scaldspb

@bonfire, двери разбираются элементарно, проще некуда. Самое важное, что они и собираются элементарно, безо всяких проблем. Конструкторские решения Форда в данном месте не самые оптимальные, конечно Течет или из-под шумки, или через динамики. Идея доработки в том, чтобы по возможности не допускать воду до динамиков и внутренней шумоизоляции, заставляя ее стекать внутрь двери к дренажным отверстиям. Тогда шумку не нужно будет ремонтировать или менять, даже если она немного отклеится. Лучший способ, на мой взгляд, описал @djsnikers, но если он покажется сложным, то можно воспользоваться моим или любым другим

В общем, докладываю. Купил Престиж 55-03, все подключилось и работает корректно. Разъем OBDII в машине переставился "ногами вверх" без особых затруднений. Там вся фишка в том, что надо чуть-чуть отжать по бокам внутреннюю часть от внешней (т.е. сжать внутреннюю двигающуюся часть - там по бокам находятся выступы, которые не дают ей выскочить из внешней части). Я использовал лезвие перочинного ножа, просунул его между внутренней и внешней частью сначала с одной стороны, затем с другой, и аккуратно вытащил разъем, потом вставил его так, как рекомендовал @Lexsus. Перед тем, как что-то делать с разъемом, нижнюю панель приборки (за которой скрывается OBDII) лучше для удобства снять. Теперь основной вопрос - куда все размещать-то. Я разместил комп на левом бардачке (за которым находятся предохранители). Плюсы: -- показания видны с водительского места, не заслоняются рулем (если левую руку переместить на нижнюю середину руля, но об этом ниже) -- не надо тянуться к кнопкам, они под рукой -- комп не совсем уж на виду у "пионеров", виден, только если вплотную подойти к машине -- простота инсталляции: ничего никуда не надо тянуть, все рядом. -- органично смотрится в интерьере Минусы: -- если рулите "левой рукой на руле", то комп не видно (он же большой плюс, т.к. в темноте рулить удобнее без лишних источников света, которые только отвлекают) -- смотря на показания компа, отвлекаешься от дороги (так же, когда смотришь на радио или часы справа) -- при аварии левая коленка (наверное) спасибо вам не скажет -- теоретически комп может мешать левой ноге давить на сцепление (мне при росте 182 не мешает, нога вообще его не никак касается). Смотрится это вот так: Коленями комп не задевается, руками тянуться до него удобно. Всю начинку пока что кинул в бардачок. Если он понадобится - перенесу начинку под торпеду. Бардачок может спокойно выполнять свои основные функции . А теперь - как его там закрепить и пробросить провод. Закрепил я его пока что на скотч. Уж очень не хотелось уродовать бардачок. На бардачок клеится двусторонний скотч так, чтобы скомпенсировать округлость верхней крышки БК ,после чего к полученному бутерброду приклеивается БК (подставка снимается за ненужностью) и все по периметру обматывается армированным скотчем. Держится намертво , но можно расклеить. Скотч для эстетики можно взять черного цвета . Сначала я попробовал поставить комп по центру бардачка. Но потом переклеил его выше и левее. Так получилось намного удобнее. Из бардачка вынимается внутренняя вставка. Она держится на защелках, которые надо утопить и просто ее вытащить. После чего надо продернуть в ручку бардачка провод БК и защелкнуть вставку обратно. Собственно, все Разъем от модуля расширения вставляется в OBDII, затем бардачок вставляется на свое место. При закреплении модуля расширения под торпедой не забудьте оставить в бардачке запас провода к компу, чтобы при необходимости можно было снять бардачок и положить его на пол. Если оставляете модуль расширения в бардачке, то при снятии бардачка можно просто отцепить от него провод, идущий от OBDII. Дополнение после дня эксплуатации. Переставил комп пониже и чуть в сторону. Теперь смотрится так: Переставил как можно левее, так удобнее. + Теперь ногам вообще не мешается, даже в теории. + антивандальность повысилась, т.к. снаружи заметить труднее - рукой тянуться до кнопок дальше, но в движении все равно играться некогда, а при остановке такой проблемы нет Спасибо за внимание и удачной вам инсталляции

Уважаемые коллеги, а как снять накладку водительской стойки и перевернуть разъем OBD? 1. Пытался отщелкнуть накладку водительской стойки - стоит как влитая. Побоялся, что что-нибудь сломаю. Может, есть какие-нибудь секреты мастеров, чтобы не накосячить? 2. То же самое с разъемом OBD. Как он снимается, чтобы его перевернуть? Просто сильно тянется вниз? Или его там надо как-то раскачать, чтобы выщелкнуть?

Да уж читал, поверьте И даже там отметился Ответа на свой вопрос по Вашей ссылке не нашел (читал внимательно). Да ладно, я в других источниках уже покопался и выяснил, что ксенон не зависит от скачков питания. Спасибо!

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, чувствителен ли ксенон к колебаниям напряжения. У меня стандартная проблема - на холостых мерцает приборка и фары (стандартные галогенки). Если я поставлю ксенон, то он тоже будет мерцать на холостых, или там питание стабилизировано? Заранее большое спасибо!

Да Добрался до масс под аккумулятором, почистил их (хотя они там и так были чистые) и все равно мерцает. Т.е. стоит новый аккумулятор и все массы зачищены. Наверное, надо сдаваться. В смысле, сдаваться на диагностику и ремонт генератора. Кто в Питере генераторы качественно ремонтирует?

@djsnikers, Поздравляю! Если у меня двери продолжат протекать, то воспользуюсь Вашим способом. Я тоже считаю, что в идеале воду нельзя вообще допускать до внутренней шумоизоляции двери. 1. А чем родную шумку на место клеили? 2. Мне кажется, что в месте, где динамик, низ пленки лучше не приклеивать, чтобы было куда уходить звуковой волне. Внутренняя полость двери выступает резонатором для динамика (как корпус колонки). Но если сейчас у Вас басы остались на месте и ничего не дребезжит при громкой музыке, то все лучше оставить так, как сделали. 3. А задние двери будете так же заделывать?

В общем, почистил на крыле и под фарами. До площадки под аккумулятором добраться не успел. На крыле болт был относительно чистый, но контакт там все равно был немного окислен (не совсем ржавчина, но...) А вот под фарами болты и контакты были окислены конкретно. Посмотрим, что получится

Вдогонку: а переднее пассажирское сиденье вперед складывается, чтобы длинномеры можно было возить? У меня все руки не доходят проверить

@Evgkomok, а обсуждаемые ранее (в 2010?) болты массы под аккумулятором? Это те же самые, что и "под фарами"? Я к тому, что если я доберусь до болтов массы под фарами, то под площадку аккумулятора лазить уже не надо? И еще: при зачистке масс (т.е. откручивании болтов масс) минус с аккумулятора, как я понимаю, лучше скинуть?

После покупки нового аккумулятора перестало мигать до сезона дождей. Позавчера-вчера в Питере шли дожди - приборка замигала опять, сегодня дождя не было - не мигает. Куда теперь смотреть?

Разберите да посмотрите сами. Там дел на десять минут (разобрать/собрать), и все на винтах-шурупах, так что хуже после сборки не станет (как у отечественных а/м с клипсами). Полейте дверь снаружи (особенно в районе зеркала заднего вида), лучше керхером - увидите, откуда у вас идет протечка. А там и решение сами принимайте. Мне кажется, что надо так гидроизолировать дверь, чтобы вода до внутренней шумки даже не доходила.

12 лет без дыр в пустыне и без антикора протянет

Вот и я о том же. Смысл обрабатывать изнутри грязные скрытые полости? Антикор на грязь ляжет, а до металла не достанет. Такой "антикор" в итоге будет хуже, чем его отсутствие. А чистить скрытые полости неэффективно. Керхером туда не пролезешь, ершиком не очистишь. Получается, или надо было дополнительно антикорить сновья, пока все чистое, или теперь уже не дергаться, полагаясь на заводской антикор и подлечивая ссадины на мастике. Заводской антикор скрытых полостей хоть имеется?

Чего-то я посмотрел на днище, попробовал забраться в скрытые полости (это которые в усилителях и лонжеронах) , понял, что в этих полостях полно грязи и ее оттуда не вычистить А антикор на грязь класть нет смысла, т.к. будет еще хуже. Я так понимаю, что дополнительный антикор надо было делать, пока машина новая и чистая Ну хоть с новья-то эти скрытые полости на заводе обрабатывают?

Летом пытался чистить кондиционер пеной из баллончика через отвод для слива конденсата. Глупый был, читать не умел и только потом выяснил, что отсек с испарителем напрямую с отводом для слива конденсата (который снаружи) не соединяется. Т.е. получается, что конденсат с испарителя стекает в отдельный поддон, где находится радиатор печки, а уже из этого поддона конденсат через отвод сливается наружу. В общем, пена чистила и дезинфицировала не испаритель, а радиатор печки. Все бы ничего, но теперь при включении печки с обдувом "в ноги" в салоне на несколько минут появляется запах какой-то химии. Интересно, что при включении обдува "в лицо" или "на лобовое стекло" (т.е. при выключении обдува "в ноги") такого запаха нет. Подозреваю, что часть пены не превратилась в воду, а осела на сотах печки и теперь вот так вот себя проявляет. Вопрос: Можно ли промыть радиатор печки, не разбирая салон? Например, через воздуховоды? И чем тогда промывать? Водной дисперсией, пока радиатор холодный? Или эта химия сама в конце концов выветрится?

Осенью перед зимой?

По поводу сколов я не беспокоюсь. Они на открытом воздухе будут ржаветь медленно, т.к. сохнут быстро. К тому же будут ржаветь под контролем Беспокоит днище. За годы пробега, учитывая температурные колебания и деформацию кузова из-за динамических нагрузок (кто скажет, что ее нет - тому двойка), родная мастика могла местами растрескаться, в образовавшиеся трещины могла попасть вода с солью и незаметно начать процесс коррозии. Аналогия - кариес Так вот с одной стороны вроде бы надо запломбировать мастику, чтобы "кариеса" не возникало. С другой стороны, замазывание уже пораженного участка только ухудшит ситуацию, т.к. прекратит естественную вентиляцию трещин. Хочется понять, делал ли кто-нибудь антикор на неновую машину, как она живет с ним сейчас, есть ли в природе понятие "гнилое днище мондео-3". Может, там под мастикой такая оцинковка, что и мастика нужна только для "галочки" (как теплошумоизоляция, например). Дурацкий вопрос, наверное Я вот вроде всю ветку про кузов перерыл, прямых тем про антикор ФМ3 не увидел. Про ФМ4 тема есть, а про ФМ3 - нет.

А днище? Заводское покрытие не растрескивается с возрастом? Скрытые полости с завода обработаны нормально, их не нужно подновлять?

Уважаемые коллеги, есть простой вопрос: нужно ли делать доп. антикор (днище, пороги) 6-летнему мондео3, который всю сознательную жизнь катается по Питеру? Я его недавно купил и планирую ездить минимум два года (а лучше больше). P.S. Пробовал найти информацию поиском, так там обсуждают антикор I, II и IV Мони, а про наш ни слова.

Добавлю от себя пять копеек. У меня приборка тоже не слабо мерцала. По совету Вовы поменял аккумулятор на новый, мерцать перестало. Во всяком случае, сейчас мерцание отсутствует. Старый аккумулятор был еще родной, т.е. ему шесть лет. Машину заводил бодро, нагрузочной вилкой проверялся как беспроблемный. Вот так вот

А смысл? В передней двери под накладкой зеркала такая щель... нет... такая ЩЕЛЬ, что уплотнитель не спасет А герметиком все не замазать, т.к. ездящее стекло мешает.

Уважаемые коллеги, а как идентифицировать раздолбанные заслонки? "Дизеление" - очень расплывчато. У меня при работе двигателя слышен цокот, но я предполагаю, что он от электромагнитных клапанов форсунок. Еще цокотать может клапан адсорбера (если он там есть). Но может я ошибаюсь Честный пробег машины 99500.

Да, режим самодиагностики запустил, он прошел нормально. Но обдув лобового стекла при включении обдува "в ноги" остался. Может быть, это нормально?

Я добавил картинки. Оригиналы взял из "руководства по обслуживанию мондео" здесь на сайте. На черные стрелки (на картинке) не обращайте внимания, они не имеют отношения к теме.