Balagur82

Все ясно, значит полез я в тему "капиталка движка".

В пробеге не уверен, так как двиг уже менялся предхозом, но по показаниям совсем недавно перевалил за 100 тыс км.

Вольд, спасибо! Преобрету прокладку, сниму крышку-посмотрю. На что надо обращать внимание? Может надо щупами запастись? Или как их проверить? Ну и как проверить состояние маслосъемных колпачков?

При мне перегревов не было, жидкость была всегда в порядке. А вот термос был как бы все время приоткрыт, то есть по маленькому кругу не гонял, а всегда по большому. Так как прогревался долго, и при малейшем барахлении цилиндров температура моментально опускалась к нулевой отметке.

Сейчас прогрел, холостые-800. Поехал наблюдать за коррекцией: длинная на хх - минус 3.9-минус 5.5, короткая на хх- минус 1.6, - плюс 1.6, длинная на разгоне-около нуля стоит, короткая около 13%.

Как по длинной и короткой коррекции можно определить есть ли подсос воздуха? Показания снимаю, а что они значат-не понимаю.

А разве клапана или маслосъемные кольца как то влияют на хх? И остался открытым вопрос о давлении из под крышки заливной горловины. Не могут ли быть залегшие кольца причиной повышенного давления в картере? А это в свою очередь причиной повышенных оборотов?

Да, мне тоже интересно как обстоят дела под клапанной крышкой, но сам технолигией диагностики не владею, а в сервис не люблю ездить. Вот и иду "по пути меньшего сопротивления". Пытаюсь отделаться малой кровью. Откуда масло не известно, но лужи под машиной никогда небыло. Там не так много масла, сколько масляной пыли, а капли масла могли попасть туда и после небольших пролитий при доливке(их было достаточно), могли быть и другие технические жидкости, кто их разберет. На залегание колец я подозревал еще и после замера давления в цилиндрах, в трех было ровно по 15, а в одном показания не помню, то ли на единицу больше, то ли меньше, не помню. Мастер сказал что это многовато. Вот если бы можно было определить это со 100% гарантией без вскрытия, то я бы задумался о замене, а пока это догадки-тратиться не хочу.

Летом делал раскоксовку колец, так как подъедал масло примерно литр на 1000 км. Жор масла прекратился, по крайней мере в таких количествах. Сейчас его не замечаю. Но думаю это не могло повлиять на расход.

Задача у меня такая-максимально понизить расход топлива и выровнять хх до заводского 750 об. Не лазал, но проверял цоконье заслонок во впускном коллекторе выдергиванием трубки-ничего не поменялось, как цокали так и цокают. А может это и не заслонки, а клапана или колпачки, не известно.

Всем доброго времени суток! Прошу совета, так как немного не догоняю где искать и как проверять. До определенного момента у моего коня был расход 9.2-9.3 л(по компу). Эти показания меня вполне устраивали. Расход не изменился и после удаления катализатора и установки обманет. Далее произошло следующее: зимой ехал по трассе, а так как у меня(как выяснилось позже) отсутствовали уплотнители подкапотного пространства, на катушку зажигания попал снег и растаял там, начались перебои в работе. В конце концов проехал около 10 км на двух цилиндрах при 3000 об но без тяги, до появления запаха в салоне. Остановился, из под капота идет дым из под машины тоже. Открыл капот, и увидел что штаны раскалены впсобирала каталика до ярко красного цвета, а дым был от выгорания подтеков масла с защиты двигателя. Постоял, перекрутил свечи, протер катушку и все вокруг, остыл, завел, работает. Кстати температура двигателя упала в ноль еще до остановки. При езде до дома(около 100 км) дерганья были, но отпадал видимо только 1 цилиндр. В результате проверки выяснилось что умерает катушка( при попадании влаги искрят колпачки на ней) и от перегрева накрылась первая лямбда. При всей этой проблеме расход комп показывал 10.2-10.5 л. Поменял катуху на жигулевскую, согласно рекомендациям на этом сайте, работала без изменений, вроде даже резвей машинка стала резвей. После мойки движка, вода была и на катушке и в свечных колодцах, но отлично завелась и работала без проблем, после чего я сделал вывод что с ВВ частью все в порядке. Затем заменил первую лямбду на какой то бошевский аналог, номер так же нашел здесь на форуме. После этого расход еще немного подрос примерно до 11.2-11.5 литров. Заменил термостат от Фм4, промыл и заменил антифриз. И снова расход увеличился до 13 литров. Далее ничего не делал, расход постепенно рос до 17 литров. Сегодня скинул клемму акамулятора и проехал около 10 км. Комп показал 13.5 л. После этого проверил егр, сняв электро часть, шток ходит хорошо. Снять механическую часть не смог, так как не смог подлезть к правому болту, даже сняв все шланги. Проверил дроссельную заслонку, видимо ее предхоз ее хорошенько промыл, виден волосяной зазор по всему периметру. При полной сборке и прогретом двигателе до 89 градусов хх был в районе 900 оборотов. Ниже не опускаются. При отключении кхх, обороты падают до 800, что меня насторожило. При обратном подключени снова подкидывает до 900. При отключенной фишке кхх пробовал рукой сильней закрыть дроссельную заслонку(аналогично тонкой регулировке винтом), смог понизить обороты до 450. Но регулировать винтом пока не хочу, так как думаю что где то есть еще подсос воздуха, а как найти не знаю. Снял крышку заливной горловины масла, так оттуда такой выхлоп идет, почти как из глушака - это нормально?

Решил отписаться. До сих пор полет нормальный. Юзайте смело.

Точно так и сделал-купил один оригинальный ВВ провод третьего цилиндра, и установил его на 4 цилиндр. Один из проводов предельно натянут, но все же работает. После смены катухи правда стал расти расход топлива, но не ясно, явилась ли тому причиной именно катушка.

Bosch 0 221 503 487 лежат на полках магазинов ВАЗ (они обычно в импортном исполнении) Предназначены для ВАЗ2111. Цена 58 usd. У такой же катушки отечественного исполнения для ВАЗ 2110 Старооскольского завода (серый пластик) цена будет 30 долларов , по параметрам она тоже идеально подходит на Мондео 3 2001-2007 год. Обе нужно брать сразу с вазовским разьёмом за 2 доллара в том же магазине и подпаять разъём паралелльно старому прим : под каждую из 4-х ножек сделать из трубок подставки по 1.5 см. Впрочем если беда случилась в дороге то можно катушку просто привязать куском проволоки. Ехать будет. Касание с массой не обязательно. Добрый день! Прикладываю фото Старооскольской катушки, с указанием цилиндров форда и ваза. Они к сожалению не совпадают. У меня стоят родные фордовские высоковольтные провода, и при аналогичном расположении катушки, провод 4 цилиндра не дотягивается, так как предельно короткий. Вероятно придется колхозить высоковольтники. Либо, необходимо повернуть катушку клеммой подключения к цилиндрам, но есть вероятность оплавления проводов.

Да, никаких актов они конечно не составляют, стенда нет. Есть только рекомендации в документе, типа расширенного чека.

Вот уж не знаю чем гоняли. Мастер Алексей сказал что задние сухие, подтеков не видно, еще походят, а вот передние совсем дохлые. Хотя перед летом, в другом сервиса, когда проверял подвеску, сказали все в идеале. Я конечно люблю погонять, но чтобы убить все амортизаторы за один сезон, мне как то слабо верится. Машину не раскачивает, амортизаторы не пробивает, я тяжелых грузов не вожу, если только три-четыре раза за лето в Кострому смотаюсь с семьей. Да и как вообще могут потечь газовые амортизаторы?

Кто знает более профессиональный и демократичный сервис в ювао Москвы, дайте адресок пожалуйста.

Короче был в сервиса форд-рено на каширке. Отдал машину поздно вечером в среду, мыть и диагностировать ребятам полутора часов оказалось мало. Если кому интересно, мастер Роман. Пришлось оставить машину на четверг. Соответственно на саму диагностику я не попал. Часов в 10 утра позвонил мастер Алексей, "порадовал". Под замену пошли обе рулевые тяги, один рулевой наконечник, и две втулки стабилизаторов с задней подвески. Так же "приговорили", но не поменяли все амортизааторы. Денег у меня столько не оказалось. Вот так. А , все про все 9200, с учетом схода-развала.

Уговорили))), побуду чайником, поеду в сервис, посмотрим на это безобразие снизу. Может я и правда чего не замечаю. По факту-отпишусь.

Нормальных сервисов днем с огнем не сыщешь. За каждый чих бабки просят. Диагноз я и так знаю на 90%, а вот как исправить у вас хочу спросить. На замену рейки денег нет, хочу малой кровью обойтись.

Не сайленты точно, рычаги как вкопаные стоят. Я ж написал, что при дергании колеса туда-обратно шевелится только рулевая тяга. А вот как она может шевелиться в редукторе - не пойму.

Всем привет! Нужен совет. Изначально руль закусывало при повороте вправо, люфта я не замечал, если он даже и был, так как пересел с нашей 15-шки, да хотя и сейчас не замечаю. После того, как влетел в хорошую яму, погнул диск и проехал около 100 км с биением колеса, вдобавок похоже разбил булевую рейку. Колеса поправил, едем дальше. Сейчас при езде по дорогам, с хотя бы немного выраженной колеей, руль тянет то в одну, то в другую сторону. Вывесил домкратом одно переднее колесо, пошевелил - есть люфт около 0.5-1.0 см по краю колеса(не вертикальный, а именно продольный люфт). Обратил внимание что не подшипник ступицы и не рулевой наконечник, так как при болтаниях колеса шевелится вся рулевая тяга, где то в районе ее крепления к редуктору. Вывесил второе переднее колесо - ситуация точно такая же. Супичные подшипники и рулевые наконечники в полно порядке. Попрос: хана рейке или чему то еще? И можно ли ее подтянуть при таком люфте. Оговорюсь, что стука нет и небло. Стук был при езде с погнутым диском. А как выпрямил диск, все двигается без стуков. Если кто-то подскажет в ЮВАО, ВАО или ЮАО Москвы подтянуть рейку, буду премного благодарен. Почему сейчас начало напрягать: при езде по сколькой дороге на длинных заятжных поворотах машина начинает рыскать, рано срабатывает ESP(курсовая стабилизация). Прошлой зимой такого небыло. Ходил по таких поворотам намного быстрей и уверенней, сейчас уже боюсь.

Установлены уже 3 дня, пока подтеков нет, вот фотографии, как оно выглядит. Люк пока не соорудил. Так чток как потекут, думаю запах не заставит себя ждать.

Пока до машины не дошел, но нарыл в инете все что есть на рынке. Мои цанги очень похожи на те, которые на картинке parker store, серия 3806. Они предназначены для металлических трубок, и держат высокое давление. То, что наши топливные труки по жесткости напоминают металлические - не сильное преувеличение. Может по этому и держит отлично. PAR держит 12 бар, Tecno RAP-15 бар, согласно технической документации на сайте. Только возникает вопрос: не потекут ли уплотнительные кольца при конткте с бензином??? Ведь разраотаны они для пневматики.

Привет! Съездил в Южный порт, сначала думал трубки пластиковые взять, так как от шлангов отговорили - они под низкое давление. Но тут же рядом увидел и цанговые муфты и пластиковые 2 вида и стальные. Взял стальные, примерил(благо был с собой обрезок данной трубки) - все подошло. Спросил друзей-джамшутов, какое дваление держат-помотали головой. Уплотнений внутри я не увидел, темно внутри, но подсоединив все на свои места - все работает, не течет. Вот вам и "лекарство". Цена вопроса: 200 рублей - 2 муфты. Когда монтировал не фоткал, позже сделаю фото - выложу.