажира, а с водительской закрывается только дверь водителя, то тут я вижу только одну причину - обрыв провода, на участке, показанном красной стрелкой. Ну или нет контакта в разъеме. Т.е. сигнал на закрытие всех дверей не выходит из замка вод. двери (неисправность замка или нет контакта в разъеме замка), или теряется на выходе из двери (там тоже разъем), или обрыв этого провода в жгуте - он идет от двери по полу под ковриками слева под ногами водителя. Цвета проводов у меня не совпали (но у меня 2ой мондео), у меня провод на закрытие дверей из водительской двери был желто-черный (1ый контакт разъема замка), на открытие черно-зеленый (4ый контакт разъема замка), а питание - оранжево-черный (5ый контакт разъема замка). Короче надо найти этот провод, поидее он должен быть на 1ом контакте разъема замка, может цвет совпадет, и с помощью тестера выяснить, где же обрыв сигнала... а может и визуально будет видно. Если сигналка стоит не родная, а врезана кем-то, то я бы начал с тех мест (скруток), куда эта сигнала врезана, скорее всего просто скрутка развалилась. Удачи.

Была проблемка, при разгоне довольно часто наблюдали провалы тяги - машина начинает набирать, потом раз или два коротко дернется и дальше идет разгон. Если ездить плавно и вяло, то этого и не происходит (или просто не замечаешь). После недолгого мозгового штурма пришел к выводу, что сие беда в свечах (ну начинать решил с более дешевого варианта=) ). Правда экзист на мой двигатель предгалает в основном платину и иридий стоимостью $9-12 за свечу. По советам и рекоментациям этой темы выбрал свечи Bosch (0 242 229 785) ценой $2.5 за свечу, зазор выствил 1.1 мм - среднее между 0.9 мм, как тут советовали для медных свечей, и 1.3 мм, как рекомендует производитель свечей и книжка на машину. И о чудо - двигатель стал работать заметно ровнее, провалы и дергания при наборе скорости ушли, теперь можно наслаждаться более динамичной ездой (правда пробег еще совсем маленький). Чем вообще обусловлена необходимость выставления настолько меньшего зазора для медных свечей? Кто вообще какой зазор ставил на меди, я просто как понял тут есть люди, кто и просто медь ставят и ездит с заводским зазором 1,3мм? Насколько это принципиально? И правильно ли я сделал?

Заменили ОДНУ щетку?? Ну это ж не серьезно, стоит копейки, и работы на пять минут (коль уж сняли регулятор)! Сейчас может просто пришло время второй щетки? И еще вариант: если щетка осыпалась, и после замены щетки все-равно лампа замигала, то тут напрашивается неутешительный вывод - выработка колец коллектора, т.е. медные кольца, по которым скользит щетка стерлись и появились пропуски (дыры). Такой коллектор уже не может обеспечивать работу генератора под нагрузкой и ускоряет изнашивание щеток. Проверить легко - снимите регулятор и прокручивая якорь внимально осмотрите поверхность вращающихся медных колец. Они должны быть ровными, с гладкими канавками. Тут три решения: замена генератора (не самое дешевое решение), замена якоря генератора (не самое простое, придется долго ворошить разборки в чтобы найти подходящий якорь), ремонт/замена колец коллектора (дешево, можно сделать самому, но повозится придется).

А какие отечественные провода к мондео подходят? Подскажите номерок или модель таза. Или надо визуально выбирать и пробовать? Это была бы довольно нужная информация - мало ли что в дороге случится.

6000 рублей дубликат??? я недавно делал дубликат ключа с чипом, обошелся в 55 долларов. Прекрано работает, но тут одно но - у меня был в наличии (с него и копировали) ключ с красным чипом - вроде как мастер ключ.

Ну да кстати, я видел, как провода проверяли просто щупая их при заведенном двигателе, но думаю, что это опасно для здоровья! так что видим, что проще действительно не париться и купить новые провода!

Ну впринципе да, у фордовских проводов жила будет несколько килоом, из-за короткой длины. Но это само по себе не принципиально, +- пару килоом ничего не решают, ведь разница между первым и четвертым проводом может быть и больше. А можете вкратце привести методику тестирования изоляции высоковольтных проводов в домашних условиях так, чтобы "не составляло труда", кроме обычных погляделок в темноте, которые выявляют только крайнюю степень повреждения изоляции?

А каким образом измеряли сопротивление проводов? Сопротивление чего конкретно измеряли? У проводов есть как минимум два сопротивления: 1. сопротивление проводящей жилы. Его можно измерить простым тестером от наконечника, идущего на катушку зажигания, до наконечника, надеваемого на свечу. И оно обычно составляет от нескольких до 10-20 кОм. Но практического смысла в таком измерении не много, оно может показать лишь обрыв провода, что бывает редко и диагностируется довольно легко. 2. сопротивление изоляции провода (измеряется уже в МегаОмах!), а скорее прочность изоляции (измеряется в киловольтах, которые изоляция должна выдерживать без пробоя и перекрытия). И их в домажних условиях измерить уже не просто, нужно спец приборы - пробойная установка и мегаомметр. Вот эти параметры как правило и дурят голову автолюбителям, заставляя их периодически менять ВВ провода. Ведь именно из-за того, что искра пробила изоляцию провода на корпус, а не зазор свечи, и происходит троение и нестабильная работа двигателя. Я к чему это все, если есть подозрение на высоковольтную часть, то правильнее будет просто их заменить на новые. Можно конечно для начала их снять, аккуратно протереть дочиста и хорошенько просушить (на батарее), при установке аккуратно их укладывать, используя изоляционные каналы и "гребенки", не допуская соприкосновения проводов с металлическими частями авто и друг-другом, но если это как-то поможет, то значит провода действительно надо менять, т.е. все-равно решается через покупку новых =)