Denis79

после 2004года в климат-контроле есть кнопочка "High". одним нажатием она врубает кондей, печку на всю, и максимальный обдув на лобовое. моментально очищает лобовое от запотевания. еще одно нажатие и к.к. возвращается к предыдущим настройкам. очень удобно.

BagiRofF, почитай лучше сам вот здесь например: http://sanekua.ru/445/ на испарителе действительно присутствует датчик, но не электрический, а примерно такой же, как в "советском" холодильнике. этот термодатчик представляет собой трубку, заполненную фреоном, и воздействует он исключительно на степень открытия ТРВ. таким образом поддерживается стабильная температура испарителя, а компрессором управляют только датчики давления. как я уже говорил, температура воздуха на выходе кондиционера регулируется разбавлением теплым воздухом от печки (об этой заслонке упоминается например здесь: http://www.rostov-split.ru/articles/avtomob_cond.php ) В пользу моего мнения говорит еще один факт: когда я заправлял кондей, я замкнул контакты датчика НД, чтобы компрессор вращался постоянно. во время заправки из воздуховодов начал валить морозный "пар", что говорит о чрезмерном охлаждении испарителя. если бы мифическая термопара на испарителе существовала, то она бы отключила компрессор, однако ничего такого не произошло. компрессор продолжал молотить, пока я его не выключил. на здоровье. всегда рад так сказать. как там Саратов? жарко? частенько там бывал в командировках. больше не придется - свирхбз закрыли, лабораторию перевели на объект.

друг мой, вы тут столько понаписали, что я боюсь глаза сломать. ваша позиция мне давно понятна. я вот почему спросил "откуда такая информация?" вы мне скажите, что термопару на испарителе своими руками трогали, и я вам поверю на слово. а лучше покажите её на схеме. и никаких споров больше не будет. а пока, моё мнение против вашего. если конечно кто-нибудь не помирит. я прекрасно знаю, что холодильники и бытовые кондиционеры работают по датчику температуры. однако тут не о них разговаривают. я вот например думаю, что регулировка температуры в кондиционере мони происходит за счет подмешивания теплого воздуха от печки. и попробуйте меня переубедить. разница между к.к. и простым кондером лишь в том, что в к.к. заслонкой управляет контроллер, опираясь на показания датчика температуры салона а датчик "на пустую" я замыкал всего 2 раза: первый раз чтобы проверить эл.часть, второй раз, чтобы заправить систему фреоном, не прибегая к услугам сервисменов. примерно по такому же алгоритму, что вы описали. делал я это на первой моне. заправлял я систему 300граммовыми баллонами, по-этому пришлось замыкать контакты датчика, чтобы компрессор не выключался и выкачивал больше фреона из баллона. если иметь большой 20кг-овый баллон, то делать бы этого наверно не пришлось, т.к. в нем давление не падало бы. однако покупать 20кг фреона для заправки одного кондея явно не целесообразно, к тому же пропадает возможность дозирования фреона "на глаз". и кстати никакое это не варварство, т.к. в недырявой системе масло остается, а работать компрессору без давления фреона, поверьте, гораздо проще. терь о "советских" холодильниках, если интересно конечно: никакая это не термопара. это трубка заполненная газом, и идет она на простейший эл. датчик с мембраной. в конечном счете это конечно датчик температуры, но никакая не термопара. чтобы мерять малые температуры термопарой нужна схема с операционными усилителями, ибо там милливольты. в "советских" холодильниках их естественно не было. Термопары без измерительных схем применяются только там где высокая температура, например в бытовых газовых приборах. там они напрямую запитывают электромагнитные газовые клапаны. пламя пропало - клапан обесточивается - газ перекрывается. Теперь вы все знаете (с) .... ну или почти все.... о термопарах конечно.

оттуда что я его трогал своими руками. и коротил его своими руками, чтобы заставить крутиться компрессор с пустой системой. а вопросом на вопрос вас где отвечать научили?

Ставь монро или каябу. кое-где на складах еще завалялись боге по старым ценам. я на перед ставил монро. к бильштайн у меня предубеждение, потому что теперь они называются фэби-бильштайн еще был случай на форуме: купил человек бильштайн, а они не подошли. шток оказался то ли длиннее то ли короче. если будешь менять на сервисе, то только с доступом в ремзону, чтобы проконтролировать процесс прокачки. имхо, чуть менее чем все сервисмены пропускают эту процедуру. ибо муторно это. как прокачивать: Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня. После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

дело в том, что слишком многие взяв оригинал у дилера через пару тысяч км опять попадали на амо. объяснения два: не правильная установка (не прокачали например) или скорее всего закс-боге начал косячить.

откуда такая информация? никогда не слыхал про термопару на испарителе. я думаю, что циклическое отключение происходит от датчика низкого давления, компрессор молотит - давление в контуре НД падает, и датчик НД вырубает компрессор. затем давление начинает выравниваться и давление в контуре НД растет - компрессор врубается.

имхо, это нормально. на холостых оборотах производительность компрессора меньше чем на рабочих оборотах. от радиатора жар идет, вот датчик и греется. а радиаторы конечно же мыть если грязные.

и желательно по реальной, а не по мифической RV, которой "ни у кого нет" ... вот я и сравнивал по одной - по экзисту, на который тут обычно все и ссылаются. да к тому что все эти "партнеры клуба" и прочие ништяки существуют только в мск. (я подумал что RV - реально существующий поставщик запчастей) а нам, замкадышам, приходится довольствоваться экзистом... в лучшем случае действительно передний отбойник почему-то гораздо дешевле заднего. в итоге имеем 70% от цены амортизатора для переда. и 100% для зада. а VIP-скидка не такая уж и большая. как раз позволяет компенсировать разницу между московскими и тульскими ценами (у экзиста в регионах совсем другие цены. видимо за логистику накидывают)

я к сожалению не знаю что такое РВ, да и наверняка в регионах такого нет. не все имеют сомнительное удовольствие проживать в дефолтсити у нас к примеру и экзист не так давно появился, а в магазинах цены еще выше. вот что выдает экзист. регион - Тула, уровень цен - вип. 4609099 Опора подшипника переднего 1187,59р. 1115177 Опора амортизатора 1059,30р. 1105883 Пыльник амортизатора переднего 315,26р. 1151390 Отбойник амортизатора заднего 1 399,23р. передний у меня в микрокате почему-то не бьется, но друг недавно у дилера покупал за 1200 ИТОГО 3960р 1305640 Амортизатор газовый передний 4373,82р. 1306194 Амортизатор газомасляный задний 3679,74р стойку конечно разбирать не надо, а вот от кулака отсоединить придется, о чем я и упомянул. это, имхо, самая сложная процедура.

ну теоретически если пластмасски рассыпятся, то может руль заклинить. а как определил что хана? хрустит или трещина?

ну как раз они вдвоем как поламортизатора и стоят, а если еще отбойник с пыльником накинуть, то как амортизатор. таким образом, если перебдеть по максимому, то бюджет на з.ч. удваивается. кстати, пока амортизатор снят, можно легко кулак от шаровой отсоединить и заменить ступичный подшипник. вдруг скоро загудит... не безумных же денег стоит в конце концов. заменил и забыл.

да, 8 - резинка с кронштейном и тремя шпильками для крепления всей сборки к стакану (я смотрю по микрокату, а не по elcat) кому надо то? мне не понадобилось ни то ни другое. все было целое и живое. какой смысл брать "и то и другое", если порвалась только резинка, или если лопнул только пластмассовый подшипник.

вроде продается 4609099 резинка - опора подшипника 1115177 сам подшипник - "пластмассовая фигня", он же опора амортизатора на экзисте есть неоригинальные аналоги я не менял ни то, ни другое. все было целое, видимо повезло

я вовсе и не писал что у всех поголовно. просто неоднократно появлялись посты: у одного застучал через 10ткм после замены, у другого вытек через 5 (вон и moyama об этом же пишет, и именно про оригинал) причем всегда это касалось замененных. может действительно слесаря их не прокачивали. а может и подделки. вобщем мое мнение: лучше лотерея за 2крубля чем за 4 крубля. и никаких сервисов, если можешь сделать сам.

чо за бред? на экзисте есть задние монро http://exist.ru/price.aspx?pid=A6A036CD и кто сказал что монро жестче оригинала? или имеется ввиду "монро рефлекс" ? у меня полгода стоят спереди монро - устраивают, взади пока еще оригинал громыхает. буду ставить монро. вообще на форуме много было сообщений что оригинальные аморты как-то быстро умирают. имхо не соответствуют они своей цене.

если это ты про мой пост, то читай внимательнее... я писал 10 руб., именно 10, а никакие не 10 ТЫС.руб. 10 руб. - это примерная стоимость резисторов, проводов, припоя, канифоли и электроэнергии, которую сожрет паяльник. также я привел ссылку на тему, где есть схемы и номиналы резисторов.

попробовал, у меня тоже вентилятор включается при 107-108гр., машина - дорестайл. мне это не нравится, если конечно это не "расчетная температура блока" подумываю о параллельной схеме включения первой скорости. где вообще электросхемы искать? в выложенном здесь куске ТИСа их вроде нет нажми кнопку сброса суточного одометра и удерживая её включи зажигание. потом нажимай кнопку, перебирая режимы самодиагностики, пока не появится температура

наверняка контроллер да ладно, колхоз еще никто не запрещал. у меня знакомый на 4литровом гранд-черокки вместо термомуфты поставил 2 кулера от волги и 2 датчика с разными порогами срабатывания первый датчик врубает кулеры по последовательной схеме, в итоге они крутятся медленно - вот тебе первая скорость, второй датчик врубает по параллельной схеме - получай вторую скорость. кстати говорит после этого расход упал чуть ли не на литр. неужели крыльчатка не термомуфте стока сил отбирает?

я думаю это из-за автозапуска. чтобы прогреть машину на холостых надо минут 20-30 в зависимости от мороза и от состояния термостата. расход на холостых чуть меньше литра в час. на холодной машине еще больше. вот и считай во сколько обходится теплая машина.

нужна переделка в районе 10 рублей за подробностями тебе сюда: http://mondeoclub.ru/forum/topic/71627/page__p__1287861__fromsearch__1entry1287861

может немного не в тему, но у меня вот такой вопрос: при какой температуре стрелка начинает отклоняться вправо от вертикального положения? у себя такого не наблюдал. первая скорость работает.

ну а петли капота хоть смазал? а еще в колонке, прям за рулем есть подпружиненная катушка, на которую наматываются провода срс и бибикалки. вот она у меня на "стиральной доске" погромыхивает. пробовал чуть растянуть пружину - не помогло. надо сильнее тянуть.

VKBA 3575

мапко - херь. бери Lemforder или Moog. у меня Lemforder пластмассовые (бывают и железные). 20ткм прошли. не стучат.