germanikus

Кстати, попутно совет на случай если порвался шланг сцепления. А он не съёмный. У меня была трещина около 1 см продольная. Перемотал толстым слоем изоленты этот кусок, и стяжками пластиковыми одна к другой. Проездил около 1000 км. Даже запотевания не было. Проблемы пошли когда полез делать "по-нормальному". О чём пожалел не раз (2 раза мой последующий колхоз приходил в негодность, один раз ночью на стоянке снимал опору коробки, чтобы добраться до колхоза). Сначала столкнулся с тем, что трубку металлическую обычными развальцовками дешёвыми не развальцевать + штуцера на 6мм нужно ещё поискать. Потом повредил разъём который соединяет рабочий цилиндр и трубку. И всё пошло по п.... Самый верный и недорогой вариант, это купить тормозной шланг какой-нибудь подходящий, снять полностью магистраль от главного цилиндра, и обратиться в сервис, где занимаются РВД. Они соберут магистраль из медных трубок, штуцеров и родных концов трубки с разъёмами как на фото выше. Обойдётся в 10 раз дешевле, чем покупать новую трубку. А б/у такая же ненадёжная как и старая. Резина уже старая и сухая. У кого б/у я бы изолентой и стяжками усилил бы сразу, проходит дольше. В центре оживлённого города встрять с этим неприятная ситуация. В идеале конечно самому развальцовкой заняться, но такие развальцовки, которые металлически трубки развальцовывают стоят от 15 тысяч. Может и за 5 пойдут, но не факт, надо пробовать. Каждая попытка по 5 тыс. )) В крайнем случае, можно соединить шлангом резиновым рассчитанным на 16 атмосфер. Популярный в продаже, 6x14 мм (внутренний, наружный диаметр). Правда он надувается, но держит и какое-то время не порвётся. Нужно хомутами хорошенько затянуть, и стяжками пройтись по всей длине. Доехать куда-то хватит. Давление там конечно не малое, но и не как в тормозах.

Заказал б/у трубку ещё до попытки установить. На фото снизу мой вариант с кольцом, и рядом правильный с нормальным кольцом, которое должно быть. То ли выпало оно при снятии, то ли в цилиндре осталось... Короче, без него вся эта конструкция превращается в тыкву. А новая трубка стоит около 12 тыс. рублей. Заменителей оригинала не нашёл.

Собственно вопрос простой, нужно ли резиновое колечко где показано стрелкой? Это конец трубки сцепления, который идёт в главный цилиндр сцепления, к педали. Предыстория: порвался шланг, машина на парковке, устанавливать планирую там же) Кое-как снял трубку, но кольца не обнаружил. То ли соскочило при снятии, то ли оно там и не должно быть, а все уплотнения в "маме") Посмотреть не представляется возможным. Боюсь поставлю и будет не герметично.

Я просто не с Москвы сам, когда машину брал жил там, а сейчас уже нет. Но в принципе до Москвы не далеко, так что возможно заскочу.

Понял, значит надо искать дилерский сканер. Теперь то прояснилось наконец-то)

Наконец-то, хоть кто-то ответил по существу, спасибо) Т.е. программно, это значит надо мозги прошивать?

Да в принципе ничего не мешает через верх снять. Даже удобнее, т.к. снизу подрамник мешает. В общем, можно и сверху и снизу.

Так я всё насчёт спидометра и обыскал прежде чем спросить, не нашёл ответа. Тему про датчики нашёл , но она как-то заглохла, так и не раскрывшись... Задал вопрос там.

Точно такая же проблема у меня. Поменял коробку. На новой отсутствовал датчик в районе правого шруса, вместо него заглушка. Заглушку я снял, и ввернул датчик от своей старой коробки. В итоге, спидометр перестал работать. И так же как у автора появляются прочерки на одометре. Не пойму что нужно делать, чтобы всё заработало как надо?

Двиг в итоге я решил не перебирать, т.к. нашёл б/у движок 2006 года по привлекательной цене - 20 тыс за движок, и к тому же купил ещё и коробку за 10. В 2013 авто попало в аварию и с тех по хозяин распродавал её по частям. Как он утверждает, пробег на момент аварии был чуть больше 100 тыс. Т.е. движку по сути 7 лет. Вчера только всё поставил. Всё практически отлично, но перестал работать спидомер. Подскажите куда копать? От чего он вообще работает, каких датчиков? У меня машина была дорестайл. А агрегаты я взял рестайлинговые. На новой коробке отсутствовал датчик в районе правого шруса. Переставил его со своей старой коробки и подсоединил разъём. Это он отвечает за спидометр? Так же подглючивает приборка, километраж на сколько хватит бензина, то показывает то нет. И некоторые другие данные, вместо цифр тире. Читал тут на форуме, что спидометр ещё как-то с АБС связан. Я как раз откручивал все стойки стабилизатора, может контакт абс пропал. Может быть из-за этого?

Ну может годок-два ещё поезжу, надеюсь, что не больше) Я думаю на это время моего мотора хватит. Очень быстро они устаревают, данная модель уже по сути своё отжила. Помимо движка там косяков ещё куча, и везде нужно менять многое. Если всё покупать за приличные деньги, то по стоимости выйдет как свежая машина, но при этом она так и останется старой) Поэтому, хотелось бы как можно меньше затрат, золотую середину найти. Получить нормальный рабочий авто за относительно небольшие деньги.

спасибо, но дорого что-то) Обзвонил я несколько контор. Гарантий особо никаких. Гарантия это на случай полного брака, т.е. когда движок вообще не рабочий и не заводится. Если заводится, и масло жрёт литрами, то стало быть рабочий, всё ок. По ценам - от 40 тыс. без навесного. Но надо ещё везти. Так что тут походу только капиталка... Судя по рынку, нереально дёшево)

Предыстория. Начал мой движок хандрить, слабая мощность, масла за год канистр 6-7 влил по 4 литра, да и вообще, не нравится работа движка. И вот недавно решил его снять, чтобы разобрать и даже отремонтировать самостоятельно. Но, когда вскрыл и посчитал расходы, пришёл к выводу, что по стоимости выйдет тысяч 30-35 рублей, плюс понадобится всякий специнструмент, продуть не помешает компрессором и другие вещи, которые тоже денег стоят. А ещё гемор, время, а так не хочется морочиться, да и надоело пешком, что немаловажно. В общем, задумался над приобретением контрактного двигателя, а свой отремонтировать позже, неспеша ради спортивного интереса. Предложений полно, ценники везде разные. Хочется свести риски к минимуму. Какие у кого будут мнения на этот счёт? - Меня интересует в первую очередь происхождение движков. Есть ли какие тесты перед тем как они поступят в продажу. Или можно попасть на полное г...? - Какие документы прилагаются к двигателям (и какую они имеют силу), на какие моменты следует обращать внимание перед покупкой? - Можно ли как-нибудь проверить движок перед покупкой? Какие методы посоветуете? Гарантия мало интересует, гнать двиг в другой город, ставить, а потом если что снимать, и везти обратно, перспектива не радует вообще)) Пока мне на ум приходят такие проверки. У моего движка, например, крутишь коленвал трещоткой, зажимаешь ладонью впуск-выпуск, и чувствуешь, что выпуск впускает, впуск выпускает. А также, слышно как он сопит через клапана на такте сжатия - нет герметичности. Как вариант можно таким способом воспользоваться. Посмотреть на состояние роликов натяжителя, помпы и других, сняв ремень. Это же быстро делается. Масло посмотреть насколько грязное. Может у них сервис есть, где можно вскрыть крышку движка, цепь глянуть, зазоры клапанов померить, может ещё что-то. В общем, буду рад советам, мнениям, отзывам кто покупал.