nesekta

Тоесть пипку нижней части опорника выставить со смещением в 6 градусов относительно паза в кулаке (нижней пипки амортизатора)? Вообще не понимаю на что это повлияет и как можно так точно выставить... Снимал стойки, собранные на заводе и специально обратил внимание на расположение этих пипок. Никаких смещений не было, они находились друг напротив друга. Я установил всё так, как описал выше, и никаких проблем при езде, поворотах не испытываю.

Кажется я догадываюсь о причине вашей проблемы. Я тоже сначала поменял только опорники, проехал 600 км и вдруг меня осенило... Один амортизатор у меня был убитый, сам не возвращался в исходное положение и имел продольный люфт. При разборке старого опорника от этого амортизатора, были обнаружены углубления в металлических кольцах от шариков. Из-за этих углублений был стук или треск пружины при повороте руля. Об этом я писал несколькими постами выше. Второй амортизатор был более-менее живой, там канавок в опорнике не было. Всё это я говорю к тому, что возможно вы тоже поставили опорники на дохлый амортизатор, соответственно нагрузка на подшипники вырастает в разы. Это вероятно и стало причиной быстрой кончины опорников. Новые амортизаторы раза в два более упругие, чем старые. Так что если ваш пробег, как и у меня, более 140 тыс., лучше поменяйте амортизаторы. Я кстати сам ремонтирую машину в п. Запрудня, а живу в Москве. Частенько проезжаю мимо Лобни... Если вам нужен один опорник - могу отдать свой, востановленный. Один у меня в идеале, второй убиный, его не предлагаю. Если заинтересует - пишите. С ремонтом тоже могу помочь. На то он и мондеоклаб, чтобы помогать друг другу))

Жаль, не прочел раньше ваш вопрос, потому что только что менял стойки и мог бы сделать для вас фотографию. В общем на верхней металлической площадке есть боковой срез. Маленькая пипка на верхней части опорника должна быть совмещена с этим срезом. При сборке стойки совмещаете эту же пипку (риску или как там её ещё...) с направляющей в нижней части амортизатора (направляющая для захода в кулак). Если память не изменяет, именно в таком положении я сейчас собрал свои стойки. В этисте написано, что нужно смещать риски на опорниках на 6 градусов что-ли... Я этого не делал, так как это смещение потом само по себе выставляется при заходе стойки в кулак, иначе направляющая просто не попадет в паз.

Не встречал, но при желании можно их доработать. Наплавить например на верхнюю часть какую-нибудь пластиковую обечайку, она будет закрывать щель, через которую в опорник попадает грязь и влага. Только овечка не будет стоить выделки... Это всё же расходник как-никак...

Я сейчас в Москве за 1000 на разборке нашел, дешевле не было... Тоже в цвет кузова, правда исцарапанная вся... Обтяну виниловой пленкой, чтобы не тратиться на покраску В выходные будет возможность сравнить накладки с фокусом, отпишусь потом по результатам.

Я смазки добавил, но в моих подшипниках SKF ее было достаточно. Уверен, что дополнительную смазку в подшипник можно и не закладывать. На рабочих поверхностях данного узла ее достаточно для нормальной и долгой работы! Вся остальная смазка выдавится наружу или забьется во внутренние пустые полости.

Уже не первый раз читаю, что у людей вываливается привод при замене стойки. Вы наверно что-то не так делаете. Опишу свой простой способ снятия стойки. Причем опишу только те моменты, которые не указаны в мануале. Когда вы ослабили верхнюю гайку стойки и открутили стойку стабилизатора, вам необходимо выкрутить болт зажима стойки в кулаке. Затем вставляете любую металлическую пластину (шайбу например) в щель между двумя отверстиями данного соединения типа "хомут" и вкручиваете выкрученный болт с обратной стороны. Таким образом крепление кулака разжимается и стойка свободно ходит по нему. Далее я брал лом примерно на 1,5 метра длиной, клал его на верхнюю часть рычага, упирал в днище. Вставал на лом, рычаг легко опускается вниз и стойку вы просто рукой отводите в сторону. Ставится всё так же в обратном порядке. В мануале написаны страшные вещи типа: один человек давит ломом на рычаг, второй стучит молотком по зубилу, чтобы разжать соединение кулака и стойки... Зачем этот геморрой, когда всё настолько просто. На замену двух опорников у меня ушло 2 часа, и это я еще отвлекался на беседы с соседями по гаражу. Если у вас есть специальный (изогнутый) ключ на 18, стяжки пружин на 150-200 мм (длиннее здесь нафиг не нужны) и набор прочего стандартного инструмента, то можете смело менять опорники и стойки самостоятельно, геморроя абсолютно никакого нет. Я на своем пробеге в 143 тыс. без проблем всё открутил в одиночку при помощи ВД-шки. Кстати обнаружил коррозию на валу одной стойки, причем кратеры там приличные. При сжимании стойки на половину (это например попадание в хорошую яму) эти кратеры попадают на сальник амортизатора и из него брызгает масло. Второй амортизатор вообще имеет люфт 20 мм при смене направления движения (сжим или разжим). Думаю по-этому слышно глухое побрякивание от одного колеса при тихой езде на мелких кочках. В принципе амортизаторы рабочие, но в ближайшее время думаю их поменять. Так что полезно периодически самому залезать под машину, и на вибростенд гонять не надо, всё и так понятно И на последок добавлю. Полез сам под машину после того, как в одном сервисе после осмотра машины мастером мне приговорили одну рулевую тягу, мол весь стук от нее. В другом сервисе после вибростенда мне сказали, что у меня всё ОК: амортизаторы в идеале и ходовая без претензий. Но когда сказал про приговоренную тягу, здесь мне ее тоже приговорили, после повторного беглого осмотра. Про опорники вообще никто не обмолвился! Я купил шаровые, стойки стаба, тяги, подготовился к снятию рулевой для их замены, а дело оказалось в опорниках. После замены опорников ужасные стуки ушли. Вся ходовая оказалась реально в очень хорошем состоянии: никаких люфтов, скрипов, шарнирные соединения тугие, пыльники целые. Смею утверждать, что ходовая на мондео очень крепкая (машина 2008 года, европейчкая сборка). В обоих сервисах за диагностику взяли по 300 руб., туда я больше не ногой...

Поделюсь своим опытом замены опорных и их восстановлении на пробеге 143 тыс. (менялись впервые). Рабочий узел в них, по сути, это пластиковая обойма с металлическими шариками, зажатая между двумя металлическими кольцами. Чаще всего колеса находятся в прямом положении при наезде на ямы и на этих металлических кольцах появляются мелкие ямки от шариков. Из-за этих ямок при повороте руля под весом авто появляются металлические стуки в районе колес, именно это стало причиной замены моих опорников. После полного вымывания грязи и песка я заложил новую смазку, собрал опорники. Но ничего особо не изменилось. Те же стуки при повороте руля из-за этих ямок в опорный кольцах. Причем 50% шариков были подвержены коррозии и практически не поворачивались в обойме. Потратил пол дня на возню с опорниками только чтобы подтвердить или опровергнуть ваше высказывание и получается опровергнул его Всем владельцам Мондео хочу сказать, что не стоит заморачиваться с восстановлением старых подшипников - 1500 руб. за комплект SKF (они в оригинале) не те деньги, из-за которых стоих тратить 1,5-2 часа своего времени, перемазаться в старой смазке и в итоге не удовлетвориться результатом...

Снесли правое зеркало. Впринципе, корпус можно восстановить и приплавить или приклеить крепления, но вот пластиковая крашеная накладка утеряна. На экзисте накладка стоит 3к, на зетзапе от 2,4... Но вот для рестайлового второго фокуса полно новых накладок от 800 рублей. У меня возник вопрос: подойдет ли накладка от второго рестайлового фокуса на дорестайловый мондео 4? Или может еще какие накладки подходят на наш мондео?

Возможно я поздновато отвечаю, но у меня была подобная проблема. Причина - плохой контакт КАН шины или замыкание плюса и минуса кан шины. У меня это замыкание было в месте пдключения нештатной сигналки. При замыкании КАН шины, приборы, работающие по КАНу перестают функционировать. Все, что работает по аналоговым сигналам - работает в штатном режиме.

Почитал седня твой отчет... Но на самостоятельную замену пока решиться не могу)) Судя по твоему блогу, у тебя супер гараж с кучей разных приспособ, ну и конечно незаменимый помощник Боюсь что разберу своего моню, а собрать не смогу Хотя любые модернизации и ремонт принципиально делаю своими руками.

Заключение. Было замыкание проводов кан шины на трассе от сигналки до места привязки к проводам авто. Причем вариант с глюками сигналки я отбросил после того, как выдернул из сигналки все провода и тратил время на поиски причины в других местах. Машина заработала тогда, когда отсоединил кан провода сигналки от кан проводов авто. Видимо передавил, когда делал шумку... Но кстати значок i при отсутствии ключа в зажигании теперь не мигает, сдается мне что это не нормально...

Ну хоть какая то радость)))

Запуск с ключа. Мигает даже когда вставлен ключ, а перестает мигать когда включаю зажигание. Просто раньше она никогда так не мигала... Машина заводится без проблем. Что конкретно не работает, описал в первом посте.

Извиняюсь за глупый вопрос, а как проверить: идет ли зарядка на аккумулятор?)) В подключении нештатной музыки изменилось следующее: вставлены доп динамики в задние двери и саб в заднюю полку, дополнительно подключен еще один усилитель. Изменения подключения музыки проводились непосредственно в районе самих усилков (в багажнике), поставлены Y-разветвители силовых проводов. Никаких доп. силовых проводов не протягивалось и по сути в схеме подключения ничего не менялось. Я еще думаю, что когда делал шумку крыши, обивка потолка лежала в салоне, постоянно мешалась и иногда нечаяно дергал ее... При этом жгут проводов не был отсоединен (не нашел как его отсоединить), если не ошибаюсь, он приходит прямо в ГЕМ. Возможно мог что-то выдернуть там, первым делом полезу туда Друзья в один голос говорят мне, что мол ты спалил мозги машине или сам блок КАН-шины, так как управление неработающих приборов идет по кану... Я конечно не понимаю, как такое могло случиться, все операции делал при скинутой клемме и нигде ничего не коротил. Хотя у друга прогорела плата кан-модуля после подключения светодиода в плафон салонного освещения... И все же, кто-нибудь знаешь, что значит мигающая иконка i?

Самостоятельно сделал шумо-виброизоляцию салона, соответственно полностью разбирал весь салон и двери,штатную проводку при этом не трогал. После сборки салона имеем:при выключеном зажигании постоянно мигает красный значок I на приборке, горит подсветка стеклоподъемника правой передней двери,не работает потолочный плафон освещения заднего дивана (передние лампы на потолке работают). При включении зажигания начинает работать кондиционер, при этом дисплей его не горит (разъем к нему подключен). Приборка не горит и вообще никак не функционирует, но до момента двух попыток старта движка подсветка на ней горела, но показания не менялись и реакции при нажатии на кнопки управления не было. По левой стороне стеклоподъемники работают, по правой нет. Нажатие на кнопки климата ни к чему не приводит, кондей работает на полную. Машина заводится без проблем, фары, поворотники работают исправно, думаю даже ехать на машине можно, вот только приборка не подает признаков жизни. При нажатии на кнопку сигналки срабатывает замок правой задней двери и багажник, остальные моторчики не функционируют. Перед разборкой авто скинул клемму с акб, накинул обратно только после сборки. Со штатной проводкой ничено не делал. Подключение музыки в авто напрямую от акт, плюс и минус. Пробовал включать музыку при разобранном авто, зажигание при этом не трогал, музыка работает исправно Пока оставил машину в гараже, не было времени разбираться. Через пару дней начну её ковырять. Вопрос: куда копать и что значит мигание иконки i? В мануале про это ни слова. Грешу, что мог передавить какие-нибудь провода,хотя при моем весе это очень сложно сделать... Первым делом планирую проверить предохранители и прозвонить проводку на тех трассах,где разбирал салон. Какие ещё могут быть варианты? Хотелось бы набраться полезных советов перед началом сасодиагностики Маленькое видео по проблеме:

Да, сцепление позднее, схватывает на середине и надо держать 1,5 тыс обороты чтобы не заглохла. На фокусе например наоборот схватывает сразу и обороты можно не держать. И да, сцепление на Моне не регулируется...

Я пока забил. Проехал 500км, изменений не наблюдается. Буду ждать, пока появятся более явные признаки

У меня проблема практически один в один как у тебя. Пару дней назад чисто случайно заметил такой звук. У меня он появляется только на прогретой машине, на холодной все норм. Причем при увеличении оборотов на нейтралке, звук тоже усиливается и присутствует при любых оборотах. Звук наблюдается либо на нейтралке, либо при выжатом до четверти сцеплении. Если сцепление выжать сильнее - звук пропадает. Первая и задняя передачи включаются с трудом, но к этому давно привык (более ощутимо зимой на холодной машине, на прогретой все норм). На ходу звук не слышно, скорее всего заглушается шумом движения автомобиля. При трогании приходится поддавать газку, иначе звенят клапана. При езде на второй передаче, на холостом ходу, машина подергивается. Причем мне так показалось, что в последние 5 тыс. км. ситуация с позвякиванием клапанов и дергании на второй передаче усугубилась. На первой тоже уже не комфортно на холостых катиться, машина подергивается немного (раньше такого особо не замечал). Снял небольшое видео про стук: Собственно посадил свою девушку выжимать педаль сцепления, чтобы можно было различить, когда есть стук и когда его нет. Коллеги, что посоветуете? 2.0 л. бензин МКПП 5, пробег 95 тыс. Эксплуатация 30% в Московских пробках, все остальное трасса.