serg01

А для чего козе баян? Если все уже снято. Осталось стяжной болт кулака открутить, отсоединить рулевой наконечник и шаровую. И инструмента меньше и удобнее.

Левую сторону делали и левая сторона начала бить. Я бы проверил биение ступицы для начала, как Жиша подсказывает. То что прессом запрессовывали подшипник еще не гарант качества работ, криворукие и не добросовестные слесаря могут на перекос подшипник запрессовать. А уже по результатам проверки - решать что делать.

Спасибо. Заменить конечно проще, но одно другому не мешает. Задача стояла решить проблему раз и как можно на дольше, мне кажется это конструкторский просчет. Сколько машин было, а они преимущественно были в довольно почтенном возрасте 6-30 лет, даже у 30 летнего Москвича такой проблемы не было, а уплотнитель стекол там имеелся номинально, потому что с боков по 2 см его просто нет, а там где есть от старости резина по структуре напоминала пластмассу. Моня по сравнению с ним по используемым технологиям космический корабль, а двери текут в салон. Вывод сколько бы воды в дверь не затекало в салон она проникать не должна. Дверные уплотнители другое дело - здесь эксплуатационные факторы имеются: подгонка дверей, старение уплотнителя.

Для начала почисти сопрягающиеся поверхности тормозного диска и ступицы от грязи и отложений

Так же как и преобладающего количества собственников Мони - потекли двери, в моем случае правые передняя и задняя. Прочитав тему (эту и найденную поиском прародительницу) принято решение устранить течь. С передней дверью поступил как во главе темы, но более кардинально. Сняв панель, обнаружил подтеки с динамика (все как у всех) и следы воды по все нижней части шумки причем со стороны панели, шумка целая (значит промокает). Решил снять шумку для окончательной диагностики. После снятия обнаружил что шумка с внутренней стороны в местах отверстий двери вся в подтеках. Соответственно начал с заклеивания изнутри всех мелких отверстий алюминиевым скотчем. Особое внимание уделил местам крепления направляющих стекло подъемника (на ниж имеется желобок по которому вода стекает к отверстию в двери и неминуемо на шумку, диаметр отверстия около 15 мм над болтом) поступаем так, откручиваем болт, отжимаем направляющую заклеиваем скотчем, прикручиваем болт обратно, и так со всеми. За тем снял внутреннюю планку между стеклом и дверью, открывается доступ к отверстиям в двери в верхней части (для чего они там? больше похоже на вентиляцию) так же заклеил скотчем. После этого приклеил полиэтиленовую пленку в верхней части динамика как в первом посте. При снятой шумке все доступно и просто. Дальше заклеил отверстия в районе электродвигателя стеклоподъемника, скотча не жалел заклеил наглухо. Ну и на последок для повышения водоотталкивающих свойств шумки в районе большого отверстия двери с правой стороны, проклеил саму шумку со стороны двери скотчем. Собирал дверь. Натанцевавшись с передней дверью. С задней решил поступить и проще и еще кардинальнее. Снял панель. Снял шумку. Вырезал из полиэтиленовой пленки экран размеров с дверь с небольшим запасом. Снял внутреннюю планку между стеклом и дверью. Через образовавшееся отверстие просунул пленку, закрепляем ее вверху скотчем, поочередно откручивая болты крепления стеклоподъемника, распределил пленку по внутренней стороне двери. В нижней части пленку закрепил на двухсторонний скотч 3М. В нижней части мешается кронштейн крепления электродвигателя стеклоподьемника, поэтому, на всякий случай, тоже проклеил алюминиевым скотчем нижнюю часть шумки. Собрал дверь. Пока не протестировал. Буду делать левую часть, постараюсь сделать фотоотчет. На все ушло 3 часа не торопясь.

Шруз распаковывать не надо, привод по шлицам одевается на промвал. Для фиксации на промвале и на приводе имеются канавки и пружинное стопорное кольцо между ними. Не снимая промвала, привод сбивается обратным молотком со спец оправкой. Но проще снять все в сборе и держа вертикально приводом вниз аккуратно постукивая по приводу сбить его. Собирать лучше по отдельности. Я еще до разборки поставил метки на валу и приводе, при сборке их совместил и привод залетел со свистом и характерным щелчком стопорного кольца (данная операция не обязательна и является ИМХО).

поройся в барахолке, например http://mondeoclub.ru/forum/topic/122194/?page=2

Поставил оригинальную текстурированную (черную), встала легко, но она чуть-чуть не такая как родная, боковых отливов нет. Но материал мягкий, пластичный меньше шансов расколоть. Не забуду гляну номерок, кому интересно.

Хозяин-барин. После переделки ломучим узлом может быть только шаровая, которую в последующем заменить можно не снимая рычага. Уточню у меня тоже из всего оборудования только гараж без ямы и динамометрический ключ. Для того чтобы перебрать ходовку наличие ямы и подъемника не обязательно. По срокам соглашусь 2 дня не торопясь.

кто мешает и шаровые заменить? Рычаг становиться разборным и ремонтируемым, тема про передний рычаг в помощь

Решающее слово "показалось". Бумаги остались, претензию предъявить можно было до установки или и сейчас не поздно.

внешний вид болтов правильный, будешь тянуть узнаешь про остальное, если резьба срываться начнет значит не правильные. Когда разбирал родные болты тоже желтые были, заказывал два тоже серебристые пришли. Цвет зависит от антикорозийной обработки: желтые оксидировка, серебристые никелировка, и та и другая норм, главное чтобы материал и технология изготовления болта правильная была.

Экспериментировал на разных авто, пришел к выводу что лучше хороший 92, тем более что его в Раше варят на НПЗ, чем 95, его у нас в 80% получают из 92 путем добавления октанповысителей на нефтебазах, при этом не всегда эта химия сочетается с химией добавленной на нефтеперерабатывающем заводе. По этому на непроверенных заправках нарваться на паленый 95 вероятности больше чем нарваться на паленый 92.ИМХО.

продали 26607, я ж говорю манегер с..а, в другой раз призову к ответу. Спасибо за помощь. Видишь ли при срабатывании АВС отпускает все колеса, а не то которое заблокировалось. Управляемость рулем остается - управляемость автомобилем никакая ИМХО. Я к такому не привык, в результате: в первую зиму когда была АВС даже на не значительной скорости иногда приходилось в бровку тормозить (правда и резина стояла г...о). Во вторую зиму АВС нет и ни одного неприятного момента, но и резина уже другая.

Мини отчет. Риск не оправдался. Пошел в экзист, менегер (с....а приличная) уломал на марсо, говорит зуб изготовитель дает за качество. Взял. При получении смортрю крышки металлические, задаю вопрос "чё за х", менегер (с....а приличная) так и должно быть по вину 100% применимость. Перед установкой проверил скрепкой, сторона с надписью показалась более магнитной. Собрал. Выезжаю из гаража, и чудо АВС на панели потух, VICTORI, не тут то было, одновременно с блокировкой дверей АВС на панели загорелся снова. Через 1000-1500 км пробега один из подшипников снова завыл чутка, после этого 6000 км проехал гул не прогрессирует. Или я в лыжи обутый, или производитель фуфлыжничает. Кто может подсказать: На скорости до 10 км\ч АВС не горит, на более высоких скоростях АВС загорается. Так и должна работать система, имеется ввиду при скорости менее 10 км\ч АВС отключается, при превышении 10 км\ч мозг тестирует работоспособность системы и если что-то не в порядке сигнализирует на панель. В мурзилке такие тонкости не оговариваются (или я опять чего-то не углядел). В одной конторе сказали что сканер у них так далеко в мозг залазить не умеет и причину неисправности сказать не могут. К официалам не вооружившись знаниями ехать не хочется чтобы не нарваться на откровенный развод. По большому счету лично мне АВС не нужна, но вдруг продавать авто надумаю, мои обяснения будут больше походить на сказки венского леса и это приведет к значительному снижению стоимости авто.

Таловая-Бутурлиновка-Павловск нормально, есть участки 60 км\ч максимально (но их не много) загрузка не большая, я на моне 18 июля пролетал, только в обратном направлении. Таловая-Бобров не знаю, я из Таловой на Борисоглебск ушел.

задняя ступица, это единый узел, меняется целиком. Гудящий это полбеды на нем еще долго можно передвигаться, а вот люфтящий - я бы не рискнул в дальняк идти имхо

1000-1100 за световой день (14 часов) еще куда не шло, 1500 перебор если впереди еще не меньше 1000.

в самом Тимашевске нормально а вот под Краснодаром, 15 км за 3 часа 9 июля проехал

с Ростова-на-Дону до Анапы едь через Тимошевск и Славянск-на-Кубани. Трасса М-4 "Дон" в районе Краснодара 50 км ремонт скорость 5 км\ч, пробка очуметь. Я 9 июля там был, 15 км ровно 3 часа ехал пока съезд в сторону Славянска нашел. Так же ремонтируется направление Сызрань-Саратов-Волгоград (для информации)

Охота пуще неволи, вот неплохой шинный калькулятор http://shina.com.ua/calculator.html прикинь как было и как будет дальше сам реши. Такой размер при стандартной ходовке великоват, 205\65\16, на 25 мм в радиусе меньше чем те которые хочешь, при максимальном сжатии амортов подтирают локеры (зимой сам проверил). Нужны проставки. Но клиренс будет больше. А вот на вкус и цвет фломастеры каждый выбирает самостоятельно. И то что на Алтае убого, то во Владивостоке жизненная необходимость. И кричать совсем не обязательно . Говорите по существу, а не свои эмоции.

вполне реально родному от работать столько. У меня ровно 7 лет отработал (авто 2006 и АКБ 2006), последнюю зиму все нормально, ни каких признаков смерти, до одного ясного весеннего дня, сказал пук и никакие танцы с бубнами (заряд-разряд-заряд, замена электролита и т.д) не помогли. Умерла так умерла.

диск изначально был корявый (имхо), и в последующем при притормаживании внутренняя колодка под воздействием поршня раньше вступает в контакт с диском и только потом под воздействием скобы прижимается наружная колодка, а если супорт подклинивал то и отходила внутренняя колодка позже и подтирала. Поэтому и изнашиваются внутренние колодки быстрее.

Спасибо, про вин учту. Про скотч не думал вообще.

подскажите пожалста, а то что-то не понял, как хромированная накладка (№27) крепиться к бамперу ну и соответственно как снимается