FakeAngel

Маленький отчет за день. Причина поломки, как я и предпологал, лопнувшая тормозная лента. цена вопроса 80 евро (новая) Попутно заменю маслянный фильтр (16 евро), уплотнительное кольцо на насосе (6 евро) и возможно поставлю б.у. гидротрансформатор (ориентировочная цена 50евро). P.S. в интернете очень хаят JATCO, как не ремонтопригодную и неудачную коробку. Так ВОТ! это все бред, если руки растут с предплечия то все там ремонтируется и делается без особого труда. В свое время я лично переберал хваленый "ремонтнопригодный" AISIN и скажу вам, что после него "неремонтнопригодная" JATCO мне показалась детским пазлом. Машина конечно еще не поехала но на данный момент я пока не чего серъездного и не ремонтопригодного в джатке не увидел! Завтра будем собирать если не забуду отпишусь. Вот кстати гидротрасформатор, вроде выглядит не криминально.

Я кроме этих тем, перечитал ещё пол интернета. Пришёл к выводу, что либо соленоид либо тормозная лента лопнула, причём склоняюсь больше к ленте, т.к. поломка сопровождалась своего рода хлопком. После всего перечитанного склоняюсь к замене агрегата в целом.

Всем доброго времени суток. Итак что мы имеем спустя 6 месяцев после публикации этого поста: - не работает задняя передача - ошибки: P0500 и P0720 Говорил же не должен так автомат работать, не должен! У меня одновременно с фордом еще был Сааб, а теперь гранд и оба автоматы. Вот они работают нормально, а если отсутствие наката на фордовской акпп это нормально тогда оценка данной коробке два с минусом! В общем по своей проблеме отпишусь, но скорее всего придется менять коробас может у кого уже была подобная проблема подскажите как бороться?

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Я относительно недавно стал владельцем Моедео и мне не совсем понятна работа моей АКПП, а именно при спокойном стиле езды она (зараза такая) постоянно пытается держать мне не менее 2000 оборотов, более того автоматическое переключение скоростей происходит при оборотах от 2100 до 2400. Так же беспокоит отсутствие наката допустим при движении 45 км/ч на третьей скорости, если я отпущу педаль газа присутствует ярко выраженное торможение скоростью следствием чего я имею расход топлива на 2.0 дизельке минимум 10 литров на сотню. Масло в коробке свежее, уровень проверен с помощью сканера. Рывков при включении и переключении передач вроде не замечено. Вариант конечно обгонная муфта, но почему тогда скорости только после 2000 переключаются при спокойной езде. Внимание вопрос, реально ли прошить мозг коробки так что бы он стремился переключить скорость на повышенную при первой возможности и как это сделать.

Проблема уже нашлась, подробнее можно почитать в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/128869/ В двух словах сломалась планшайба, простым языком: - "маховик". Касательно замены двигателя в сборе, не спорю это было бы рентабельнее, НО! Поломки шли одна за другой, поэтому сложно было предсказать исход ремонта. Если взять примерную стоимость ремонта для меня то могу привести вот такие цифры: - Диагностика официалы: 25 евро (с этого начинался долгий путь мучительного ремонта моего свеже приобретённого мондео) - Трубки обратки на ТФ: 15 евро - Топливный фильтр: 27 евро (на нём я решил не экономить почитав форум, думаю это меня спасло от стружки когда сдался ТНВД) - Форсунки проверка и чистка: 120 евро (первый раз) - ТНВД (Ты Напрасно Взял Дизель): 250 евро - Масло, фильтры, прокладочки разные: 70 евро - Форсунка: 100 евро - Стартер: 40 евро - Проверка форсунок: 50 евро (второй раз) - Шайбы под форсунки: 35 евро - ДПКВ (новый): 15 евро - ДПКВ (Б.У. с креплением): 10 евро - ДПРВ: 20 евро - Расходники (топливо, эфир, хамутики итд.): 20 евро - 2 х форсунки с Литвы: 80 евро - Проверка форсунок с Литвы: 20 евро - Планшайба гидротрансформатора: 80 евро (Б.У.) Итого: 977 евро

полный комплект от двигателя до задней банки в Эстонии стоит 500 евро. В цене гофра, катализатор и так далее...

"Смотрю в книгу вижу фигу" Кто подскажет на языке для чайников где найти импульсный провод с датчика скорости в районе приборки или предохранителей.

Всем привет, я купил машинку с такой проблемой: - нажимая кнопку переднего омывателя не чего не происходит, оно и понятно проблема походу в контактах внутри переключателя. Засада в другом, дёргая рычажок на себя до упора, вместо заднего омывателя, льют передние форсунки, а задний омыватель не подаёт признаков жизни. кто-то что-то нахимичил там до меня и боюсь что просто заменой рычажка я не обойдусь. Мое предположение что в районе моторчика перекинуты провода, если моя теория верна, то как там должно быть всё подключено? Дополнено 1.04.14 Касательно переднего омывателя всё как и описано выше. Нарастил вышеупомянутый усик, заработали передние дворники и начало лить на заднее стекло. Далее полез в моторчик, там поменял 2 проводка (идущие в него) местами и всё встало на свои места!

Как и обещал небольшой фото отчёт об устранённой проблеме и вывод о пилотных испытаниях с момента ремонта. Фотографии прилагаются ниже, как видите планшайба лопнула по центру в связи с чем гребёнка сместилась в сторону и ЭБУ не давал завести машину из-за десинхронизации ДПКВ и ДПРВ. После замены планшайбы машинка нехотя завелась и начала потихоньку приходить в чувства, затем прописка форсунок, прогазовка на трассе, присадка LiqyMoly (Common Rail) и вуаля вроде как машинка поехала. На сегодняшний день я имею: - нормальную заводку, раньше на холодную приходилось маслать - белый дым после холодного старта минут 5, с заглушенным ЕГРом дым имел место быть минут 15. - расход топлива в городе примерно 10,5 со средней скоростью 25 км/ч - лёгкие ритмичные потряхивания при длительном движении на скорости выше 65км/ч, в городском цикле, газ - тормоз, нареканий на работу мотора нет. Ранее при скорости выше 65 км/ч ехать было невозможно (в работе двигателя были серьёзные провалы из-за чего АКПП сходила с ума.) Диагностика показывает всё ок, но при считывании в реальном времени видно что на форсунки идёт топлива больше чем нужно. Грешу на временами подклинивающую форсунку, кстати присадка ЛиквиМоли CommonRail для улучшения смазывающих свойств диз.топлива если и не излечила форсы полностью но скатав на ней бак реальные улучшения чувствуются.

Если бы согласился на спор, сейчас бы прилип на "вана таллинн" Всё как ты и сказал, сейчас будем собирать всё обратно чуть позже выложу небольшой фото отчёт.

Планшайбу я на всякий случай уже приготовил. Ждать не долго, завтра сдёргиваем коробку, единственное пригодились бы дельные советы как это сделать быстрее и проще, так как судя по описанию механика с кем мы будем её сдёргивать только снятие подрамника займёт огого сколько времени... Читаю сервисный мануал по снятию и как то нефига не легче... Откуда взялась норма на с.у. коробки 5 часов?

Мозг начинает кипеть когда вспоминаю где какой цилиндр и номер форсунки, поэтому напишу просто правильный порядок прописки форсунок в FORMIDABLE. 1ое поле = форсунка в первом цилиндре 2ое поле = форсунка в третьем цилиндре 3ье поле = форсунка в четвёртом цилиндре 4ое поле = форсунка во втором цилиндре После прописки можно подключиться через ForScan и проверить правильность прописки, я эту ошибку заметил случайно так как помогал ребятам из ForScan тестировать версию, которая сможет писать форсунки на наших движках.

http://forscan.org/download.html

сегодня проверил на всякий случай положние торы и все оказалось как я и говорил. Когда первый поршень находится в ВМТ, тора со стороны шкива коленвала смотрит ровно на 12 часов. Вов, твоя теория имеет место быть но все же я склоняюсь к тому, что кто то каким то образом установил неверно планшайбу. Суди сам: 1) если бы планшайба была повреждена она была бы кривая (это будет видно через отверствие ДПКВ), кроме того фиксатор не стопорил бы коленвал намертво (по идее должен чувствоваться люфт) 2) на валу со стороны шкива есть рукотворная метка по которой коленвал встает в правильное положение. 3) сомневаюсь в том что трещина могла дать погрешность в 90 градусов. в любом случае на пятницу назначено снятие акпп, так чтож выложу фотки что там действительно нах...еверчено. Настека к тебе вопрос, сегодня смотрели как снять акпп и там реально работы часа на 4 только по снятию... как ее выдернуть за 2,5 часа с учетом отсоединения подрамника, это же не реально! Еще раз повторю вопрос, может встречался кому то отчет по снятию джатки?

если речь идет о шнурке f-super то у меня такое было. более того это нормально, я не помню что именно нужно сделать но кажется нажать второй раз "read injectors" если не поможет то "prog injectors" если и это не поможет то просто переподключись.

однозначно и гарантированно тебе заявляю! На твоем моторе formidable пишет только по одной форсунке за раз т.е. сперва пишешь первую, далее процедура со вкл. выкл зажигания, далее аналогично пишешь вторую и так до тех пор пока не пропишешь все. ВНИМАНИЕ!!! В формидабл перепутанны номера форсунок, сейчас из головы тебе не скажу где какая, но совпадает только первая Forscan на твоем моторе форсы не пропишет, так же заявляю с гарантией так как в данный момент помогаю ребятам из forscan тестировать версию которая научится писать на этих моторах форсунки. если будут дополнительные вопросы, напиши в личку если не буду отвечать в этой теме. надеюсь информация была полезна.

Вов, вот честно кому не скажу не кто не верит... но метки на передней и задней части коленвала не совпадают. Говорю же машина загадка Со стороны шкива есть болт заглушка (торкс T45), когда вал зафиксирован со стороны ДПКВ, у меня тора смотрит на 8 часов, а должна на смотреть на 11. Маховик крепится к колен валу через направляющую шпонку (см картинку) т.е. каким то ЧУДЕСНЫМ образом кто то толи срезал толи похерил эту направляющую и безалаберно установил маховик. Проверить метку (болт тору) со стороны шкива очень просто, когда первый цилиндр находится в ВМТ болт должен смотреть на 12 часов, для своего спокойствия сегодня я это проверю, хотя его правильное положение уже итак понятно по двум причинам: 1) болт вкручивается в отверствие литой части колена т.е. его НЕРЕАЛЬНО вкрутить неверно. 2) на колене со стороны шкива есть рукотворная метка по которой стояла цепь до её снятния, при этом тора эта смотрит как положено на 11 часов и клапана не встречаются, компрессия присутствует, стуков посторонних нет. Остаётся один вариант неверно установлена планшайба (маховик) и ошибка P0340 абсолютно обоснованна. Я не понимаю лишь одной вещи какова ...... машина заводилась до момента снятия ДПКВ. Об этом и многом другом читайте в свежем номере газеты "а х... его знает"

Ребят, а не кому случайно отчёт не попадался по снятию джатки с наших моторах?

Бррр... ты меня запутал. Так как снимать коробку проще? С подрамником и двигателем в сборе или же отдельно коробку отсоеденить и выдернуть?

Nasteka спасибо, ты как обычно на высоте. Отвечаешь содержательно и по факту. Касательно снятия оптом, есть какие-нибудь сюрпризы о которых стоит знать заранее? Смотрю по нормам времени, с.у. акпп 5,7ч. - эта информация соответствует действительности? PS. при снятии оптом, я автоматом попадаю на фрион?

Посовещавшись с Максом и ещё парой мастеров мы пришли к выводу что проблема в гребёнке на маховике, либо каким то чудесным образом неправильно установлен маховик, либо сама гребёнка на нём. В любом случае вскрытие как говорится покажет. Курю планирую время ремонта. Между дел не ясно почему двигатель заводился до момента снятия ДПКВ, а после этого стал выдавать ошибку P0340... Чем глубже лезу в машину тем больше вопросов старому владельцу. Вопрос к спецам, на мондео АКПП снять удобнее на машине или снять двигатель в сборе? Так же буду признателен если кто-нибудь скинет фотки маховика АКПП или его код.

Я не понимаю, машина заводилась и ехала, пусть плохо но ехала. Потом в один прекрасный день она перестала заводиться, а двигатель начал ругаться на p0340. После всех проверок и замен датчиков решили всетаки проверить метки, оказалось что все метки на цепи совпадают, коленвал нет. Все что мы сделали на данный момент по мотору это зафиксировав коленвал как описанно выше выставили распредвалы по меткам. При проворачивании коленвала в ручную встретились клапана. Херня какая то, машину купил с площадки в связи с чем у предшествующего владельца спросить что там намудренно возможным не представляется. Кстати у меня уже рестайл. Давайте рассуждать логически, распредвалы выставить неверно просто НЕРЕАЛЬНО, кроме того метки на цепи все совпадали. Ошибка по датчику распредвала, актуальна так как метки действительно сбиты. Если бы были загнуты клапана то компрессии не было и это было бы слышно даже при маслании стартером. Маховик к коленвалу крепится через направляющую, соответственно вариант с неправильным положением маховика на валу так же отпадает. Не пойму где собака зарыта... что могло делаться на движке что место фиксации маховика находится не там где должно. Если сравнить метку прежнего положения коленвала и то как он стоит сейчас зафиксированный штырем на маховике то отклонение примерно в 90 градусов.

1) То есть я правильно понимаю маховик фиксируется фиксатором nr.2 как на картинке. 2) ТНВД, точно нужно по меткам выставлять, напоминаю двигатель TDCI. 3) Если фиксировать распредвалы и коленвал в соответствии с рисунком 2 то при проворачивании коленвала поршень упирается в клапан. Компрессия в норме, соответственно загнутыми клапана быть не могут. Как это понимать? Что делать? PS. цепь не растянута, сравниваю с новой длинна 1 в 1. Каким образом могли сбиться метки мне тоже до сих пор не ясно.

Здравствуйте дорогие друзья. Вчера начали проверять фазы газораспределения и сразу возникли 2 вопроса на которые AutoData к сожалению комментариев не каких не даёт. Поискав информацию в интернете я в принципе нашёл кое какие ответы, но всё же хочу уточнить пару нюансов о наших TCDI-шках. Итак вопрос 1 Обязательно ли фиксировать насос ТНВД на TDCI, насколько я понимаю его задача лишь создать давление, а всё остальное делает ЭБУ. Соответственно выставлять насос по меткам на нашем движке не обязательно. (Поправьте если я ошибаюсь) Вопрос 2 К данному вопросу я прилагаю иллюстрацию ниже. На маховике вы видите зубья, первое с чем мы столкнулись — это выставив распредвалы по меткам мы не нашли не каких отличий на зубцах маховика, проворачивая медленно маховик мы обратили внимание на наличие изменений в гребёнке как на Рис.2 и Рис.3 Покурив и изучив данные в интернете по фиксатору маховика за метку фиксации было принято углубление как на Рис.2. Зафиксировав вал фиксатором нр.2 мы стали выставлять распредвалы по местам. После окончания манипуляций с метками начали медленно проворачивать коленвал в следствии чего у нас встретились клапана. Вывод метка на рис.2 неправильная. Внимание вопрос! Какой именно фиксатор идёт на TDCI моторы, первый или второй (на картинке). Где находится место фиксации маховика на гребёнке? Если место фиксации маховика как на Рис.3 то в каком положении фиксировать маховик, ведь отсутствие зубов не даст его зафиксировать мёртво и он будет немного гулять.

Ну не натяжителя я держатель роликов или как его там назвать Компрессия в норме.