Last-bb

ну я сравниваю с прадо 4-х ступой, причем дизель - может это как то влияет.. я не спец по автоматам, но и на других авто с гидротрансформатором, на которых ездил пассажиром, чувствуется момент переключения и некоторая задержка. В сравнении с нашим роботом по крайней мере

1- у меня переключения с 1 на 2 происходят как на автомате, остальные как на вариаторе, при условии что держишь газ на одном уровне или плавно газуешь. Как я понял именно такое переключение с 1 на 2 именуют в случае с пашей - пинком. 2- не экспериментировал, сказать ничего не могу. ESP всегда включен. 3- сцеплением воняло только когда застрял и буксовал, причем очень долго. Не путаешь с запахом масла а кпп? У меня когда ручьем погнало из коробки - оно попало на выхлоп при движении, и нехило так воняло... 4- небыло 5-субъективно - так же. на прадо с 4-х ступой акпп такая же фигня была. Одна из причин по которой к АКПП никогда не привыкну наверное. Задержки и дергания при этом тоже присутствуют.

Кстати вспомнил самый простой и быстрый вариант определения течи ) - на вкус))) или запах. Наше масло с коробки имеет уж очень неординарное амбре, не спутать ни с чем.

Вот как раз после того как "замыли" нифига не увидишь, когда гряз тогда сразу понятно откуда бежит. Смотреть уровень масла в двс - если падает больше обычного, то сальник колена, если масло в двс уровень держит - то сальник коробки. Скорее всего конечно коробка, а стало быть ты в правильной ветке - читай её и вливайся в наши ряды))

вариантов действительно много, из личного например - MAF так себя вел. Почистить недолго, только аккуратно надо.

Поддержу.. если у автора темы двиг не в таком прекрасном состоянии как у Вас, а скажем так, в среднестатистическом для годов выпуска 1 мони, то можно и залить. Тем более погодные условия как я понимаю не требуют 0w или 5w на зиму. Надоумлю еще на вариант поменяться с каким нибудь дизелистом канистрами..мало ли, может и на форуме найдется кто неподалеку..тем более в Белоруссии. PS// если говорить о более быстрой смерти дизельного масла в зажигалке- то можно просто поменять его пораньше, тысяч через 5.

@Fodik Подскажите пожалуйста, на стыке картеров коробки, в месте что на фото, с завода прокладка стоит? или герметик? И если прокладка, то как её можно заказать? Уж очень большой зазор там для герметика, как мне показалось, залил конечно, теперь боюсь как бы оттуда чего не оторвалось..

Спорное решение инженеров поднятие уровня через заброс сцеплением..насосом было бы как-то логичнее и надежнее. И быстрее.

Спасибо

Кстати о нашем коробасе.. подскажите кто в курсе где можно заказать потроха на шифта? Конкретно интересуют 2 вещи: трубка подачи масла на дифференциал и "прокладка" между камерами внутри коробки ( в сечении П-образная она должна быть как я понимаю, или Н - образная)

Вы уверены/? Я может уже подзабыл..но по моему там диски на валах висят, валы неподвижны относительно корзины сцепления.. А люфт вверх вниз появляется из за износа сухарей на демпфере.

стружка с маховика, даже если она и есть, в коробку как попадет то? нииикак..

сколько людей столько и мнений.. мне, как и yuhter ни один из 3 режимов на душу не лег. в итоге езжу на D и периодически плююсь в лобовое стекло.. кстати еще 1 вариант есть - воткнуть мешалку))) я бы не отказался))

а вон оно что. я даже ни разу не доводил до переключения в S компом, поэтому и не в курсе)

это вы про езду в простом режиме говорите, что не вредно..а в сравнении с режимом S? в том смысле что не приблизит постоянная езда в режиме S ремонт павлика? мне тоже близко недовольство автора вышележащего поста про стрёмные настройки АКПП.. но переход на спорт тоже не вариант, потому что на нем тоже нифига не удобно, и не потому что надо дергать рычаг, а потому что иной раз забываешь на какой передачи едешь, и приходится часто глядеть на панель, а это вообще может спровоцировать аварию в конце концов. выход вижу один - прошивка акпп.. но вот на сколько это реально - вопроссс. З.Ы. - из 2-х вариантов для авто лучше думаю что все таки спорт режим..так как ремонт акпп не сильно то и дорог, и есть возможность примитивной замены пришедших в негодность зап частей на новые, а вот с ДВС всё несколько сложнее и дороже..

Да, на 2 этапе - вентиляция. Может дело в том что делаю сканером делфи..но 1 раз, когда коробка ехала только назад из за неправильной сборки, адаптация сцепления прошла успешно.

Тоже вчера пробовал адаптировать коробас- ни вилку ни сцепление не получилось. Разбираться времени небыло, думаю ошибка какая то висит..роем дальше.

Подписываюсь под каждым словом. Алгоритм работы коробки просто бесит. Подумываю сменить прошивку.

Я с мет.кольцом втыкал - сидим мертво. А вот с резиновым данных нет. (

Косяк с центровкой оно наверное устраняет, но шлицы тогда остаются без смазки вообще. Думаю что так не до'лжно. Надо по идее еще какую то доработку думать. Кстати..я не догалался сравнить люфт демпфера со старым резиновым и новым механическим кольцом.. Может кто кольцо менять будет- попробует? Вынуть демпфер из корзины, воткнуть в маховик и проверить люфт. И то же самое потом проделать после замены кольца.

@links внутренний фильтр не желаете махнуть коль коробку скидывать? 160 ткм всё таки. Если до этого не лазили конечно...

Я бы кольцо резиновое не менял на маховике. Как выяснилось из личной практики оно довольно таки не хило держит даже нашу трансмиссионку, и тем более будет держать густую смазку шлицов демпфера. А вот с установленным мет. кольцом у меня весь шрус вылетел из шлицевого напрочь.

Решил проблему течи. Это пиздец друзья... После замены резинового кольца на металлическое течь резко усилилась. Потому что резиновое кольцо стойко сдерживало утечку масла через 4 б..я отверстия для установки спец инструмента JTC4166 для откручивания гайки внутри корзины сцепления. То есть раздолбаи в сервисе, где предхозу ремонтировали коробку, просто не поставили обратно эти заглушки. Ну и так как их я не снимал при разборке - то из внимания эти отверстия как то и выпали. Еще есть интересная заметка - эти самые отверстия с тем самым спец инструментом вообще нафиг не нужны.! Потому что намного проще и больше того - быстрее, снять стопорное кольцо, вынуть демпфер, две крышки сцепления (для четных и нечетных передач) и вот тона та самая гайка в прямом доступе. В общем все собрали, отверстия заглушили, немного покатились - течи славо богу нет. НО..еще одно долбаное но.. Не включается задняя, и при езде на D передача как будто вылетает и пытается снова включиться. R вообще только пытается включиться (немного хрустит) - и безрезультатно. Предположительно что то сломали / провернули когда пытались открутить гайку корзины самодельным специнструментом, потому что с Р не сняли при этом, и при очередном ударе спец инструмент провернулся (или что то в коробке). Завтра вскрывать потроха коробки.. подкиньте идейку что может быть. Ошибок коробка не выдает.

Докладыааю: мои изыскания продолжаются. Снова перемонтировал коробас. В 3-ий раз б.я. Вскрытие показало что сальник девственно цел. Промерил посадочное демпфера и мет.кольцо - разница 0, 4мм. Так как до ремонта течь была (предположительно) меньше че после замены сальника и кольца - было принято решение устранить эти 0.4мм путем прокладки медной фольги, соответствующей толщины, по диаметру посадочного на демпфере. Итог к сожалению оценить не получилось, так как после сборки снова стало не до конца выключаться сцепление, машина едет не долго, но потом акпп падает в аварию, поэтому прокатиться пару-тройку км и оценить утечку неможно. Причиной же зажатого сцепления предположительно явилась та самая фольга, которую все таки видимо содрало маховиком при стыковке коробки, и она пожала демпфер. Самое интересное будет когда сниму коробку, и если окажется что фольга на месте - то тогда х.з. что думать.. И самое главное - даже если убрать фольгу, восстановив тем самым работу сцепления, машина поедет, но течь останется. И как в итоге её устранять - не имею теперь понятия. Есть мнение что причина в изношенном кронштейне подшипника сцепления, но люфта в корзине у меня вроде нет.

Эпопея продолжается. Прокатился с десяток км- почуял запах нашей трансмиссионки, заглянул под машину - капает еще сильнее чем было до ремонта. Подоздения на бракованный сальник (когда его поставили одна его сторона была поддавлена, а противоположная сидела нормально). Или наличие давления в коробке. Снова вскрывать.