lipik

присоединяюсь к поздравлениям. Радует что у человека проблема решена. Удачи

спасибо за информация, честно - не знал. На том стенде был зазор не мене спичечного коробка, то есть более 5 см.

Спасибо за совет. Но может я не так выразился... Делал я следующим образом. Снял с машины модуль зажигания(котушку). Поставили на стенд. поочередно подавали напряжение на фишку. Стенд самоклепный. Высковольтные провода были, а вот свечей небыло. Было что то похожее на свечу. Но растояние где проходит искра было где то около 5 см. На котушке Ваз - вообще проблемно проходила искра на хх оборотах. На стенде был какой то регулятор, который имитировал обороты двигатель. Так вот, при повышении оборотов искра мало мальськи проходило столь большое растояние. Поставил котушку от Форд - даже на хх об. искра была стабильная и проходила это промежуток.... Но все же спасибо ...

может и не вовремя. Если кому то поможет, то всегда пожалуйста. и так все по порядку. Начал троить двигатель. Свечи нгк прошли почти 90 тыс., думаю пора бы заменить. Поставил новые - машина вроде как поехала... через 2 недели опять появились дергания при наборе скорости (авто на мех . КПП). загнал на диагностику - сказали провод 3- го цилиндра. Думаю совпадение, когда менял свечи, обратил внимание, что свеча 3-го цил-ра была в не очень хорошем состоянии. На СТО поставили б.у провод, моей радости опять не было предела.- опять новая машина, думал я. После 2-ух мес. поездок, опять та же картина. Замучил я того диагноста и он решил досконало посмотреть что да где. Дошли до катушки. На самом деле у нас стоит 2 катушки: одна дает искру на свечи в 1 и 4 цилиндрах, вторая 2,3. Если вылетает одна катушка, то нету искры в 2-ух цилиндрах. Это конечно хорошо, но у меня плохая искра в 3-ем цил. Переставили провода з 3 на 2 опять плохоо. Сняли котушки и увидели, что на сердечние 3-го цилиндра контакт темный, а у всех остальних блистит. Вывод диагноста - нужно новая котушка, пока эта плохая не убила провода и свечи. Почитав форум, дошел к ВАЗовской котухе. Купил котушку + в додачу разьем под нее. приехал домой, стал с приятелем кулибничать. почитал как припаивать, прицепили котушку к проводам (плоховато налезают они на Ваз котушку), пробую заводить, а нетушки, не хочет, ставлю совою старую (благо что купленый разьем припаял паралельно) - все завелось на работа неустойчивая. Перепаял контакты так как было на своей машине. Ничего не менял как написано в теме про катушках. Вуаля машина завелась - работа на хх об. устойчивая. (Не вдаюсь в дебри, что начали делать в праздник, меряли напряжение на вых. контактной групы. нам управление - 12 В должно быть, а его нету. Вобщем экспременты закончились тем, что сожгли какой то предохранитель. .. Пошли домой, на след. день пришли, поменяли пред., перепаяли и все ок.) на этом моя история не закончилась, катаюсь я себе катаюсь, но нету той легкости авто, как будто кто то за попу держит. Я и ручник и все что можно за попку держать пересмотрел, все равно тяжеловато едет. Была возможность поставить свою старую катуху на стенд. и он показал что нету искры на 3 цил. А я себе думаю у меня же новая ВАЗ стоит, дай ка я кину и ее. Постаил и ужаснулся. На старой Фордовской там где была искра, то все стабильно и пробивает расстояние приличное, а на ваз котушке еле еле на хх об. пробивает 1 см. Вообщем поставил бу. после диагностики и пока денег нету катайюсь на ней. Расход приемлимый. Работа стабильная. Набор скорости без рывков и подергиваний... Как для меня Ваз котушка полное г.но. ЭТо для меня.

есть тема цела про бачки. я взял от прироры - тот который на 2 тонких входа. через пол года опять проблема... но на этот раз проблема в самих сосках. Сейчас взял бачок от ланоса- один выход, точно такой же как у нас, похоже на 30 трубу. 2 входа на возвратку. соски возвратки уже гильзованые. пока все ок. Отпишусь попозже. кому интерестно пишите. фото могу в личку.

Добавлю я свое. Купил авто с 50 тыс. пробегом. Сразу поставил гбо. 4 пок. (если кому интерестно то отпишусь по експлуатации гбо отдельно). после 160 тыс. началось... мар датчик....(много могу расказать, что про пс-01 и 02.), через месяч еще один тоже мап... тот же... в результате кривых гбо--ошников. сам начал узнавать. МАР сгорел из за выхода редуктора. Замена рем. комплекта и мар датчика на станции. После того машина вроде как поехала. через 50 тыс. мар начал опять глючить. Програма выдавала, что он вроде как живой и участвует в работе гбо. Но... методом логики, определили,что мар сгорел. а редуктор (бигас) даванул не то давление в который раз. я его разобрал, и понял, что на сто поменяли только диафрагму (старая была в норме, я в жизни видел какие плохие) и еще по мелочи с рем.комплекта. А самое главное не поменял, они даже не смогли открутить гайку двух камер(это я ее так назвал). В результате при настройке Коеф. пересчета гбо. очень бегает время впрыска форсунок бензина(у меня корекция гбо идет чисто по бенз. форсам. лямда1 не заведена на корекцию мозгов гбо., что есть не правильно). Время впрыска прыгает от 1.4 до 3.5. Постоянно 3.2-.3.4 м.с. но иногда падает до 1.3 -1.4( коеф. гбо. 1.2 - попозже сам делал корекцию под 1.4. -1.6). Когда падает ниже 2 м.с. неприятно прыгают обороты. То есть нету стабильности холостого хода. В даный момент 270 тыс. - лямбду не менял(кат. вырезан - установлен пламягаситель - но это касательно Л2). Грешу на Л1. может кто то сталкивался. Буду благодарен за мысли знающих людей. п.с. Машину люблю крутить. Руки вроде снежки лепят правильной формы

брал передний бампер неоригинал. вроде тоже тайвань. геометрия желает быть лучшей. Хорошо что сначала додумались поставить, а потом красить. Вобщем перед покраской строительным феном подгибали геометрию, а потом красили. Но наступили морозы, то тайванский пластик видимо сильно твердет и лопает мгновенно при физ. контакте. С оригинальным такого не наблюдал. В КОНЦЕ КОНЦОВ С 3-ьох ЧАСТЕЙ СЛЕПИЛИ СТАРЫЙ И ПОКРАСИЛИ.

может с опозданием цитирую сообщение. Но я тоже поставил этот МеталКауто подшипник. Проблем не было года 2 (где то 90 тык.), теперь опять загудело..... Вердикт подвесной... Сейчас в раздумии что взять. Но цена на него 455 грн. ( 1 дол. сша = 24 грн.) , на Инну цена 1900... вот и сам думаю что взять

Подтверждаю, сам катаюсь на газу уже 5 лет (на этой машине). когда ставят гбо смотрят стиль вождении водителя. если постоянно держатся высокие обороты, то нужно охлаждайка клапанов - ставят капельницу охлаждения. КОРОЧЕ ЕСЛИ ЕЕ НЕТУ, то не стоит замарачиватся

итак. пришел я второй раз к этом злорадствующему соединению ГДЕ КРЕПЯТСЯ ВТУЛКИ ЗАДНЕГО СТАБА. прошлый раз я мучался с этим г.образным ключем. на этот раз сделал так: болт отрезал, поменял втулки стаба, а с гайкой которая внутри (в тунеле) сделал следующий маневр: вырезал мет. пластину шириной около 4 см. длиной 15 см., с одной стороны отступил 4 см. и просверлил дырку примерно такая что бы болт пролез и приварил ту злощасную гайку. далее с этой приблудой пластиной з привареной гайко залезаем в тунель... пластиной легче руководить и целять под болт., да еще и есть упор при зажатии скобы которая зажимает втулку стаба. Не судите строго за колхоз.

ух. молодец... пол дня читал, а тут коротко и ясно

Ответ на проблему : как отвести натяжитель. 1. Снять правое переднее колесо, 2. Снять защиту арки колес. Видим там сам натяжитель. прыскаем туда вд-40. заводим авто. прикладываем туда трубку (проверка неисправности - может гудеть подшипник, а может, как в моем случае, проблемная пружина). вставляем внутрь муфты ключ с длинным воротком(не забываем заглушить двиг. , то получите по зубам) прокручиваем против часовой стрелки, тем временем второй чел. надевает ремень. в книге сх. натяжение ручейкового ремня есть. Удачи и легкости в трудах...

была такая же проблема(фм3 2003 года, 1.8), чек загорается через 200-250 км, может и раньше. Диагнос,,тика сказала что умерла 2 лямбда. в итоге решил в эксперемент- вырезал катализатор, поставил пламягаситель, пробег 200 тыс. (120 из них на газу).катализатор почти нормуль. Сетки все целые, на просвет тоже все видно. Сказал мастер что еще ОГОГО. но чек тоже горит. по расходу сказать ничего не могу - заправил полный бак, еще не выездил, если интерестно пишите в личку. При дергании взял свечи выжарил на гузу. Дергание пропало.

проверял на своем личном опыте: внешний радиус внутренней гранаты(тришипа) с подшипника одинаков с фм3 и фм2, но!!!!! сам тришип с мони2 не налазит на палку(ось привода правая) с мони3. Вот и я покупал полуось фм2 менял только подшипники тришипа. а вся полусь в зборе тоже не налазит. В кратце все.... если что пишите в личку...

однозначный вердикт - накрылись подшипники на внутреннем шрусе, если не сам шрус уже был поддан выроботке

с м2 граната не станет на ось м3, у гранаты посадочное гнездо поуже. я сначала тоже так думал. приводная ось на м2 тоже тоньше чем у м3, но на м3 на коце ( где граната цепляется) есть заужение, но все равно не стает граната туда, но она по внешнему диаметру такая же как на м3 и подшипники хрестовины тоже подходят

та же проблема была у меня с правым внутренним шрусом. взял на разборке полуось с мони2, есть нюанс что подшипники на тришипе одинаковые и ВНЕШНИЙ радиус самой гранаты одинаковы с моней3, но на мк2 ось потоньше и не находить она на ось мк3, а сам ось покороче будет и конец полуоси со стороны колеса тоже тоньше, болтается она в кулаке. ВЫВОД С МК 2 НА МК 3 подходить только чашка, которая входит в подвесной подшипник и как вариант подшипники на трипоиде(внутреннем шрусе) Лично проверял на себе. Но где то слышал, что кулибины привариват..... но все это слухи

не в обиду, но могу поспорит. Я когда свою моню 3 покупал, бывший владелец сказал, что там что то хрустит, я же разобрал все это безобразие и увидел, что на правом внутреннем хресте приводной оси стоит 1(ОДИН) подшипник, а еще один болтался в пылнички, а где еще один ?? вот и я о том же - Х.З. а она ехала, вибрация была ощутима на хорошей дороге. и биение при переключении передач

внешняя (та которая ближе к колесу) гранат будет хрустеть на вывороте колес. внутренняя - при ровной езде на хорошей дороге будет биение на весь кузов отдавать

я как раз сорвал не резьбу, а гайку, которая была приварена к корпусу. вот это была проблема, так как эта гайка приварена с середины и ее не очень то легко было там придерживать при закручивании болта. нужен Г-образный глюч.

Подтверждаю, что внутренние шрусы подхподят с мони2, я их мерял. Вот только длина самой палки не совпадает и на мк3 она заметно потолще будет. а вот штангелем измерял как подшипники так и сам тришип - одинаковые. Но у меня через 90 тыс. км началось биение опять- видимо уже само посадочное гнездо (или как там его называют) разбитое. У нас в укр. вся полуось от мк3 стоит 150 у.е. , а вот покупал от мони2 - 350 грн. (меньше 50 у.е)