FM_2.5T

Проблема решена, обошлось без замены. Снял вставку-датчик МАФ'a промыл кисточкой в мыльной воде, прочистил тщательно скрытый канал и всё, проблема ушла - ошибки нет. P/S. Кстати однозначно немного упал расход, на прогретом двигателе на холостых стало стабильно показывать 1.0-1.1л/ч, а было 1.2л/ч

Не надо так категорично. В своё время когда купил авто тоже изучал этот вопрос - необходимое октановое число зависит от степени сжатия в цилиндрах - у нас она низкая (примерно 9:1), поэтому 92-ой воспринимается легко. Опыт эксплуатации в СОЧИ (жарко) мондео 2.5т на 92-ом бензине почти 5 лет, в разных режимах - от спокойного до "гонки", состояние клапанов и поршней видел - нареканий нет, никого бы не стал отговаривать. НО... Конечно качество бензина разное в регионах - вот это надо учитывать! У нас я заправлюсь всегда на Роснефти. Когда выезжаю из региона (Краснодар-Ростов-Москва) - смотрю нормальные заправки, на Украине тоже заправлялся 92-м - ни разу не было проблем с авто. Вердикт моего опыта - этот двигатель всеядный (92-95-98) но топливо лейте качественное. P. S. Про расход на 92-м, ежедневная эксплуатация - загородная трасса и немного города 8-8.5л/100км в режиме 2000-2500 оборотов в основном, но нужно учитывать что у нас не равнина а горы (подъёмы-спуски). Расход проверен по чекам с заправки. P/P.S. Периодически конечно люблю немного погонять, двигатель интересный же, опять же в этом режиме на 92-м бензине (без присадок) машина чувствует себя прекрасно.

Про новую 338-ую голову в 116-х мафах уже читал на вольво форумах, вроде никто не жаловался на неё. Про 479-й опелевский Бош слышал, внутри действительно стоит наш родной датчик. (http://opc-club.ru/vb/topic/30235-дмрв-в-два-раза-дешевле/?page=1) Но опелевский БОШ дороже раза в два в сравнении с Тазовским 116-м. Manergeim, тебя как опробывшего оба решения - распиши подробней твои "за" или "против" по ощущениям. Randall_spb пишет что 116-й отлично работает: http://mondeoclub.ru/forum/topic/44073/?page=171?do=findComment&comment=2644023 и недавно повторялся что всё ОК (http://mondeoclub.ru/forum/topic/44073/?page=270?do=findComment&comment=3261473) Довольные головой со 116-го МАФа есть и среди S-Max'ов на том же моторе (http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=3955&page=2&do=findComment&comment=84296) Фокусники СТ-воды однако пишут что тяга не та на 116-м в сравнении с оригиналом https://www.drive2.com/l/3813868/ Fly345: Приветствую. Две недели назад морочился заменой мафа… Сначала взял от таза 116… Пропали тупки/подергивания с 2000 до 3000т.Оборотов… Но! Погоняв пару дней понял что машина не валит так как должна! Поставил старый и она поперла((( короч купиз новый бош по вину за 4т.р. В тазовском 116 стоял элемент F 00C 2G2 064 Mehanikys: Ну правильно, потому что под 116 маф надо калибровки менять, без переделки ставится 037 маф Я думаю, ВОЗМОЖНО это связано с тем что у них нестоковые машины и поэтому без калибровки ЭБУ уже не обойтись. Manergeim, так а всё же - есть разница в тяге у оригинала "134"(или 479) по сравнению с Вазовским 116-м Бошем? 61-ю голову уже не выпускают и это наводит на мысль что её заменили всё же на 64-ую (а сейчас уже на 338-ую) которую и ставят теперь с завода в МАФы на 2,5т моторы у вольво. Уже года полтора периодически (каждые 150-300км) выскакивает ошибка P2188, "Check" загорается и иногда спустя время сам тухнет. Т.е. симптомы как у тебя. В поведении машины при этом проблем на наблюдаю, машина едет отлично при любом стиле вождения без нареканий на что-либо. Единственно, на мой взгляд, когда чек загорается то малость не так прытко едет а когда сбросишь ошибку (или когда сама потухнет) то порезвее становится - но разница субъективная, примерно как резвость в зависимости от забортной температуры для турбомоторов (в жару летом после пробок более вялая, осень-зимой тянет лучше). Думаю поменять ДМРВ (MAF) раз помогло уже с похожими проявлениями, но какой брать - оригинальный от опеля (в два раза дороже) или Тазовского всё же хватит без потерь по тяге для стоковых параметров.

Мондео 4 дорестайл 2007г. со штатным голосовым управлением (BT-модуль Nokia "488"). Установлен Конверс+ РЕСТАЙЛ (прошивка отображает температуру двигателя) и дорестайловая магинитола Sony 1CD 2011г. выпуска. Телефонная книга и русские теги mp3 отображаются знаками вопроса "???" что на конверсе что на магнитоле. Чтобы добавить магнитоле USB-функционал думаю заменить BT-модуль на CS7T-14D212-AC. Вопрос: 1. Звук с USB как я понял передаётся через аналоговую линию AUX - качество хуже чем при проигрывании с mp3-дисков (шумы, фон)? 2. Как я понял этот модуль русскоязычный, а теги по USB и телефонная книга на моём конверсе правильно будут отображаться по-русски? (На магнитоле как понимаю без прошивки ничего не изменится - кириллица не появится)

Да, нашёл информацию что такой ролик ставится на фордах и по-умолчанию идёт в оригинальном комплекте ГРМ 1372015 1372015 — ГРМ комплект до 2009 года (ремень натягивается механически - с роликом Ina 531 0786 10) 1726568 — ГРМ комплект после 2009 года (ремень натягивается автоматически - с роликом Ina 531 0787 10) На ffclub тоже его советуют - пишут что на вольвовском моторе лучше использовать ролик-натяжитель "не автомат" так как с ним перескок ремня маловероятней. Думаю буду брать его (INA 531 0786 10), как все и рекомендуют. Ещё вопрос, не смог найти в каталоге - под шестернями распредвалов трубка металлическая, кто знает артикулы двух маленьких теплоизоляторов которые на ней?

Господа, интересует ваше мнение по применению натяжного ролика ГРМ Ina 531 0786 10 на наших двигателях (вместо артикула 531 0787 10) Есть такая официальная информация от INA (датируется октябрём 2015г.) Конструкция у них немного отличается, опорная пластина другой формы - встанет ли? P/S Хочу купить комплект роликов ГРМ INA 530 0467 09 (цена 3т.р.), который включает в себя оба ролика ГРМ с болтами к ним: Ina 531 0786 10 Ролик грм натяжной Ina 532 0317 10 Ролик ремня ГРМ

Итак, что нужно будет: -сальники распредвалов и коленвала -ремень ГРМ -гайка коленвала, которая может повредиться при откручивании Непонятно по поводу заглушек распредвалов - они что одноразовые? А болты под ними - слышал что их почему-то меняют, dracula_51 пишет что не обязательно, так менять их или нет? По поводу замены роликов (обводной и натяжитель) - какое-то время назад хорошо так мыл двигатель с кёрхера, крышка ремня болталась сверху и возможно струи воды попали на ремень и ролики ГРМ - для роликов это критично? Я тогда ничего не продувал, об этом не подумал. Машину не заводил - просто стояла после этого пару дней. Ролики вроде шуметь не стали, они от воды защищены, менять их или нет заодно? P/S полный комплект ГРМ с ремнями роликами и помпой менял 30 тыс назад.

Антон-прома писал ранее как - ладошку должно присасывать у заливной горловины. Звуков посторонних, как если бы мембрана порвалась, нет. По моим вопросам никто ничего не подскажет?

Ремень ГРМ стал понемногу замасливаться, под машиной всегда сухо - масла нет. По внешнему виду правый (впускной) распредвал замасленный (блестит) а левый нет, видимо сальник подтекает. Ремень с роликами менялся 30тыс.км назад. Что посоветуете для замены приобретать - два сальника на распредвалы и новый ремень ГРМ, что ещё? Болты распредвалов новые нужны или нет? Сальник коленвала заодно стоит трогать-менять? Ролики менять? По причине - вентиляция картерных газов нормально работает, смотрел, так что скорее всего где-то масло немного перелил или время пришло.

Вот это может помочь http://mondeoclub.ru/forum/topic/138407/?do=findComment&comment=2999882

Водительская дверь при нажатии кнопки "закрыть" на ручке в салоне закрывается и тут же открывается. DTC блока DDM: B1A98 неисправность цепи LIN Bus I Что это за ошибка? Решил проверить проблема в электро-замке или всё же в водительском блоке комфорта. Поменял блоки управления дверьми (блоки комфорта) спереди между собой т.е. пассажирский с водительским - теперь с пассажирской дверью тоже происходит - закрывается и тут же открывается, а на водительской стороне нормально стало закрываться. Однако ошибка B1A98 не исчезла а теперь стала записывать уже в блоке PDM. Что смотреть-менять - водительский блок комфорта на котором обе двери не закрываются, или всё же электрозамок водит. двери т.к. ошибка записывается на любой блок?

Водительская дверь при нажатии кнопки "закрыть" на ручке в салоне закрывается и тут же открывается. Решил проверить ошибка в самом электро-замке или всё же в водительском блоке комфорта. Поменял блоки управления дверьми (блоки комфорта) спереди между собой т.е. пассажирский с водительским - теперь с пассажирской дверью тоже происходит - закрывается и тут же открывается, а на водительской стороне нормально стало закрываться (но естественно не работает водительское управление зеркалами и стеклоподъёмниками). Вопрос - это означает что проблема в водительском блоке комфорта? Или это возможно нормальная логика и пассажирский блок просто не так опрашивает электрозамок как водительский блок, поэтому и не регистрирует ошибку замка и просто закрывает? Finis водит.блока - 1481796 машина дорестайл 2007г. Как подобрать правильно замену на разборках? 7G9T-14B533-AD подойдёт? А 9G9T-14B533-AС?

Почистить бензонасос-сетку достаточно просто керосином? или лучше очистителем карбюратора?

Спасибо! Я нашёл совет klaster'a в теме на 11-ой странице, сбил вчера достаточно просто ударами по самому краю ножки. Использовал шлицевую отвёртку и молоток.

Спасибо! Я нашёл совет klaster'a в общей теме по бензонасосы, сбил вчера достаточно просто ударами по самому краю ножки. Использовал шлицевую отвёртку и молоток. Верхняя часть стакана разбирается - есть там фильтр вообще?

Подскажите кто разбирал насос на наш двигатель 2.5t - как вытащить мотор из нижней колбы? Там пластиковая ферма в которой стоит мотор и удерживается на двух защёлках - их отжимаю а мотор не выходит, ферма не вынимается тоже - держится в стакане в 3-х точках. Хочу сеточку фильтра грубой очистки почистить - не могу добраться. И вопрос по ходу - фильтр тонкой очистки в верхнем стакане где находится и как чистится?

Друзья, подскажите кто разбирал насос на вольвовский двигатель 2.5t - как вытащить мотор из нижней колбы? Там пластиковая ферма в которой стоит мотор и удерживается на двух защёлках - их отжимаю а мотор не выходит, ферма не вынимается тоже - держится в стакане в 3-х точках. Хочу сеточку фильтра грубой очистки почистить - не могу добраться. И вопрос по ходу - фильтр тонкой очистки в верхнем стакане где находится и как чистится? Пожалуйста, если уже были ответы - ткните ссылкой.

В картере снизу вкручен датчик уровня масла, что будет если уровень масла упадёт ниже минимального уровня - какая-нибудь индикация-предупреждение будет, никто не знает?

Есть информация как включить зажигание авто если чип-ключ блок ''Keyless Start" не видет по какой-то причине (машина открывается но на кнопку запуска не реагирует). Что и где нужно замкнуть чтобы обойти блок?

Кто-нибудь знает как включить зажигание авто если чип-ключ блок Keyless не видет по какой-то причине (машина открывается но на кнопку запуска не реагирует). Что и где нужно замкнуть чтобы обойти блок?

Слить топливо через топл. магистраль под капотом не возможно, так?

И всё-таки как слить топливо не снимая бензобака, как писал выше - кто что знает? Нашёл две металлические трубки под капотом выходящие в районе КПП, по какой подаётся топливо - по той что идёт потом к дросселю или по той что идёт к трубке форсунок? И как запустить то насос?

Возможно треснул патрубок рециркуляции картерных газов - он идёт от корпуса масляного фильтра и поднимается как раз над ГБЦ в район катушек зажигания.

Ещё вопрос - подскажите, хочу слить с бензобака всё топливо - где под капотом отсоединять топливную магистраль чтобы слить? Как запустить бензанасос не заводя машину - я нашёл предохранитель в центральном блоке - может на него напрямую подать +12В с отсоединнёного аккумулятора?

Вопрос снят - пластиковые крепления это просто штыри самого корпуса с небольшим утолщением на концах, нужно корпус сильно потянуть на себя вверх, немного расшатывая и они выйдут из резинок в которые вставлены.