serg01
-
Постов
336 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент serg01
-
брал SWAG болты точно такие же. гайка 15 мм, болт 13 мм. Тянуть не очень удобно. До этого одна меняная была без опознавательных знаков, но гайка и болт на 17 мм. Отпишусь еще раз, сгонял на юга, по разным дорогам пробег 6000 км. Результатом переделки доволен, никаких стуков и люфтов. Подшипники mapco, какой-то (скорее всего правый) немного подвывать начал после 2 тыр км, но что удевительно гул не прогрессирует.
-
спасибо признаюсь рыл поиском
-
Всю ветку и весь форум перерыл. В "номерах деталей" тоже был, микроката нет. Подскажите номерок юбки бампера пожалста
-
Шаровая и поворотный кулак 83 Нм Тормозной суппорт к поворотному кулаку 130 Нм Рулевой наконечник 40 Нм Гайка привода на ступице предварительно до установки колеса 100 Нм, после установки колеса под нагрузкой 290 Нм Стойка к опоре 58 Нм Опора к кузову 30 Нм Горизонтальный салейнтблок 80 Нм, затем 600 Вертикальный салейнтблок 90 Нм, затем 600 (протяжка после того как автомобиль будет опушен). Так что ключ возможно будет нужен не один ("Ключ динамометрический с трещоткой 1/2"DR, 42-210 Н·м") я себе такой взял все протягивается, для затяжки гайки взял у знакомого.
-
все и сразу! тем более шаровые высверливать не снимая рычага возможно конечно, но геморно, если добрался до высверливания шаровой, то открутить на 2 болта больше, чтобы снять и осмотреть.
-
чертеж конечно можно скинуть, но он во-первых не намного отличается от чертежа Игоря Украины, соглашусь с ним подогнать нужно будет по месту, например у меня кольца рычагов немного растянулись (я так думаю) потому что измерив по-ходу движения размер составил 78,72 мм, перпендикулярно - 78,65 мм (на правом рычаге), 78,78 мм и 78,7 соответственно на левом. В какой размер сделать посадку? Какие размеры окажутся в ваших рычагах? Лучше промерять. + 1 к Игорю Украине нести надо все - валюту, чертеж, ЗИП, рычаги.
-
Уважаемый Йожык, ни в коем разе не утверждаю что мое мнение самое правильное, у каждого свое мнение и на вкус фломастеры выбирает сам. Я за мир во всем мире . Я описал как сделал я и из каких соображений при этом исходил. Если кому-то поможет мой опыт - буду рад. Игорь Украина сделал мне понравилось и я сделал так же, что внес свое - рассказал об этом. Я так думаю для того форум и нужен что бы помогать советом, а слушать этот совет или нет дело добровольное. Кто против колхоза милости просим к официалам или куда удобнее, кто за колхоз сам решит, что ему нужно. Абсолютно согласен и Ст3 и 30Х и ХВГ все подвержены коррозии - вопрос только во времени. Тем более, что все три были в наличии. Была и 6ХФМ но диаметром 110 мм, платить за лишние килограммы стали которые уйдут в стружку не рационально (и так из 5 кг получилось 2 втулки грамм по 300 и 1,5 кг остатка). И не такая уж ХВГ высоколегированная, обычная инструментальная, но коррозии сопротивляется очень хорошо и прессовые посадки держит очень хорошо. Мне было удобнее и быстрее спилить болт - я его спилил. делал в гараже, ямы нет подъемника нет. Кому удобнее подрамник опустить - пожалуйста. 1 т км пробега на транзитовском сайленте и мне нравиться . Дальше жизнь покажет. И еще раз повторюсь все сказанное ИМХО За написал красиво спасибо.
-
Чтобы не травмировать рычаг нужен хороший токарь, а не мягкая сталь. А то читал у одного топика натяг токарь сделал 0,2 мм, с таким натягом конечно рычаг не только травмируется, а еще такие напряжения в нем появятся что потом лопнуть может, и никакая "мягкая" сталь не поможет.
-
вопрос нормальный. хорошая сталь подразумевает: 1. Легирующие добавки для предотвращения коррозии (например сталь 30Х), 2. Так как втулка тонкостенная, примерно 6,5 мм на сторону, то необходимо предусматривать следующее, при посадке в "натяг" втулка не должна сжаться, соответственно нужны добавки для увеличения твердости более 200 единиц по Бринелю (не путать с Роквеллом), у обычной стали 3 составляет 131 НВ, подойдет 6ХФМ (я такой не нашел) сделал из ХВГ (плохо поддается обработке резанием) в остальном отлично. 3. Сталь должна быть с теми характеристиками, которые указаны. Это больше к добросовестности продавца. Но без фанатизма. А болт сайлентблока нужен потому, что быстрее родной стоящий гайкой вниз спилить и поставить новый гайкой вверх, чем снимать и ставить назад подрамник. Все сказанное ИМХО. Если один раз залез считаю надо сделать так чтобы потом туда долго не залазить, но если придется лезть, то следующий раз ремонт должен быть с минимальными усилиями. В данном случае, если не обеспечить правильные посадки, то при выпрессовке сайлента может вылететь втулка вместе с ним, таки зачем оно мне надо (как говорят в Одесе), чтобы в другой раз не снимать подрамник болт сразу перевернуть.
-
Ваще ничего сложного, 99% успеха нормальный токарь и хорошая сталь для переходной втулки. Сколько работа токаря в Москве не знаю, запчасти стоимость примерно одинакова везде. У меня (делал в начале июня) ЗИП (салентблок от транзита Corteko - 466 р., шаровая SWAG - 743 р., салентблок Sasic - 300р., болт - 210р.) обошелся 1700 р на сторону (передний салентблок купил, но не поменял на запас остался, если его правильно до этого затянули и в нужном положении то ничего с ним не будет) и работа токаря вышла 400 р за весь комплект переходных втулок. Нормальному токарю на нормальном станке работы на 3 часа. Всю остальную работу по замене делал сам, день работы если не торопясь, если поспешать то часа за 4 управиться можно. P.S. не забудь взять болт крепления заднего салентблока.
-
+1 там все подрамником закрыто, ничего не увидишь. Нормально отдефектовать можно только после снятия.
-
хана сайлентам и шаровой скорее всего тоже. У меня меньше проблем с резиной было а шаровая как карандаш в стакане болталась, и задний сайлентблок воротком 20 см без усилий гнулся, трещины почти насквозь были. ИМХО менять однозначно
-
у меня опоры чуть живее были, но я тоже не заморачивался, поменял. А подшипники живые еще оставил прозапас.
-
Уважаемый Йожык за которое место зажать? и чем, + полировка штока. В том месте где газовый ключ между витками проходит сальник амортизатора еще ходит, или я чего-то не ухватил? Подскажите на будущее плиз.
-
Второй вариант развития: при демонтаже раскололся шток и шестигранный ключ стал проворачиваться, а гайка (головка 18 мм) даже с места не сдвинулась. Опора превращается в расходный материал, болгарка гайку спилит вместе с опорой (в моем случае так и было).
-
Все! Сделал! Пробег 500 км все супер , ни каких стуков, подруливаний в колее, мягкость осталась (резина 205/55 R16) управляемость улучшилась . За одно к кливренсу добавил сантим (колечко между амортом и кулаком вставил). Всем первопроходцам огромное спасибо
-
отпишусь по результатам использования. стойки стаба в употреблении 1 год, пробег 27 ткм на неделе разобрал (замена амортов, переделка на транзитовский сайлент) как только что купил, никаких люфтов, палец не прокручивается даже, никаких следов коррозии (соли зимой на дорогах не жалеют). Если найдете ставьте и больше не парьтесь.
-
надумал и я по пути описанному Игоря Украины пойти. Пробег авто 120 тыров. Так так называемые гидроопоры прикипели к рычагу пришлось в момент демонтажа и препарировать их (верхнюю часть спилил болгаркой, потраха вырвал в тискахнаружную обойму аккуратно распилил ножовкой по металлу). Внутри никакого "геля" не обнаружилось и сдается мне и не было никогда, сквозных отверстий не было, а внутри пусто. По конструкции очень похоже на демпфер гашения вибрации в станкостроении. На счет лечения стекольным герметиком: это вполне возможно и вариант имеет право на жизнь, но лечить не микротрещины а кардинально заполнять все внутренности, прокол делать прокол делать в отверстии в направлении перпендикулярно втулки к обойме. ИМХО. Но я для себя решил переходить на транзитовский сайлентблок. Переходная втулка уже точится. Размеры как доктор Игорь Украина прописал все меряется по месту, иначе пролететь как два пальца об асфальт.
-
+1 кольцо из маслостойкой резины и в африке кольцо, единственная поправка - если не доверяешь качеству, то берешь в 2 раза больше, кидаешь в масло, которые не разбухли те и ставишь. И вообще колхоз дело добровольное, не любишь не вступай. Ставить не оригинальные ЗИПы это тоже колхоз, хозяин барин.
-
+1 и не только в автомаге, например в маге по гидравлике. на sierre колечки на трубки ГУР которые тоже в рейку вставляются и удерживаются планкой подошли от М-412 "кольцо клапана"
-
Запрессовалось нормально?
-
пришел комплект стойки, пыльники, отбойники .......в общем все на перед, + опорные и подвесной подшипники, и оригинал и нет, всего по чуть-чуть. вопрос вот в чем пыльник на стойку стяжкой закрепить я понял для чего, а вот стяжка на отбойниках какую функцию выполняет? удержать она там ничего не сможет, а если и удержит от срывания пыльника с отбойника, то отбойник из опоры вылетит.
-
спасибо за замечание , совсем забыл за многими буквами, перед и зад по разному, задние поршни вкручиваются (причем в моем случае против часовой стрелки). срок и пробег не прямой показатель износа колодок, все зависит от того как тормозишь и какие колодки были, от разных производителе по разному, кстати твердые колодки могут свистеть от природы не зависимо от износа. +100500
-
Соломы стелить там не где все просто если теория есть то на практике тоже норм будет. Главное изучить как поршень супорта отжать (на разных авто по разному). В мурзилке по мондюкам 2000... г.в. описывается просто отжатие. Перед снятием супорта отожми поршень до упора (отвертку по мощнее между диском и колодкой со стороны поршня и вперед, главное без фанатизма, плавно). Потом снял супорт, убрал колодки, поставил новые, собрал все в обратном порядке (перед установкой супорта можешь шабером пройтись по краю тормозного диска, чтобы снять буртик). Прокачал тормоза до появления упругости на педали, запустил двиг еще раз прокачал, проверил уровень тормозухи. И усё, ехай куда надо, перед выездом на оживленную дорогу проверь эффективность тормозов, пока колодки не притрутся тормоза похуже будут. Из инструментария нужны стандартный набор ключей, балонник и "торксы" или шестиграники (проверь заранее или возьми оба шаг ключей в 1мм, в хозяйстве пригодятся). УФ столько букав написал.
-
если чел ни разу не делал и понятия не имеет как это делается, + просмотр видео не помог, лучше для первого раза товарища взять который хотя бы на другом авто делал это, к тому же нужен инструмент. По большому счету там ничего сложного, как два пальца об асфальт. Один раз сделаешь потом кучу бабла с экономишь, с чего-то надо начинать, почему бы не с колодок.