Константин С.

Они ошиблись, Мондео сразу пошел евро 3, даже tddi, а tdci тем более. А так в общем 135 распылители уже короткие и короче не бывает. Распылители действительно любые подойдут, я собирал из 501z форсунок со 133 распылителями от 2.0 мотора форсунки 701d, которые ставятся на 2.2 мотор с распылителем 150 pbd и они блестяще прошли кодировку на хартридже. Но тут не стоит забывать, что такие форсунки не будут правильно работать на вашем двигателе без замены программы управления двигателем от 2.2 мотора. Точно также собираются и евро4 форсунки с применением соответствующего клапана. А ещё у меня был интересный случай, когда я ещё сам не собирал форсунки, года три назад я покупал пару 501 форсунок(евро 3) на ибее. Так вот одна форсунка была со 135 евро 4 фирадовским распылителем. При этом в прилагающемся протоколе к ней написано, что тест окей и сгенерирован новый код. Работала отлично. Позже вспомнив об этом случае я ставил на форсунку 701d для евро 3 2.2 мотора с нужным 150 распылителем, распылитель 184 для того же мотора но евро 4 и так же генерация кода проходила успешно. Ещё помните, что рестайл\дорестайл имеет разные ГБЦ, отсюда и разная длина распылителей, поэтому при ошибке работать машина не будет. P.S Я ошибся немного, евро 3 у 2.2 мотора форсунки 601d, 701d это евро 4.

Аааааа, я помню эту тему на дизельирке, это мне денис помоему отвечал. Но он не учел что на мондео камеры сгорания одинаковые на всех поршнях и угол на распылителях тоже. А разница у них в диаметрах и количестве сопел, а также длина распылителей, на старых мондео они длинные, которые 096pbd

Нет такого. Датчик на голове только, в смысле от него показания на прибор идет

Не подходит

Надо бы тебе снять хотя-бы голову и промерять выступ поршней над блоком, а так как ты увязал причину стука с шатунами?

Илюха, ты посмотри видео к этой машине, в каком она состоянии была и пробег в милях там 200000. Лучше сразу точи его или гильзуй в номинал, чудес с новыми кольцами от него не жди, по любому овал в цилиндре будет вне допуска.

Не факт, не факт что 2003 рестайлинговый. Их и старых очень много. По сабжу: блок подойдёт без проблем, если предыдущий действительно рестайл, иначе надо отдельно докупать другой натяжной башмак и цепь насоса.

Хорошо, есть над чем поразмыслить... Я кстати ошибся, у меня блок 6s с этой доп микрухой для ДПФ судя по всему. Но суть не в этом. Всё дело в том, что слетают ключи при записи другой флэш, сама программа-то записывается без проблем и потом считывается. Она каким-то таинственным образом гасит иммобилайзер. И блок не выходит на связь. Записываю принудительно снова кусок программы иммобилайзера, включаю зажигание - ключи опять слетают! Что характерно, когда я с оригинальной программой процессора блока 6s заливаю епром своего блока с данными о кодах форсунок и иммобилайзера машина заводится и некоторое время стабильно работает. Но опять же, проблема в том, что любое незначительное вмешательство в программу процессора автоматом режет иммобилайзер с потерей связи с блоком. Этого же быть не должно. Приведу пример: на своём оригинальном блоке я заливал прошивку от МКПП (у меня АКПП), коробка естественно стоит в аварии, машина при этом отлично работает на ХХ. Добавляю в эту прошивку кусок программы (там строк 10 от силы) отвечающей за связь с БУ трансмиссии, ставим на машину и всё прекрасно работает (кроме спидометра, там видать считывание скорости с датчика идёт другой строкой программы, я не нашёл где). Та же операция со вторым блоком выведет его из строя 100%. Кстати, все новые блоки управления, кроме тех что для ДПФ, идут под одним номером, что для 90 л.с, что для 155 л.с - 1334038, выходит что они универсальные.

На сколько я знаю первая цифра 4s или 5s это модельный год. То есть если машина конца 2003 года, на ней будет стоять блок 4s, а если допустим конец 2005 тогда 6s. Да и странник правильно сказал, первая цифра не важна, а две последние (бывает три) буквы, это версия определяющая комплектацию и двигатель. То есть просто если без гемора ставить, тогда да, такой же блок с этими буквами и искать. Но для этого же есть IDS, чтобы версию ПО менять на своё усмотрение.

В программе для BDM есть кнопка проверки контрольной суммы. Да и не в контрольной сумме дело вероятно. Я символ в символ копирую прошивки с блока в блок, первый работает второй нет. Да и я же писал что ИДСом заливаю другую, доходит до завершения, всё ОК пишет, потом выключите зажигание включите и на этом всё, нет связи больше с блоком. При этом в секторе иммо каша и лампочка на часах горит постоянно. Снимаю при этом блок, заливаю здоровый епром, для самоуспокоения снова считываю, всё хорошо, ставлю на машину вкл зажигание, ключ не принят, снимаю снова считываю, а там опять параша в секторе иммо.Блоки имеют незначительные внутренние отличия, там пара микросхем на разных местах расположены. Кажется там защита от изменения софта стоит.

Мужики, такой вопрос злободневный у меня.. Имею китайский клон VCM, китайский клон BDM, подозрительно барахлящий родной ЭБУ (далее А), ЭБУ купленный на ибее(далее Б). При попытке прошить Б другой прошивкой ВЦМом, заканчивается всё тем, что блок перестаёт выходить на связь. На приборке при этом известные прочерки. При попытке залить программу в Б с помощью БДМ такая же история. Бесчисленными экспериментами подмечено, что даже простая подмена пары (а если просто 2-3 символа, тогда всё работает) строк в оригинальной программе блока Б HEXом, и последующей её заливкой в таком виде, так же выводит из строя программу, с прочерками на табло, отсутствием связи с тестером через ОБД. Так же экспериментально замечено при этом, что здоровая флеш eeprom, где прописан иммо и коды форсунок, при последующем считывании превращается в кашу. Другими словами: при заливке оригинального eeprom с блока А в блок Б и последующей установкой Б на машину она заводится и работает на своей исходной программе управления. Как только вносятся изменения в основную программу управления из памяти процессора MPC555, причём незначительные, блок Б не работает, при этом внося хаос в прописку иммо (в eeprom). При этом что блок А шьётся вдоль и поперёк в любых конфигурациях безболезненно. Теперь собственно вопрос: почему так и что делать как побороть блок Б? Существуют ли прошивки новых блоков, которые готовы для процедур установки основной сконфигурированной флеш? Это вообще такой способ защиты мне интересно?... Да, кстати блок А 2003 года с германки, блок Б с прульной англичанки 2005 года. Оба Delphi, внешне близнецы, только номера естественно отличаются(не суть). Блок А начинается с 4s71, Б - с 5s71.

Если для теста дельфи форсунки, то не трать время, этот тест тебе ни о чём не скажет. Только если на распыл полюбоваться. Тогда проще карбоклинером в распылитель дунуть, я так и делал.

Я сомневаюсь что они покажут всё ок. Ну а в общем как то так, если дисбаланс мизерный, то значит форсунки работают идеально и тогда снимать не нужно. Ставить их можно как хочешь, но только коды коррекций нужно прописывать в блок управления строго для каждой форсунки свой. Иначе вся работа бесполезна.

Нет, чтобы балансировку посмотреть не нужно снимать, это на заведённой прогретой машине смотрят. Но это только поверхность. Основные характеристики и состояние покажет только стенд.

Нет, у цепи другие симптомы. Ну если пробег большой можешь и её поменять для самоуспокоения. Для начала съезди на профессиональную диагностику топливной системы, пусть посмотрят балансировку по цилиндрам на горячем моторе. Если будет так: ​ То какие то форсунки больны. А если так: Тогда всё идеально.

Тут не нужно путать кПа и МПа, если такое давление на запуске в кПа, тогда она не запустится. Как минимум 23 МПа для запуска. И да, ошибок в эбу при этом не будет.

Не топливо с воздухом портит эти форсунки, поверь мне, а только грязь. Если топливо с воздухом идёт, форсунки не открываются до тех пор, пока воздух через обратку не выходит, это гидродинамика. При разборе этой системы особое внимание надо уделить промывке и продувке соединению трубок с гайками. При откручивании оттуда весь песок сразу попадает в форсунку.

Форсунку заломал? Тогда это точно не про Мондео, у него таких проблем нету.

Если солярка рекой течет, вспышек не будет, когда камера сгорания наполнится будет гидроупор и движок от стартера прекратит вращаться. А если машина заводилась сначала, то там уже 100% дело не в воздухе.

Может, там ещё и не такие стуки из-за форсунок бывают. Бывает такая детонация, что шатуны обрывает

Может и такое, тогда топливо в цилиндр вытекает. Смотри давление при прокрутке для начала, должно быть не меньше 23 МПа.

С коммон рейлом такие шутки плохи. Явно засрал форсунки и какая-то зависла в открытом положении. Снимай со всех форс обратку и крути стартером. Там где хлещет фонтаном снимай и ремонтируй.

Нет, полноценно они не работают без привязки. Машина более-менее заводится и ездит, но такая проблема как на видео это обычное дело для не прописанных "законно" форсунок. Сделай грамотный ремонт с присвоением кода каждой форсунке, результат приятно удивит. Сам проходил через это, думал катализатор уже прогорел, запашина такой как у старых дизелей валил на холодную из трубы и подтраивала + подобный звук как на твоём видео и вибрации. После ремонта как бабка отшептала и даже дым теперь "вкусный".

Делать можно по разному. С форсканом не сталкивался, скорее всего надежды на него мало. Форсункам после ремонта присваивали новые коды на стенде? Или старые номера в блок позабивали?

Проверяй форсунки, тут дело в них.