serg01

добавлю свои пять копеек. для более полного образа, Если в малиновый кисель добавить ванильного сахара, он киселем и останется, но вкус будет не очень. Так и с бензом, в 92 добавить присадок для повышения октанового числа таких же как залили на фентебазе то зебин будет гуд, а если лить будут гуано, то и зебин будет гуано.

коллега все зависит от того, что ты понимаешь под "весь срок эксплуатации" и что имеет ввиду производитель. Трансмиссионные масла как и моторные сейчас с увеличенным сроком эксплуатации, но не с бесконечным. Выбирать тебе. Я на 100 тыр. пробега заменил. После замены на такое год проблем нет, зимой в -30 на холодную перерключение легкое, на предыдущем ниже -25 пока не прогреешь включалось туго.

РР регулирует "напряжение" соответственно "сила тока" от него не зависит, по просадке силы тока помониторь тему, возможно что-то коротит или "слабый контакт" сидит, тем более ЦЗ и сигналка глючат.

гена воет не зависимо от скорости, зависит от оборотов и нагрузки на него (кол-во подключенных потребителей). Может вывесить ведущие колеса и на разных скоростях послушать трансмиссию, что гадать-то (не забудь предотвратить самопроизвольное опускание, а то испытаешь "по бразильской системе" не дай бог).

то есть гул появляется на 50 км/ч при движении под нагрузкой. При движении без нагрузки (накатом если такое возможно с АКПП) гула нет? Масло: проверяли уровень? или масло менялось при положенном пробеге и какое залито? Я бы начал с замены масла если не знаешь когда и какое масло залито.

Если его там небудет, вот это не нормально. Корпус алюминиевый, через клапан выхлопные газы из выпускного коллектора перепускаются во впускной, если не будет системы охлаждения ЕГР то он просто деформируется (оплавиться). Anubis,Вольд, + 100500

Да пожалуйста. Только поиском пользуйся. Экспериментаторов на форуме полно. На одни и те же грабли наступать не придется.

масло не разумно, во первых резина не маслостойкая, во вторых если гель вытек то и масло уйдет. хотя охота пуще неволи. ИМХО Если уж хочется по экспериментировать примени силиконовый герметик внутрь гидроопоры, на какое-то время помогает, инфа на форуме имеется. Чтобы удобнее манипулировать с рычагом его лучше снять, а то к гидроопоре не подлезешь. В опоре имеются отверстия, в них нужно нащупать мягкое место (там стенка тоньше) проколоть, вставить в отверстие трубку тюбика с герметиком, с противоположной стороны то же отверстие нужно для выхода воздуха.

при повороте налево - нагружается правая и наоборот, т.е. при любом повороте при достаточной скорости центробежными силами нагружается внешняя (противоположная повороту) сторона. Соответственно в твоем случае трясти начинать с правой стороны: стойка стаба, втулка стаба, рулевой наконечник, рулевая тяга, шаровая, гидроопора рычага, опора стойки. Последовательность любая

Если затянуть - то не открутится, если нет - то открутится . Момент затяжки 290 Нм, в ходовке самый большой, не дотягивать чревато , подшипнику ступичному точно каюк .

набери в поиске "маховик"

спасиб

спасибо! уже ходил, там кто в лес кто по дрова, одни говорят что за счет крутящего момента едет не плохо, другие (у кого 3,-3,2 движок) говорят что это овощь, но сходятся в одном что и 2,4 и 3,2 жрут почти одинаково, но слабый движок не дает удовлетворения от управления. Вот по этому и всю голову сломал. По расходникам подсказать можешь? Форум хороший подскажи?

предложили Антоху, за два дня голову сломал, напрегают будушие расходы на содержание. Скажите по правде сколько кушает? расходники по сравнению с моней на много дороже? Антоха 2,4, 139 лошадей, 2008 года.

у меня такое пару раз было, при перепадах температуры при запуске холодного (постоявщего ночь) авто с автозапуска. После прогрева первый раз скинул клемму, панель ожила. В последующем просушил салон и все работало в штатном режиме. При сильных морозах -30 и ниже, автозапуском не пользовался давал время электрике ожить после ночи, затем запускал. После мойки и перед ночной стоянкой проветривай салон, высокая влажность враг для контактов, от этого и глюки.

возможно АКБ не до заряжается из-за плохого контакта, поэтому и клемма греется http://mondeoclub.ru/forum/topic/100775/?page=2

если преды не горят, то плохой контакт нужно искать, если говоришь что разъем в панели смотрел и окисленных или слабых контактов не нашел, может глянуть колодку на косе идущей к панели и саму косу? Когда колодку втыкаешь фиксатор до щелчка закрывается? У меня один раз не защелкнулось до конца панель моргнула и погасла, отцепил подцепил как положено все за работало

похожая история была у товарисча по цеху на ФФ2. Панель взбесилась, через несколько дней перестал открываться багажник. Сломалась коса в гофре на крышку багажника. Либо контакт плохой, либо где-то коротит. Предохранители не вышибает?

в первую очередь посмотри в гофре между стойкой и дверью. возможно там.

Все решил и ЦЗ и сигналку сделал. ЦЗ предохранитель горел из-за ломаных проводов в гофре багажника. А сигналка не моргала из-за обгоревшей контактной пары в колодке блока сигнализации, "мамку" под замену, что бы достать "мамку" колодку распилить пришлось (приплавилась). Хотел развязать на доп реле, но че то не вышло контакты в доп релюшке видимо не успевают срабатывать за время работы реле в блоке. Странно, что на такой относительно нагруженный канал ставят такие хилые контактные пары.

с цз разобрался пред №24 сгорел в моторном отсеке.

возможно блок сигналки крякнул вдобавок ко всему и двери перестали закрываться и центральный замок тоже не отзывается. Пришлось изнутри все закрывать и дверь на ключ. печаль ((((

мощность лампы имеет значение? если не будет гореть то: 1 - забабахать доп.реле; менять сигналку (или блок можно отремонтировать); менять прокладку между рулем и сидением?

Коллеги хелпните если не трудно, почитал умные люди есть. Проблема в следующем: сигнал на поворотники с головы сигналки (не штатной) прошлой зимой пропал (релюха в блоке щелкает, поворотники и контрольные лампы на панели не мигают, при чем как при постановке на охрану так и при снятии, при тревоге и при автозапуске тоже не моргают), лазить не когда было по подвеске работ много было, летом поворотники ни с того ни с сего заморгали, все заработало так как и должно быть. 2 дня назад снова моргать перестали, с мультиметром облазил: плюс с блока идет 12,7 В если белый провод отцепить от проводки, если подцепить тишина никакого намека на наличие +, подумал диодам кирдык (термоусадка, изолента и изоляция на проводах от температуры окаменели и рассыпались от механического вмешательства) вырезал их и подключил на прямую, никаких изменений, ни чего не моргает, провода прозваниваются целые. От штатной сигналки поворотники моргают, при включении поворотников и аварийки все работает в штатном режиме. Ничего понять не могу. Врезка производилась в жгуте идушем на панель приборов. Во избежание неприятностей пока все отцепил. Все остальные функции сигналки работают как положено. В чем может быть причина?

значит у тебя отсутствует дермантиновый пыльник между верхней крышкой руля и верхней защитой панели, или он от одной из деталей оторван